Skoda Oktavia Tur система охлаждения 2 вентилятора



Ремонтируем вентилятор радиатора Skoda Octavia

– Снимаем пластиковую крышку радиатора. 2 гайки, под заглушками и 1 шпилька;
– Сняв скобу, высвобождаем проводку с крышки;
– Отверткой снимаем пластиковый кожух, подсоединенный к патрубку;
– Отворачиваем саморезы на лапках.
– Отвинтив саморезу, сдвигаем кожух, насколько позволяет проводка.
– Отосидиняем разьем и вынимаем вентилятор.

Дальнейшая разборка:
– Отвинчиваем винты, крепящие корпус вентилятора к установочному фундаменту.
— Прокручивая крыльчатку, определяем, который из подшипников неисправен.
— Снимаем крыльчатку. А вот здесь наступают сложности.
Итак:
– Крышка лежит двумя лепестками на силумине и двумя — едва ли не прямо на изоляции двигателя, поэтому отверткой надо орудовать очень осторожно — и таким вот образ, и помня о таких страшных вещах, этой отверткой снимаем корпус.
– Обмотку вынимаем из корпуса;
– Здесь можно взять деревянную подставку, с высверленный под заднюю часть ротора отверствием. Вот ее и используме в качестве точки опоры. Хотя крыльчатка сидит довольно туго, сняв е е повредив будет довольно сложно.
– Выбиваем ротор, крыльчатку сняли. Погнутую крышку расправили.
– Через заднюю открытую часть мотора вынимаем статор
– Удовостоверяемся, какой из подшипников шумит.

Состав крышки (снаружи-внутрь): собственно крышка, втулка-скольжения, фетровая прокладка, сидящая на втулке, пружина-ромашка, внутренняя часть крышки. С внутренней стороны крышки видны 4 усика, зажимающие внутреннюю часть крышки двигателя. Отогнув их немного и провернув внутреннюю часть, получаем пружинка-ромашку, фетровую прокладку и подшипник.

Отличие задней крышки в пластиковой пробке, закрывающей конец ротора и бочонок.

Как правило, подшипник изнашивается довольно таки неравномерно, поэтому можно оступить проще, перевернув его и надев уже другой стороной.

Собираем все обратно:

Внешняя крышка, бочонок, фетровая прокладка на бочонке, пружинка-ромашка (лепестками вверх, к внутреней крышке), внутреняя крышка. Не забываем законтрить внутреннюю крышку и поджать ее лепестками внешней, чтоб не развалилась конструкция.

На переднюю часть корпуса я поставил заднюю крышку, правда, немного помяв лепестки:

– поставив крышку в корпус, ударами болта (а лучше квадратной оправки, я именно такой пользовался) по краю лепестков крышки загоняем лепески в пазы корпуса, а затем распрямляем замятые края лепестков, при необходимости можно немного подогнуть расклепки на корпусе для фиксации передней крышки(мне не понадобилось).
– вставляем ротор в корпус, не забыв тонюсенькую шайбу одеть на ось ротора,
– одеваем крыльчатку: не забыв тонюсенькую шайбу одеть на ось ротора, под металлическую втулку впрессованную в крыльчатку подкладываем что-нить металлическое внешним диаметром на 1–1.5 см больше втулки, меньшим диаметром примерно равным оси ротора (еще больше подкладку не стоит брать, т.к. можно пластик крыльчатки повредить) и ударами по задней части оси ротора, загоняем его переднюю часть, торчащую из передней крышки моторчика, в металлическую втулку крыльчатки, заподлицо.
– вставляем в задней части мотора пластиковую пластину с обмотками,
– ставим на место заднюю крышку, так же как и переднюю, при необходимости заклепывая ее,
– вставляем пробку в заднюю крышку.

Подключив все это дело к 12 вольт генератору, проверяем, что у нас получилось.

Источник

Шкода октавия тур ремонт вентилятора радиатора

Надоело верещание «карлсона», проявлявшееся раз от раза. В сервисах предложили замену в сборе. Проездил месяц, стало верещать постоянно, при каждом включении. Обзвон сервисов показал, что оригинал стоит от 6900 до 7900 рублей и еще 600–1000 руб –работы по замене, в экзисте от 50 до 230 долларов.

Разобрал «карлсона». Хотя формально он конечно неразборный, но аккуратно можно.
Диагноз в сервисах: «разбит подшипник», так вот подшипника там нет. И спереди, и сзади есть латунная втулка-бочка, в которую проходят концы оси якоря вентилятора, бочка зажимается плотно в крышку посредством пружинки-ромашки и шайбы. Ось ротора вращается внутри втулки, втулка неподвижная. И нафига было делать втулку бочкой, я не совсем понял, но это дает возможность якорю перекоситься и стирать магниты статора. Хотя наверное использовать втулку явно дешевле запрессовки в крышку подшипника.

Порядок разборки на Октавии AKL без кондея (право/лево при взгляде с морды авто на моторный отсек и лобовое стекло (т.е. наоборот нормальному взгляду водителя при движении)):
– снять пластиковую крышку, не плиту над двиглом, а ту которая над радиатором висит. 2 гайки, под заглушками и 1 шпилька;
– на нижней вертикальной, третьей лапе-держалке корпуса вентилятора, по которой идет проводка, снять П-образную защелку-держалку проводки, выковырнуть проводку из металлической скобы держалки укрепленной на той же третьей лапке;
– можно также отсоединить на всякий случай от нижнего патрубка защитный кожух радиатора, там пластиковый хомутик, плоской отверткой подсунутся по хомутику в плоское отверстие фиксатор и аккуратно выдернуть язычок хомутика;
– отвинтить три самореза-торкса на лапках, левый и нижний легко отвинчиваются, правый, который ближе к аккумулятору, сложнее, т.к. отвертка не умещается. Нужна либо гибкая насадка, либо насадку торкс придется крутить пассатижами или ключом, что неудобно т.к. саморез со шляпкой, а в лапка по форме – полуцилиндр, придающий ей жесткости, короче неудобственно.
– отвинтили. сдвинули вентилятор с крепежными лапами влево на сколько пускает проводка.
– разъединяем разъем к вентилятору, разъем стоит в плоской вертикальной «развилке», как всегда по закону подлости скорее всего он будет стоять фиксатором к радиатору (как было у меня), поэтому не снимая его с «вилки» фиг разъединишь, разжимаем вилку и вытягиваем из нее разъем, расстыковываем его, нажав на фиксатор;
– ур-р-р-р-ря-я-я-я, вентилятор свободен. покидаем вместе с ним подкапотное пространство.

Дальнейшее «куроченье» можно проводить в тепле
– отвинчиваем 3 гайки (10-ка) крепящих корпус вентилятора к установочному трехпалому чудищу;
– получаем крыльчатку и корпус вентилятора, крутанув крыльчатку явно слышим скрежет. значит не крыльчаткой терло о защитный кожух радиатора.
– держа за корпус вентилятора, крутим крыльчатку. определяем, какой из подшипников верещит (у меня верещал передний, у крыльчатки который).

Дальше делайте, как ВАМ удобнее. Я делал так (прежде чем курочить дочитайте до конца! а то вдруг продолжение в следующем номере :))

Самое противное – снять крыльчатку. в крыльчатку впрессована металлическая втулка, ПЛОТНО сидящая на оси якоря вентилятора. причем визуально (равномерная небольшая ржавка-потемнение металла) непонятно, как она крепится. Вид со стороны крыльчатки: шайба шириной 2–3 см примерно с пупрышком 7–8 мм.
Задняя крышка двигателя вентилятора, так же, как и передняя, лежит четырьмя широкими лепестками в проточках в корпусе и закреплена на каждый лепесток двумя рожками-расклепами (в корпусе пропил отделяет 3–4 мм силумина, который немного загнут в сторону лепестка прижимая его к корпусу) Отгибать расклепы стремно, поэтому просто поддел крышку, она металлическая. Немного погнув края лепесков снять можно.

Итак:
– плоской отверткой с тонким жалом, забиваем в край лепестка у расклепа с одной стороны и с другой, НО АККУРАТНЕЕ!! 2 ЛЕПЕСТКА ЗАДНЕЙ КРЫШКИ ЛЕЖАТ НА БОРТИКЕ КОРПУСА МОТОРА, А 2 НА ПЛАСТИКОВЫХ ЛЕПЕСТКАХ ОБМОТКИ ДВИГАТЕЛЯ! Отгибаем так вандально только те лепестки, что на силумине лежат. С двух сторон на каждом из 2-х лепестков таким образом отгибаем-приподнимаем через расклепы 2 лепестка, подсунув отвертку. неглубоко, а то сломаете пластину с обмоткой! Отгибаем крышку совсем – заднюю крышку сняли;
– вынимаем из корпуса обмотку с проводом и клеммой;
– дальше нужно снять крыльчатку, для чего я взял деревянную подставку, просверлил в ней дырку под заднюю часть оси ротора моторчика. Ставим на подставку корпус в отверстие соответственно заправляем ротор крыльчаткой вверх. Болтом на 6–7 мм выбиваем ось ротора из металлической втулки на крыльчатке, посматривая, чтоб ротор в дырку на подставке уходил
ВАЖНО. выбивая можно (у меня так и произошло, но другого метода я не применил, хотя возможно можно хитрым каким-нить съемником выпрессовать) сместить контровочную шайбу крепящую спереди обмотку на оси ротора. Я сместил и немного порушил пластиковую основу, на которую обмотка намотана, но некритично вроде;
– выбили ротор, крыльчатку сняли. Немного вминается при этом центральная часть передней крышки, но она металлическая и ее можно легко выправить ударом молоточка через деревяшку, или просто выдавить ручкой молотка!
– через заднюю открытую часть мотора вынимаем статор. с не детским усилием кстати, такие мощные магниты в моторчике!
Важно: между крышкой и крыльчаткой на оси ротора есть 1 тоню-ю-юсенькая шайба, и внутри моторчика между контровочной шайбой и крышкой такая-же тоню-ю-юсенькая шайба, не потеряйте их. Непонятно, зачем такие тонюсенькие (фольга почти), но раз есть – значит нужны!
– проверяем, на месте ли стоит контровочная шайба. на передней части ротора есть проточка в которой стоит это стопорная шайба, у меня сместилась, если чего. выбиваем ротор, и ставим шайбу на место, аккуратно подгоняем к ней корпус обмотки ротора, он с трудом, но двигается по оси;
– можно кстати проверить, что верещало – передний псевдоподшипник или задний, на ротор надеваем заднюю крышку и раскручиваем ее. не верещит? значит не она :).
– остается снять переднюю крышку, аналогично снятию задней, отверткой забивая под лепестки. тут их тоже четырре отгибаем и снимаем переднюю крышку;
– надевая переднюю крышку на ось ротора, убедился, что она верещит;

Читайте также:  Причины возникновения воздушных пробок в системе отопления

Итак, имеем 2 крышки (надеюсь промаркировали какая откуда :), если нет, то задняя грязнее, если вы ее еще не протерли).
Состав крышки (порядок снаружи-внутрь): собственно крышка, втулка- бочонок, фетровая прокладка, сидящая на бочонке, пружина-ромашка, внутренняя часть крышки, собирающая все это хозяйство. С внутренней стороны крышки видны 4 усика, зажимающие внутреннюю часть крышки двигателя. Отогнув их немного и провернув внутреннюю часть, получаем набор запчастющек, пружинка-ромашку, фетровую прокладку и бочонок-подшипник.

Отличие задней крышки в том, что в ней есть многолепестковая пробка из очень хрупкой пластмассы, закрывающая конец ротора и бочонок.

Мысли: поскольку бочонок сверху и снизу скруглен, он начинает болтаться и возможно проворачиваться в полукруглых приемных частях внутренней и внешней крышки. На бочоночке видны следы износа части бочонка, обращенной к большой внешней крышке, и после снятия он достаточно свободно проворачивался и менял свой угол, видна была сработка магнитов статора в передней части, из-за такого перекоса оси ротора, видимо цепляло метллическим остовом обмотки ротора. Я поступил просто: латунные бочонки перевернул и собрал обратно, смазав веретенкой фетровую прокладку, и пихнув небольшую текстолитовую шайбу под один из бочонков (шайба оделась, как и фетровая прокладка, на серединку бочонка). Да еще и поменял переднюю крышку корпуса вентилятора на заднюю, поменяв их при сборке корпуса местами.

Собираем все обратно:

Внешняя крышка, бочонок, фетровая прокладка на бочонке, пружинка-ромашка (лепестками вверх, к внутреней крышке), внутреняя крышка. Не забываем законтрить внутреннюю крышку и поджать ее лепестками внешней, чтоб не развалилась конструкция.

На переднюю часть корпуса я поставил заднюю крышку, немного помяв лепестки, ну да несмертельно:

– поставив крышку в корпус, ударами болта (а лучше квадратной оправки, я именно такой пользовался) по краю лепестков крышки загоняем лепески в пазы корпуса, а затем распрямляем замятые края лепестков, при необходимости можно немного подогнуть расклепки на корпусе для фиксации передней крышки(мне не понадобилось).
– вставляем ротор в корпус, не забыв тонюсенькую шайбу одеть на ось ротора,
– одеваем крыльчатку: не забыв тонюсенькую шайбу одеть на ось ротора, под металлическую втулку впрессованную в крыльчатку подкладываем что-нить металлическое внешним диаметром на 1–1.5 см больше втулки, меньшим диаметром примерно равным оси ротора (еще больше подкладку не стоит брать, т.к. можно пластик крыльчатки повредить) и ударами по задней части оси ротора, загоняем его переднюю часть, торчащую из передней крышки моторчика, в металлическую втулку крыльчатки, заподлицо.
– вставляем в задней части мотора пластиковую пластину с обмотками,
– ставим на место заднюю крышку, так же как и переднюю, при необходимости заклепывая ее,
– вставляем пробку в заднюю крышку.

Терь можно 12 вольт кинуть на клеммы и послушать, как оно: не верещит ли, не напрасны ли труды были и вообще – крутится ли.

Ну, а обратно на машину установить просто, не забываем закрепить жгуты проводки, хомутик на нижнем патрубке, клеммы состыковать и все винтики гаечки на место ввернуть

Запустить машинку и погазовав и прогрев авто добиться вкл/выкл «карлсона».

Источник

Шкода октавия тур ремонт вентилятора радиатора

Надоело верещание «карлсона», проявлявшееся раз от раза. В сервисах предложили замену в сборе. Проездил месяц, стало верещать постоянно, при каждом включении. Обзвон сервисов показал, что оригинал стоит от 6900 до 7900 рублей и еще 600–1000 руб –работы по замене, в экзисте от 50 до 230 долларов.

Разобрал «карлсона». Хотя формально он конечно неразборный, но аккуратно можно.
Диагноз в сервисах: «разбит подшипник», так вот подшипника там нет. И спереди, и сзади есть латунная втулка-бочка, в которую проходят концы оси якоря вентилятора, бочка зажимается плотно в крышку посредством пружинки-ромашки и шайбы. Ось ротора вращается внутри втулки, втулка неподвижная. И нафига было делать втулку бочкой, я не совсем понял, но это дает возможность якорю перекоситься и стирать магниты статора. Хотя наверное использовать втулку явно дешевле запрессовки в крышку подшипника.

Порядок разборки на Октавии AKL без кондея (право/лево при взгляде с морды авто на моторный отсек и лобовое стекло (т.е. наоборот нормальному взгляду водителя при движении)):
– снять пластиковую крышку, не плиту над двиглом, а ту которая над радиатором висит. 2 гайки, под заглушками и 1 шпилька;
– на нижней вертикальной, третьей лапе-держалке корпуса вентилятора, по которой идет проводка, снять П-образную защелку-держалку проводки, выковырнуть проводку из металлической скобы держалки укрепленной на той же третьей лапке;
– можно также отсоединить на всякий случай от нижнего патрубка защитный кожух радиатора, там пластиковый хомутик, плоской отверткой подсунутся по хомутику в плоское отверстие фиксатор и аккуратно выдернуть язычок хомутика;
– отвинтить три самореза-торкса на лапках, левый и нижний легко отвинчиваются, правый, который ближе к аккумулятору, сложнее, т.к. отвертка не умещается. Нужна либо гибкая насадка, либо насадку торкс придется крутить пассатижами или ключом, что неудобно т.к. саморез со шляпкой, а в лапка по форме – полуцилиндр, придающий ей жесткости, короче неудобственно.
– отвинтили. сдвинули вентилятор с крепежными лапами влево на сколько пускает проводка.
– разъединяем разъем к вентилятору, разъем стоит в плоской вертикальной «развилке», как всегда по закону подлости скорее всего он будет стоять фиксатором к радиатору (как было у меня), поэтому не снимая его с «вилки» фиг разъединишь, разжимаем вилку и вытягиваем из нее разъем, расстыковываем его, нажав на фиксатор;
– ур-р-р-р-ря-я-я-я, вентилятор свободен. покидаем вместе с ним подкапотное пространство.

Читайте также:  Нижняя решетка радиатора tiguan

Дальнейшее «куроченье» можно проводить в тепле
– отвинчиваем 3 гайки (10-ка) крепящих корпус вентилятора к установочному трехпалому чудищу;
– получаем крыльчатку и корпус вентилятора, крутанув крыльчатку явно слышим скрежет. значит не крыльчаткой терло о защитный кожух радиатора.
– держа за корпус вентилятора, крутим крыльчатку. определяем, какой из подшипников верещит (у меня верещал передний, у крыльчатки который).

Дальше делайте, как ВАМ удобнее. Я делал так (прежде чем курочить дочитайте до конца! а то вдруг продолжение в следующем номере :))

Самое противное – снять крыльчатку. в крыльчатку впрессована металлическая втулка, ПЛОТНО сидящая на оси якоря вентилятора. причем визуально (равномерная небольшая ржавка-потемнение металла) непонятно, как она крепится. Вид со стороны крыльчатки: шайба шириной 2–3 см примерно с пупрышком 7–8 мм.
Задняя крышка двигателя вентилятора, так же, как и передняя, лежит четырьмя широкими лепестками в проточках в корпусе и закреплена на каждый лепесток двумя рожками-расклепами (в корпусе пропил отделяет 3–4 мм силумина, который немного загнут в сторону лепестка прижимая его к корпусу) Отгибать расклепы стремно, поэтому просто поддел крышку, она металлическая. Немного погнув края лепесков снять можно.

Итак:
– плоской отверткой с тонким жалом, забиваем в край лепестка у расклепа с одной стороны и с другой, НО АККУРАТНЕЕ!! 2 ЛЕПЕСТКА ЗАДНЕЙ КРЫШКИ ЛЕЖАТ НА БОРТИКЕ КОРПУСА МОТОРА, А 2 НА ПЛАСТИКОВЫХ ЛЕПЕСТКАХ ОБМОТКИ ДВИГАТЕЛЯ! Отгибаем так вандально только те лепестки, что на силумине лежат. С двух сторон на каждом из 2-х лепестков таким образом отгибаем-приподнимаем через расклепы 2 лепестка, подсунув отвертку. неглубоко, а то сломаете пластину с обмоткой! Отгибаем крышку совсем – заднюю крышку сняли;
– вынимаем из корпуса обмотку с проводом и клеммой;
– дальше нужно снять крыльчатку, для чего я взял деревянную подставку, просверлил в ней дырку под заднюю часть оси ротора моторчика. Ставим на подставку корпус в отверстие соответственно заправляем ротор крыльчаткой вверх. Болтом на 6–7 мм выбиваем ось ротора из металлической втулки на крыльчатке, посматривая, чтоб ротор в дырку на подставке уходил
ВАЖНО. выбивая можно (у меня так и произошло, но другого метода я не применил, хотя возможно можно хитрым каким-нить съемником выпрессовать) сместить контровочную шайбу крепящую спереди обмотку на оси ротора. Я сместил и немного порушил пластиковую основу, на которую обмотка намотана, но некритично вроде;
– выбили ротор, крыльчатку сняли. Немного вминается при этом центральная часть передней крышки, но она металлическая и ее можно легко выправить ударом молоточка через деревяшку, или просто выдавить ручкой молотка!
– через заднюю открытую часть мотора вынимаем статор. с не детским усилием кстати, такие мощные магниты в моторчике!
Важно: между крышкой и крыльчаткой на оси ротора есть 1 тоню-ю-юсенькая шайба, и внутри моторчика между контровочной шайбой и крышкой такая-же тоню-ю-юсенькая шайба, не потеряйте их. Непонятно, зачем такие тонюсенькие (фольга почти), но раз есть – значит нужны!
– проверяем, на месте ли стоит контровочная шайба. на передней части ротора есть проточка в которой стоит это стопорная шайба, у меня сместилась, если чего. выбиваем ротор, и ставим шайбу на место, аккуратно подгоняем к ней корпус обмотки ротора, он с трудом, но двигается по оси;
– можно кстати проверить, что верещало – передний псевдоподшипник или задний, на ротор надеваем заднюю крышку и раскручиваем ее. не верещит? значит не она :).
– остается снять переднюю крышку, аналогично снятию задней, отверткой забивая под лепестки. тут их тоже четырре отгибаем и снимаем переднюю крышку;
– надевая переднюю крышку на ось ротора, убедился, что она верещит;

Итак, имеем 2 крышки (надеюсь промаркировали какая откуда :), если нет, то задняя грязнее, если вы ее еще не протерли).
Состав крышки (порядок снаружи-внутрь): собственно крышка, втулка- бочонок, фетровая прокладка, сидящая на бочонке, пружина-ромашка, внутренняя часть крышки, собирающая все это хозяйство. С внутренней стороны крышки видны 4 усика, зажимающие внутреннюю часть крышки двигателя. Отогнув их немного и провернув внутреннюю часть, получаем набор запчастющек, пружинка-ромашку, фетровую прокладку и бочонок-подшипник.

Отличие задней крышки в том, что в ней есть многолепестковая пробка из очень хрупкой пластмассы, закрывающая конец ротора и бочонок.

Мысли: поскольку бочонок сверху и снизу скруглен, он начинает болтаться и возможно проворачиваться в полукруглых приемных частях внутренней и внешней крышки. На бочоночке видны следы износа части бочонка, обращенной к большой внешней крышке, и после снятия он достаточно свободно проворачивался и менял свой угол, видна была сработка магнитов статора в передней части, из-за такого перекоса оси ротора, видимо цепляло метллическим остовом обмотки ротора. Я поступил просто: латунные бочонки перевернул и собрал обратно, смазав веретенкой фетровую прокладку, и пихнув небольшую текстолитовую шайбу под один из бочонков (шайба оделась, как и фетровая прокладка, на серединку бочонка). Да еще и поменял переднюю крышку корпуса вентилятора на заднюю, поменяв их при сборке корпуса местами.

Собираем все обратно:

Внешняя крышка, бочонок, фетровая прокладка на бочонке, пружинка-ромашка (лепестками вверх, к внутреней крышке), внутреняя крышка. Не забываем законтрить внутреннюю крышку и поджать ее лепестками внешней, чтоб не развалилась конструкция.

На переднюю часть корпуса я поставил заднюю крышку, немного помяв лепестки, ну да несмертельно:

– поставив крышку в корпус, ударами болта (а лучше квадратной оправки, я именно такой пользовался) по краю лепестков крышки загоняем лепески в пазы корпуса, а затем распрямляем замятые края лепестков, при необходимости можно немного подогнуть расклепки на корпусе для фиксации передней крышки(мне не понадобилось).
– вставляем ротор в корпус, не забыв тонюсенькую шайбу одеть на ось ротора,
– одеваем крыльчатку: не забыв тонюсенькую шайбу одеть на ось ротора, под металлическую втулку впрессованную в крыльчатку подкладываем что-нить металлическое внешним диаметром на 1–1.5 см больше втулки, меньшим диаметром примерно равным оси ротора (еще больше подкладку не стоит брать, т.к. можно пластик крыльчатки повредить) и ударами по задней части оси ротора, загоняем его переднюю часть, торчащую из передней крышки моторчика, в металлическую втулку крыльчатки, заподлицо.
– вставляем в задней части мотора пластиковую пластину с обмотками,
– ставим на место заднюю крышку, так же как и переднюю, при необходимости заклепывая ее,
– вставляем пробку в заднюю крышку.

Читайте также:  Радиаторы Valve Compact c нижним подключением

Терь можно 12 вольт кинуть на клеммы и послушать, как оно: не верещит ли, не напрасны ли труды были и вообще – крутится ли.

Ну, а обратно на машину установить просто, не забываем закрепить жгуты проводки, хомутик на нижнем патрубке, клеммы состыковать и все винтики гаечки на место ввернуть

Запустить машинку и погазовав и прогрев авто добиться вкл/выкл «карлсона».

Источник

Замена радиатора системы охлаждения Skoda Octavia Tour

Самое редкое, что выходит со строя в системе охлаждения – это радиатор. Существует мало причин, почему он ломается, но все-таки, иногда это случается и как любая другая запчасть требует замены, поскольку без нее автомобиль не сможет ехать. А еще одна причина заменить сломанный радиатор – это угроза двигателю, поскольку если вовремя не заменить, сей факт может послужить причиной перегрева и выхода со строя в первую очереди головки и основных деталей силового агрегата.

Как выбрать радиатор Skoda Octavia Tour

Выбор радиатора, всегда был непростым решением для владельца Skoda Octavia Tour. Сомнения съедают любого, кто попал в такую ситуацию – оригинал или аналог. Рассмотрим этот вопрос более детально.

Оригинал – это хорошо, но не всегда он по карману, а рядовой владелец Skoda Octavia Tour не знает, какой из аналогов хороший, а какой не следует брать. Обычно, ориентируются на мнение продавца, которому лишь бы набить свой карман и продать побольше и дороже.

Так, какие же аналоги стоит брать, а какие – нет. В таблице ниже, будут приведены аналогичные радиаторы, которые проверены временем и качеством. Если не встретился аналог, который Вам предлагают, значит, он или малоизвестный, или не стоит его брать.

Наименование Оригинальный каталожный номер Аналог детали
Радиатор системы охлаждения Skoda Octavia Tour VAG1J0 121 253 AM AVAVW 2152, Dello3012102531J0AM, Fps64 A433, Nrf509530, PatronPRS3523, Valeo231 607,

Установка, что оригинала, что аналога проводиться на те же, посадочные места.

Причины выхода со строя радиатора

Причин, выхода со строя радиатора может быть масса, но рассмотрим основные из них:

  1. Физический износ (старческий).
  2. Забивание протоков в сотах радиатора.
  3. Физический урон (попадание камня или другого предмета, что послужило разрывом структуры).
  4. Обрыв креплений радиатора.

Одна из этих причин, может вывести радиатор со строя и послужить поводом для замены.

Процесс замены радиатора Skoda Octavia Tour

Итак, сразу же приступим к процессу замены:

  1. Дать Skoda Octavia Tour остыть.
  2. Снимаем нижнюю защиту ДВС, вентиляторы и фары.
  3. Открутив пробку на радиаторе, слить охлаждающую жидкость.
  4. Отсоединить патрубки, которые входят в радиатор.
  5. Отсоединяем разъем проводов от датчика.
  6. Выкрутить болты крепления радиатора слева и справа.
  7. Снять непосредственно радиатор.
  8. Собираем все в обратном порядке.
  9. Заливаем охлаждающую жидкость 9,5-10 литров.
  10. Герметизируем систему.
  11. Заводим автомобиль и даем поработать 5 минут.
  12. Доливаем жидкость и смотрим наличие подтеков.

Нюансы покупки радиатора

После того, как радиатор заказан, и покупатель пришел его получать стоит сделать следующее:

  1. Распаковать при продавце и досконально осмотреть радиатор (при этом сберечь упаковку в целости и сохранности, в другом случаи вернуть деталь уже будет невозможно).
  2. При осмотре нужно смотреть на общую целостность, крепления на предмет трещин, входящие отверстия.
  3. Если все хорошо, то забираем. Если – нет, возвращаем и просим заменить или вернуть денежные средства.
  4. Помните, что вернуть деталь можно в течении 14 дней с момента покупки, при этом на ней не должно быть следов установки и целая упаковка.

Соблюдая все вышеперечисленные пункты радиатор для Skoda Octavia Tour прослужит долго и не доставит владельцу хлопот.

Вывод

Замена радиатора Skoda Octavia Tour довольно простое дело и каждый владелец этого автомобиля может самостоятельно сделать это. Первое – купить нужную запчасть, что не у всех выходит. Подбираем по каталожному номеру. Второе – менять строго по инструкции. Третье – проверить подтеки и правильность установки. Если соблюдать эти три правила у Вас все получиться.

Видео по теме

Источник

Skoda Oktavia Tur система охлаждения, 2 вентилятора.

Привет. Skoda Oktavia Tur 2008 года, 1,6і, кондюк на борту.
Год времени температура поднималась до 90 градусов и железно держалась. Недавно заметил, что температура поднимается до 100 (по штатному термометру на панели) градусов при езде по городу. Списывал на жару и пробки. Но нынче холодно.
Вспомнил, что на последнем ТО была ошибка системы охлаждения. Ошибка скинулась без проблем. Говорил сервисантам, что заметил заботу вентиляторов на холодной машине — списали на работающий кондюк (лето. жара).
Вот сегодня залез под капот и вижу, что оба вентилятора крутятся на абсолютно холодной машине! Тосол идёт по малому кругу. Кондюк отключён, даже обдув салона отключен.
Скинул фишку термосенсора на радиаторе — крутятся, ошибок на панели нету. Закоротил фишку термосенсора — крутятся, ошибок на панели нету.
На радиаторе термореле или терморезистор.

Пошел паять VAG-COM, поеду за книгой по авто на днях.
А пока прошу совета в направлении поиска причин такого поведения сис. охлаждения. Каков правильный алгоритм работы сис. охлаждения? Как оно должно работать.

Porter сказал(а): Вот сегодня залез под капот и вижу, что оба вентилятора крутятся на абсолютно холодной машине! Тосол идёт по малому кругу. Кондюк отключён… Читать ещё

КАН? Ткните носом где почитать, пожалуйста. Симптомы термостата или термо сенсора? Сори, я по єлектронике больше. Термостат мне асоциируется с мех переключат… Читать ещё

Porter сказал(а): Тосол идёт по малому кругу. Porter сказал(а): Оно у мну работает исправно. Большое коло активируется при превішении темп в 90 градусов. так … Читать ещё

Вроде локализировал проблему — стльные окислы (зелень) на одном из контактов термосенсора на движке. Их там на патрубках два, дву и четырёх контактный. Вот тот … Читать ещё

Сашок , Приношу извинения, сказал не проверив. Термостат клин. Нижший патрубок холодній а на щитке 100 градусов. Кроме того, статичная ошибка датчика термо… Читать ещё

У знакомого выходит 60 євро закупка сборки. У него и возьму. только что приехал, чую аж булькает, закипел наверно 🙁 И ведь, мля, обидно. два месяца как гара… Читать ещё

Сашок , Фото блока в сборе. Циферки: на большём модуле с патрубками и зелёным сенсором 06A 121 513 и 06A 121 111 на меньшем модуле с чёрным сенсором (он и прот… Читать ещё

Porter сказал(а): Цены разные от 60 евро до 1200 грн. Никто не говорит что именно привезут а лиш убеждают что то что нужно А поцене, по ходу тулят полный моду… Читать ещё

Почемуто все тулили мне весь модуль со всема фланцами и двумя датчиками в сборе. Парт № 06A 121 111 Сам вызвонил, взял VERNET 06A 121 114 за 570 грн (72 уо) … Читать ещё

Источник

Skoda Oktavia Tur система охлаждения 2 вентилятора



Skoda Oktavia Tur система охлаждения, 2 вентилятора.

Привет. Skoda Oktavia Tur 2008 года, 1,6і, кондюк на борту.
Год времени температура поднималась до 90 градусов и железно держалась. Недавно заметил, что температура поднимается до 100 (по штатному термометру на панели) градусов при езде по городу. Списывал на жару и пробки. Но нынче холодно.
Вспомнил, что на последнем ТО была ошибка системы охлаждения. Ошибка скинулась без проблем. Говорил сервисантам, что заметил заботу вентиляторов на холодной машине — списали на работающий кондюк (лето. жара).
Вот сегодня залез под капот и вижу, что оба вентилятора крутятся на абсолютно холодной машине! Тосол идёт по малому кругу. Кондюк отключён, даже обдув салона отключен.
Скинул фишку термосенсора на радиаторе — крутятся, ошибок на панели нету. Закоротил фишку термосенсора — крутятся, ошибок на панели нету.
На радиаторе термореле или терморезистор.

Пошел паять VAG-COM, поеду за книгой по авто на днях.
А пока прошу совета в направлении поиска причин такого поведения сис. охлаждения. Каков правильный алгоритм работы сис. охлаждения? Как оно должно работать.

Porter сказал(а): Вот сегодня залез под капот и вижу, что оба вентилятора крутятся на абсолютно холодной машине! Тосол идёт по малому кругу. Кондюк отключён… Читать ещё

КАН? Ткните носом где почитать, пожалуйста. Симптомы термостата или термо сенсора? Сори, я по єлектронике больше. Термостат мне асоциируется с мех переключат… Читать ещё

Porter сказал(а): Тосол идёт по малому кругу. Porter сказал(а): Оно у мну работает исправно. Большое коло активируется при превішении темп в 90 градусов. так … Читать ещё

Вроде локализировал проблему — стльные окислы (зелень) на одном из контактов термосенсора на движке. Их там на патрубках два, дву и четырёх контактный. Вот тот … Читать ещё

Сашок , Приношу извинения, сказал не проверив. Термостат клин. Нижший патрубок холодній а на щитке 100 градусов. Кроме того, статичная ошибка датчика термо… Читать ещё

У знакомого выходит 60 євро закупка сборки. У него и возьму. только что приехал, чую аж булькает, закипел наверно 🙁 И ведь, мля, обидно. два месяца как гара… Читать ещё

Сашок , Фото блока в сборе. Циферки: на большём модуле с патрубками и зелёным сенсором 06A 121 513 и 06A 121 111 на меньшем модуле с чёрным сенсором (он и прот… Читать ещё

Porter сказал(а): Цены разные от 60 евро до 1200 грн. Никто не говорит что именно привезут а лиш убеждают что то что нужно А поцене, по ходу тулят полный моду… Читать ещё

Почемуто все тулили мне весь модуль со всема фланцами и двумя датчиками в сборе. Парт № 06A 121 111 Сам вызвонил, взял VERNET 06A 121 114 за 570 грн (72 уо) … Читать ещё

Источник

Электрическая схема автомобиля SKODA OKTAVIA

Электросхемы для легкового автомобиля Skoda Octavia. Все схемы в цветном виде и высоком качестве. Для бесплатного скачивания — кликните на схему. Представлены такие модули, как замок зажигания, коробка предохранителей, указатели поворота, аварийная сигнализация, выключатель стояночных фонарей, фары, двигатель и т д.

Схема Skoda Octavia — замок зажигания, реле для контакта X, коробка предохранителей


A – аккумуляторная батарея;
B – стартер Skoda Octavia ;
D – замок зажигания;
J59 – коммутационное реле для контакта Х;
S134 – предохранитель в коробке предохранителей на аккумуляторной батарее;
T8c – восьмиконтактный штекерныйразъем, на замке-выключателе зажигания и приборов;
11 – точка соединения на «массу» под аккумуляторной батареей слева;
14 – соединение на «массу» на коробке передач;
42 – точка соединения на «массу» рядом с колонкой рулевого управления;
80 – соединение на «массу» в жгуте проводов позади панели приборов;
81 – соединение на «массу» в жгуте проводов позади панели приборов;
А2 – соединение с положительным полюсом (15) в жгуте проводов позади панели приборов;
А17 – соединение (61) в жгуте проводов позади панели приборов;
А21 – соединение (86s) в жгуте проводов позади панели приборов;
А32 – соединение с положительным полюсом (30) в жгуте проводов позади панели приборов слева;
А33 – соединение (75) в жгуте проводов позади панели приборов слева;
А40 – соединение с положительным полюсом (30) в жгуте проводов позади панели приборов слева;
Р1 – соединение с положительным полюсом (30) в коробке предохранителей на аккумуляторной батареее;

Схема Skoda Octavia — указатели поворота, аварийная сигнализация, выключатель стояночных фонарей


E2 – переключатель фонарей указателя поворота;
E3 – выключатель для системыаварийной светорой сигналазации;
E19 – включатель для стояночных фонарей;
J2 – прерыватель для фонарей системы аварийной световой сигнализации;
K6 – сигнализатор аварийной световой сигнализации;
L35 – лампа накаливания для освещения выключателя системы аварийной световой сигналазации;
M5 – лампа накаливания левого переднего фонаря указателя поворота;
M7 – лампа накаливания правого переднего фонаря указателя поворота;
M18 – лампа накаливания левого бокового повторителя указателя поворота;
M19 – лампа накаливания правого бокового повторителя указателя поворота;
T2j – двухконтактный штекерный разъем, на левом боковом повторителе указателя поворота;
T2k – двухконтактный штекерный разъем, на правом боковом повторителе указателя поворота;
T2l – двухконтактный штекерный разъем, на левом переднем фонаре указателя поворота;
T2m – двухконтактный штекерный разъем, на правом переднем фонаре указателя поворота;
T7a – семиконтактный штекерный разъем, на выключателе для системы аварийной световой сигнализации;
T12a – двенадцатиконтактный штекерный разъем, на переключателе фонарей указателя поворота;
80 – соединение на «массу» в жгуте проводов позади панели приборов;
119 – соединение на «массу» в кабельном жгуте впереди слева;
А5 – соединение с положительным полюсом (правый указатель поворота) в жгуте проводов позади панели щитка приборов слева;
А6 – соединение с положительным полюсом (левый указатель поворота) в жгуте проводов позади панели щитка приборов слева;
А43 – соединение (57L) в жгуте проводов позади панели приборов;
А44 – соединение (57R) в жгуте проводов позади панели приборов

Читайте также:  Фасад для радиатора отопления

F4 – выключаель для фар заднего хода;
L46 – лампа накаливания левой задней противотуманной фары;
L47 – лампа накаливания правой задней противотуманной фары;
M2 – лампа накаливания правого заднего габаритного фонаря;
M4 – лампа накаливания левого заднего габаритного фонаря;
M6 – лампа накаливания левого заднего фонаря указателя поворота;
M8 – лампа накаливания правого заднего фонаря указателя поворота;
M9 – лампа накаливания левого фонаря сигнала торможения;
M10 – лампа накаливания правого фонаря сигнала торможения;
M16 – лампа накаливания левой фары заднего хода Skoda Octavia ;
M17 – лампа накаливания правой фары заднего хода;
T2e – двухконтактный штекерный разъем, на выключателе для фар заднего хода;
T6a – шестиконтактный штекерный разъем, в водонепроницаемом кожухе (красный);
T6b – шестиконтактный штекерный разъем, на левом заднем габаритном фонаре;
T6c – шестиконтактный штекерный разъем, на правом заднем габаритном фонаре;
T10a – десятиконтактный штекерный разъем, в водонепроницаемом кожухе (белый);
59 – точка соединения на «массу» вблизи от левого заднего габаритного фонаря;
86 – соединение на «массу» в заднем жгуте проводов;
196 – соединение на «массу» в левом заднем группированном световом приборе;
197 – соединение на «массу» в правом заднем группированном световом приборе;
А5 – соединение с положительным полюсом (правый указатель поворота) в жгуте проводов позади панели приборов слева;
А6 – соединение с положительным полюсом (левый указатель поворота) в жгуте проводов позади панели приборов слева;
А18 – соединение (54) в жгуте проводов позади панели приборов слева;
А47 – соединение (55) в жгуте проводов позади панели приборов;
А84 – соединение (58L) в жгуте проводов позади панели приборов слева;
А85 – соединение (58R) в жгуте проводов позади панели приборов слева

E22 – выключатель стеклоочистителей ветрового стекла;
J31 – выключатель двойного хода щеток стеклоочистителей;
T2n – двухконтактный штекерный разъем, на насосе стеклоочистителей переднего стекла;
T5e – пятиконтактный штекерный разъем, на электродвигателе стеклоочистителей;
T8b – восьмиконтактный штекерный разъем, на выключателе стеклоочистителей;
V – электродвигатель стеклоочистителей ветрового стекла;
V5 – насос стеклоочистителей переднего стекла;
80 – соединение на «массу» в жгуте проводов позади панели приборов;
119 – соединение на «массу» в жгуте проводов впереди слева;
A36 – соединение (53a) в жгуте проводов позади панели приборов слева;
A102 – соединение (стеклоочиститель) в жгуте проводов позади панели приборов;
D64 – соединение (53c) в жгуте проводов позади панели приборов

Электросхема Шкода Октавия — выключатель сигнала торможения, освещение багажника


E15 – выключатель для обогрева заднего стекла;
F5 – включатель освещения багажника;
K10 – сигнализатор обогрева заднего стекла;
L39 – лампа накаливания для освещения выключателя обогрева заднего стекла;
T2d – двухконтактный штекерный разъем, на освещении номерного знака (левый);
T2e – двухконтактный штекерный разъем, на освещении номерного знака (правый);
T2f – двухконтактный штекерный разъем, на фонаре освещения багажника;
T4c – четырехконтактный штекерный разъем, на включателе освещения багажника;
T5a – пятиконтактный штекерный разъем, на стойке С слева (розовый);
T5b – пятиконтактный штекерный разъем, в крышке багажника слева (коричневый);
T5c – пятиконтактный штекерный разъем, в крышке багажника слева (черный);
T5d – пятиконтактный штекерный разъем, на стойке С слева (черный);
T6h – шестиконтактный штекерный разъем, на выключателе обогрева заднего стекла;
W3 – освещение багажника;
X – освещение номерного знака;
Z1 – обогреваемое заднее стекло;
50 – точка соединения на «массу» в багажнике слева;
80 – соединение на «массу» в жгуте проводов позади панели приборов;
98 – соединение на «массу» в жгуте проводов крышки багажника;
218 – соединение на «массу» в соединительном жгуте проводов крышки багажника;
А4 – соединение с положительным полюсом (58b) в жгуте проводов позади панели приборов;
А23 – соединение с положительным полюсом (30al) в жгуте проводов позади панели приборов слева;
В109 – соединение на «массу» в жгуте проводов позади слева (лишь для автомобилей с системой центрального управления замками двери);
W11 – соединение (58) в жгуте проводов крышки багажника;
Z1 – соединение с положительным полюсом в жгуте проводов позади панели приборов.

Читайте также:  Радиатор отопителя nexia n100 артикул

Розетка, коробка предохранителей, сигнал торможения Шкода Октавия


F – выключатель сигнала торможения Skoda Octavia ;
L42 – лампа накаливания для освещения штепсельной розеткаи;
L50 – лампа накаливания для освещения пепельницы сзади;
T2b – двухконтактный штекерный разъем, на выключателе сигнала торможения;
T2t – двухконтактный штекерный разъем, на лампе накаливания для освещения пепельницы сзади;
T2u – двухконтактный штекерный разъем, на фонаре освещения вещевого ящика;
T3d – трехконтактный штекерный разъем, на штепсельной розетке;
T5d – пятиконтактный штекерный разъем, на стойке С слева (черный);
U – штепсельная розетка;
U1 – прикуриватель;
W6 – освещение вещевого ящика;
80 – соединение на «массу» в жгуте проводов позади панели приборов;
A4 – соединение с положительным полюсом (58b) в жгуте проводов позади панели приборов;
A18 – соединение (54) в жгуте проводов позади щитка приборов слева;

Панель приборов, процессор, сигнализаторы, коробка предохранителей Skoda Octavia


C – трехфазный генератор переменного тока;
J218 – процессор панели приборов;
K – панель приборов;
K1 – сигнализатор дальнего света фар;
K2 – сигнализатор генератора переменного тока;
K4 – сигнализатор габаритных огней;
K13 – сигнализатор задних противотуманных фар;
K17 – сигнализатор передних противотуманных фар;
K18 – сигнализатор указателей поворота прицепа;
K19 – сигнализатор пристегивания ремней безопасности;
K29 – сигнализатор накаливания (предварительного разогрева);
K60 – сигнализатор ближнего света фар;
K65 – сигнализатор левых фонарей указателя поворота;
K94 – сигнализатор правых фонарей указателя поворота;
T2g – двухконтактный штекерный разъем, в держателе на стартере;
T32a – 32-контактный штекерный разъем, на панели приборов (синий);
T32b – 32-контактный штекерный разъем, на панели приборов (зеленый);
80 – соединение на «массу» в жгуте проводов позади панели приборов;
A2 – соединение с положительным полюсом (15) в жгуте проводов позади панели приборов;
A5 – соединение с положительным полюсом (правый указатель поворота) в жгуте проводов позади панели щитка приборов слева;
A6 – соединение с положительным полюсом (левый указатель поворота) в жгуте проводов позади панели щитка приборов слева;
A17 – соединение (61) в жгуте проводов позади панели приборов;
A47 – соединение (55) в жгуте проводов позади панели приборов;
A84 – соединение (58L) в жгуте проводов позади панели приборов слева;
A85 – соединение (58R) в жгуте проводов позади панели приборов слева;
B9 – соединение (56aR) в жгуте проводов позади панели приборов слева;
U2 – соединение с положительным полюсом (15) в жгуте проводов позади панели приборов (лишь для автомобилей с АКПП);
U4 – соединение с положительным полюсом (30) в жгуте проводов позади панели приборов (лишь для автомобилей с АКПП)

Сигнал уровня тормозной жидкости автомобиля


F9 – выключатель для сигнализатора включения стояночной тормозной системы;
F34 – контакт предупредительного сигнала при аварийном падении уровня тормозной жидкости;
G32 – датчик уровня охлаждающей жидкости;
J152 – звуковая сигнализация включения фар;
J218 – процессор панели приборов;
K – панель приборов Skoda Octavia ;
K14/ 33 – сигнализатор включения стояночной тормозной системы/ уровня тормозной жидкости;
K28 – сигнализатор температуры и уровня охлаждающей жидкости;
L10 – лампа накаливания для освещения панели приборов;
T2c – двухконтактный штекерный разъем, на выключателе для сигнализатора включения стояночной тормозной системы;
T2h – двухконтактный штекерный разъем, на датчике уровня охлаждающей жидкости;
T2i – двухконтактный штекерный разъем, на контакте предупредительного сигнала при аварийном падении уровня тормозной жидкости;
T32a – 32-контактный штекерный разъем, на панели приборов (синий);
T32b – 32-контактный штекерный разъем, на панели приборов (зеленый);
81 – соединение на «массу» в жгуте проводов позади панели приборов;
110 – соединение на «массу» в жгуте проводов позади панели приборов;
119 – соединение на «массу» в кабельном жгуте впереди слева;
A4 – соединение с положительным полюсом (58b) в жгуте проводов позади панели приборов;
A13 – соединение (дверные выключатеи освещения в кузове) в жгуте проводов позади панели приборов;
A21 – соединение (86s) в жгуте проводов позади панели приборов;
A76 – соединение (диагностический провод K) в жгуте проводов позади панели приборов

Иммобилизатор, панель приборов, процессор, сигнализаторы, спидометр — электросхема


D2 – обмотка считывания иммобилизатора (на замке-выключателе зажигания и приборов);
G3 – указатель температуры охлаждающей жидкости;
G21 – спидометр Skoda Octavia ;
J217 – блок управления АКПП;
J218 – процессор панели приборов;
J362 – блок управления иммобилизатором;
K – панель приборов;
K47 – сигнализатор противоблокировочного устройства тормозной системы «ABS»;
K75 – сигнализатор системы надувных подушек безопасности «Airbag»;
K115 – сигнализатор иммобилизатора;
T2s – двухконтактный штекерный разъем, на обмотке считывания иммобилизатора;
T32a – 32-контактный штекерный разъем, на панели приборов (синий);
T32b – 32-контактный штекерный разъем, на панели приборов (зеленый);
T68a – 68-контактный штекерный разъем, на блоке управления АКПП;
Y2 – цифровые часы Skoda Octavia ;
81 – соединение на «массу».

Источник

Подключение напрямую вентилятора шкода октавия

  • 01 Июль 2021, 14:12:46
  • Добро пожаловать, Гость

Новости:

  • Начало
  • Помощь
  • Поиск
  • Календарь
  • Вход
  • Регистрация
  • Шкода клуб Питер »
  • Авто »
  • Octavia A4 / Tour (MK1), A5 / A5 FL (MK2) (Модераторы: CoolMikola, Mixa, Yuriy) »
  • Не работающие вентиляторы системы охлаждения BFQ
Читайте также:  Работа в компании ООО ОРЕНБУРГСКИЙ РАДИАТОР

Автор Тема: Не работающие вентиляторы системы охлаждения BFQ (Прочитано 3128 раз)

  • Шкода клуб Питер »
  • Авто »
  • Octavia A4 / Tour (MK1), A5 / A5 FL (MK2) (Модераторы: CoolMikola, Mixa, Yuriy) »
  • Не работающие вентиляторы системы охлаждения BFQ

Пользователь ресурса в полном объеме несет ответственность за всю информацию размещаемую им самим в пределах предоставленного ему web-пространства (форум Шкода клуб Питер) , доступную из сети Интернет. Администрация клуба не несет никакой ответственности за информацию, размещенную на сервере Пользователями сервиса и (или) третьими лицами.

Источник

Вентилятор печки Шкода Октавия а5

Шкода Октавия имеет надежную и удобную в управлении систему отопления. Но иногда некоторые элементы из этого узла дают сбой. Чтобы не обращаться лишний раз в автомобильную мастерскую или сервисный центр, можно попробовать решить проблему самостоятельно. Сегодня мы рассмотрим причины, почему не работает (или плохо работает) вентилятор системы отопления, а также затронем процесс замены дополнительного резистора.

Элементы охлаждения

Понять, что именно вентилятор отопителя прекратил свою работу, достаточно просто. Попробуйте включить печку на любой скорости при заведенном двигателе. Если при переключении режимов вы не слышите посторонние «шумы», то агрегат прекратил свою работу.

Если же на каких-то скоростях обдув запускается, а на других – нет, то причиной здесь будет добавочный (дополнительный) варистор или переключать работы отопителя.

Чтобы заменить вентилятор «топки» нам понадобится стандартный набор инструментов: отвертки, ключи. Также перед заменой нужно демонтировать дроссельный узел Шкода Октавия, а затем отодвинуть его. Также придется убрать жабо и шумоизоляцию моторного щита.

Инструкция по замене

внешний вид Шкода Октавия

  1. Кончик кронштейна тормозной педали необходимо аккуратно отвести наверх.
  2. Далее расстегиваем и разрезаем хомут, держащий «башмак» проводов, идущих к кулеру печки.
  3. Отжимаем фиксатор-кнопку, а затем извлекаем из карбюратора печки «башмак» с проводами. Такую же операцию нужно провести с дополнительным резистором, от которого тоже отходит связка проводов.
  4. Теперь откручиваем гайки и саморез таким образом, чтобы «топку» можно было подвинуть вперед.
  5. Теперь перед нами открыт кулер печки. От него нужно отсоединить шланг.
  6. Следующий шаг – откручивание трех саморезов, которые держат агрегат. Здесь поможет крестовая отвертка.
  7. Достаем вентилятор. Нам нужно извлечь его целиком, вместе с крыльчаткой. Чтобы не повредить хрупкие детали, вентилятор нужно поддеть плоской отверткой.
  8. Трудности могут возникнуть с фланцем. Крепится он при помощи резиновых подушек. Иногда может потребоваться их замена. Для этого нужно извлечь пластиковые втулки и достать подушки из полостей.

На этом замена заканчивается. При необходимости нужно прочистить разъёмы и отверстия печки. Что касается нового агрегата, то на замену можно установить, как оригинальный, так и любой другой вентилятор отопителя. На иномарках они почти все одинаковые. Сборка системы отопления проходит в обратном порядке. Не забудьте установить новый хомут, так как старый нужно разрезать по ходу работы. Если же у вас проблема с переключением скоростей печки, то вам нужно ознакомиться с инструкцией ниже.

Иногда может понадобиться замена дополнительного варистора. Этот элемент установлен в системе для регулировки скорости отопителя Шкода. Добавочный радиоэлемент создает дополнительное сопротивление, и как результат – падает напряжение в работе всей печки. В большинстве автомобилей, включая Шкода Октавия, резистор оснащен двумя спиралями – 0.82 и 0.23 Ом. То есть с помощью этого элемента можно переключаться между тремя режимами отопителя.

Работает регулятор отопителя следующим образом

  • Мы запускаем вентилятор печки на первую скорость. После этого ток от включателя к вентилятору поступает через дополнительный резистор, проходя через две спирали.
  • Если происходит запуск второй скорости, то ток проходит только через одну спираль, сопротивление которой составляет 0.23 Ом.
  • При переходе на третью скорость отопителя, ток, огибая дополнительный варистор, поступает в моторчик от включателя.

Пошаговая инструкция по замене

салон шкоды

Из описания работы можно понять, что при выходе резистора из строя, мы не сможем контролировать работу отопителя – нам будет доступна только третья скорость. Иногда данный элемент Шкода Октавия все-таки выходит из строя. Происходит это из-за обгорания контактов. Решается проблема достаточно просто: достаем поврежденный элемент, тщательно зачищаем контакты, а затем меняем их. Также может расплавиться колодка на три наконечника, в которую и вмонтирован резистор. В специализированном магазине можно приобрести новую колодку.

Если же резистор не заработал после восстановления контактов, то нужно выполнить замену. Для этого следует выполнить несколько простых шагов.

  1. Покупаем новый элемент для замены в Шкода. Если вы не сильны в обозначениях радиоэлементов, то лучше взять сгоревший дополнительный элемент с собой и показать продавцу на радиорынке.
  2. Находим на плате дополнительный варистор и демонтируем, отсоединяем все крепления, а затем извлекаем его из платы.
  3. Устанавливаем новый элемент.

Как видите, процесс довольно простой. Но нужно помнить, что отсутствие контроля может быть вызвано и нерабочим переключателем отопителя, поэтому нужно тщательно проверить его.

Источник