Самые распространенные мифы связанные с охлаждением компьютера



При какой температуре включается кулер на ноутбуке

При активной эксплуатации ноутбуков, особенно в жаркую пору года, пользователи нередко сталкиваются с их сильным нагреванием. Систематический перегрев приводит не только к подтормаживанию ОС и периодическому самовыключению ПК, но и к преждевременному выходу из строя процессора, материнки или других конструктивных элементов. Для снижения температуры лэптопа можно принудительно включить вентилятор, входящий в систему охлаждения ноутбука, с помощью программного изменения некоторых его настроек.

Способы управления работой кулера на ноутбуке

В переносных компьютерах за нормальное функционирование системы охлаждения отвечает BIOS. При этом заводскими настройками предусмотрена работа вентилятора только на 50% от его максимальной мощности. Это сделано для того, чтобы во время эксплуатации кулер не сильно жужжал и не потреблял много электроэнергии.

В практически всех материнских платах предусмотрена возможность программного управления работоспособностью системы охлаждения. Принудительно включить вентилятор на ноутбуке можно несколькими способами:

  1. Через BIOS.
  2. С помощью специального ПО.

Изменение настроек кулера может привести к появлению при его работе неприятного шума, а также к ускоренному разряжению аккумулятора. Поэтому перед тем как приступать к радикальным мерам, следует разобрать лэптоп, а затем почистить вентилятор и материнку от пыли, потому что она снижает теплоотдачу и, соответственно, приводит к повышению температуры ПК.

Принудительный запуск вентилятора через BIOS

Чтобы кулер на ноутбуке работал более эффективно, можно изменить скорость его оборотов и установить температуру ЦП, которую ему потребуется поддерживать. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

  1. Войти в БИОС. При загрузке ноутбука нажимаем клавишу Del, F8 или F12. Здесь все зависит от модели материнки. Если на вашем ПК используется функция быстрого запуска ОС, то для запуска BIOS предварительно потребуется перейти в раздел «Электропитание» и во вкладке «Действия кнопок питания» убрать галочку, находящуюся возле строки «Включить быстрый запуск».
  2. Открыть меню «Питание» и перейти во вкладку Hardware Monitor.
  3. Прописать, на какой мощности кулер должен работать (задается в процентном соотношении от максимального значения), или активировать интеллектуальный режим функционирования охладительной системы.
  4. Покинуть БИОС, предварительно сохранив внесенные изменения.

Программная оболочка вкладки Hardware Monitor в разных сборках BIOS может отличаться. Однако если знать, какие параметры нужно изменить, вы без труда переведете вентилятор в требуемый режим работы:

  • в строке CPU FAN speed прописывается, на какой скорости будет вращаться кулер;
  • CPU Temperature отвечает за температуру ЦП, которую вентилятор будет поддерживать;
  • CPU Q-Fan Control запускает интеллектуальный режим работы блока охлаждения ноутбука (напротив данной строки нужно поставить Enable).

В интеллектуальном режиме кулер может работать со следующими параметрами:

  • Silent – акцент ставится на бесшумной работе системы и экономии заряда аккумулятора;
  • Standard – вентилятор будет работать наполовину своих возможностей;
  • Performance и Turbo – производится максимальный разгон вентилятора (в этом случае немного снизится автономность работы ноутбука, так как кулер будет потреблять много энергии).

Принудительное включение вентилятора с помощью программы SpeedFan

Еще одним способом повышения работоспособности кулера является использование специального программного обеспечения, к которому относится бесплатная утилита SpeedFan. Чтобы разогнать вентилятор с помощью данного приложения, необходимо:

  1. Загрузить и установить SpeedFan на лэптоп. Файл для инсталляции занимает около 3 Мб, поэтому для скачивания подойдет и низкоскоростной интернет.
  2. Запустить программу через ярлык на рабочем столе, а затем во вкладке «Настройки» поменять язык интерфейса на русский.
  3. Перейти в меню «Показатели» и задать мощность вентилятора в процентах. Здесь же можно просмотреть данные о температуре винчестера, материнки и всех ядер процессора.
  4. В окне «Температура», находящемся в разделе «Конфигурация», прописать температуру для HDD, ЦП и материнской платы, которую будет поддерживать кулер. В строке «Тревога» можно задать значение температуры, при превышении которого программа будет оповещать пользователя о перегреве системы. Это позволит быстрее реагировать на критические ситуации.

Существуют и другие программы, позволяющие принудительно запускать вентилятор ноутбука. Так, с помощью утилиты AMD OverDrive можно вносить изменения в работу кулера ПК, собранного на базе процессора от AMD. Для процессоров фирмы Intel разработано приложение Riva Tunes.

Современные компьютеры и ноутбуки, как правило, при достижении критической температуры процессора сами отключаться (либо перезагружаются). Весьма полезно — так ПК не сгорит. Но не все следят за своими аппаратами и допускают перегрев. А происходит такое попросту из-за незнания, какими должны быть нормальные показатели, как их контролировать и как можно избежать этой проблемы.

Нормальная температура процессора ноутбука

Назвать нормальную температуру однозначно нельзя: зависит от модели устройства. Как правило, для обычного режима, при легкой загруженности ПК (например, просмотр интернет-страничек, работа с документами в Word) это значение составляет 40-60 градусов (по Цельсию).

При большой нагруженности (современные игры, конвертация и работа с HD видео и пр.) температура может существенно увеличиваться: например, до 60-90 градусов.. Иногда, на некоторых моделях ноутбуков, может достигать и 100 градусов! Лично считаю, что это уже максимум и процессор работает на пределе (хотя и работать может стабильно и никаких сбоев вы не увидите). При высокой температуре — срок работы техники существенно сокращается. Вообще, нежелательно, чтобы показатели были выше 80-85.

Где посмотреть

Чтобы узнать температуру процессора лучше всего воспользоваться специальными утилитами. Можно, конечно, воспользоваться Bios, но пока вы перезагрузите ноутбук, чтобы в него зайти — показатель может существенно снизиться, чем был под нагрузкой в Windows.

Лучшие утилиты для просмотра характеристик компьютера — pcpro100.info/harakteristiki-kompyutera. Я, обычно, проверяю с помощью Everest.

Послу установки и запуска программы, зайдите в раздел «компьютер/датчик» и вы увидите температуру процессора и жесткого диска (кстати, статья про снижение нагрузки на HDD — pcpro100.info/vneshniy-zhestkiy-disk-i-utorrent-disk-peregruzhen-100-kak-snizit-nagruzku/).

Как понизить показатели

Как правило, большинство пользователей начинают задумываться о температуре после того как ноутбук начинает вести себя нестабильно: ни с того ни с сего перезагружается, выключается, появляются «тормоза» в играх и видео. Кстати, это самые основные проявления перегрева устройства.

Заметить перегрев можно и по тому, как начнет шуметь ПК: кулер будет вращаться на максимуме, создавая шум. К тому же корпус устройства станет теплым, иногда даже горячим (в месте выхода воздуха, чаще всего с левой стороны).

Рассмотрим самые основные причины перегрева. Кстати, учитывайте также температуру в комнате, в которой работает ноутбук. При сильной жаре 35-40 градусов. (какая была летом в 2010) — неудивительно, если даже нормально работающий до этого процессор, начнет перегреваться.

Исключаем нагрев поверхности

Мало кто знает и тем более заглядывает в инструкцию по эксплуатации устройства. Все производители указывают, что устройство должно работать на чистой и ровной сухой поверхности. Если вы, например ставите ноутбук на мягкую поверхность, которая блокирует воздухообмен и вентиляцию через специальные отверстия. Устранить это очень просто — используйте ровный стол или подставку без скатертей, салфеток и прочего текстиля.

Очищаем от пыли

Как бы чисто не было у вас в квартире, через определенное время в ноутбуке скапливается приличный слой пыли, мешающий движению воздуха. Тем самым вентилятор уже не так активно может охлаждать процессор и он начинает греться. Причем, значение может подняться очень существенно!

Пыль в ноутбуке.

Устранить очень легко: регулярно чистите устройство от пыли. Если не можете сами, то хотя бы раз в год показывайте устройство специалистам.

Контролируем слой термопасты

Многие не до конца понимают важность термопасты. Она используется между процессором (который сильно греется) и корпусом радиатора (используется для охлаждения, за счет передачи тепла воздуху, который выгоняется из корпуса при помощи кулера). Термопаста обладает хорошей тепло-проводимостью, за счет чего хорошо передает тепло от процессора к радиатору.

В случае же, если термопаста очень давно не менялась или пришла в негодность — теплообмен ухудшается! Из-за этого процессор не передает тепло радиатору и начинает греться.

Для устранения причины — лучше показать устройство специалистам, чтобы проверили и заменили термопасту при необходимости. Малоопытным пользователям, лучше эту процедуру самостоятельно не делать.

Используем специальную подставку

Сейчас в продаже можно встретить специальные подставки, которые могут снизить температуру не только процессора, но и других компонентов мобильного устройства. Подставка эта, как правило, питается от USB и поэтому никаких лишних проводов на столе не будет.

Читайте также:  Охлаждающий вентилятор для автомобильного зарядного устройства пост энергии

Подставка для ноутбука.

По личному опыту могу сказать, что температура на моем ноутбуке упала на 5 гр. Ц (

примерно). Возможно у тех, у кого сильно греется аппарат — показатель удастся снизить совсем на другие цифры.

Оптимизацируем

Снизить температуру ноутбука можно и при помощи программ. Конечно, этот вариант не самый «сильный» и все таки…

Во-первых, многие программы, которые вы используете — легко могут быть заменены на более простые и менее нагружающие ПК. Например, проигрывание музыки (о проигрывателях): по нагрузке на ПК WinAmp существенно уступает проигрывателю Foobar2000. Многие пользователи устанавливают пакет Adobe Photoshop для редактирования фотографий и изображений, но большинство из этих пользователей пользуются функциями, которые есть и в бесплатных и легких редакторах (более подробно о них здесь). И это только пару примеров…

Во-вторых, оптимизировали ли работу жесткого диска, давно ли проводили дефрагментацию, удаляли ли временные файлы, проверили автозагрузку, настроили файл подкачки?

Надеюсь что эти простые советы помогут вам. Удачи!

При активной эксплуатации ноутбуков, особенно в жаркую пору года, пользователи нередко сталкиваются с их сильным нагреванием. Систематический перегрев приводит не только к подтормаживанию ОС и периодическому самовыключению ПК, но и к преждевременному выходу из строя процессора, материнки или других конструктивных элементов. Для снижения температуры лэптопа можно принудительно включить вентилятор, входящий в систему охлаждения ноутбука, с помощью программного изменения некоторых его настроек.

Способы управления работой кулера на ноутбуке

В переносных компьютерах за нормальное функционирование системы охлаждения отвечает BIOS. При этом заводскими настройками предусмотрена работа вентилятора только на 50% от его максимальной мощности. Это сделано для того, чтобы во время эксплуатации кулер не сильно жужжал и не потреблял много электроэнергии.

В практически всех материнских платах предусмотрена возможность программного управления работоспособностью системы охлаждения. Принудительно включить вентилятор на ноутбуке можно несколькими способами:

  1. Через BIOS.
  2. С помощью специального ПО.

Изменение настроек кулера может привести к появлению при его работе неприятного шума, а также к ускоренному разряжению аккумулятора. Поэтому перед тем как приступать к радикальным мерам, следует разобрать лэптоп, а затем почистить вентилятор и материнку от пыли, потому что она снижает теплоотдачу и, соответственно, приводит к повышению температуры ПК.

Принудительный запуск вентилятора через BIOS

Чтобы кулер на ноутбуке работал более эффективно, можно изменить скорость его оборотов и установить температуру ЦП, которую ему потребуется поддерживать. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

  1. Войти в БИОС. При загрузке ноутбука нажимаем клавишу Del, F8 или F12. Здесь все зависит от модели материнки. Если на вашем ПК используется функция быстрого запуска ОС, то для запуска BIOS предварительно потребуется перейти в раздел «Электропитание» и во вкладке «Действия кнопок питания» убрать галочку, находящуюся возле строки «Включить быстрый запуск».
  2. Открыть меню «Питание» и перейти во вкладку Hardware Monitor.
  3. Прописать, на какой мощности кулер должен работать (задается в процентном соотношении от максимального значения), или активировать интеллектуальный режим функционирования охладительной системы.
  4. Покинуть БИОС, предварительно сохранив внесенные изменения.

Программная оболочка вкладки Hardware Monitor в разных сборках BIOS может отличаться. Однако если знать, какие параметры нужно изменить, вы без труда переведете вентилятор в требуемый режим работы:

  • в строке CPU FAN speed прописывается, на какой скорости будет вращаться кулер;
  • CPU Temperature отвечает за температуру ЦП, которую вентилятор будет поддерживать;
  • CPU Q-Fan Control запускает интеллектуальный режим работы блока охлаждения ноутбука (напротив данной строки нужно поставить Enable).

В интеллектуальном режиме кулер может работать со следующими параметрами:

  • Silent – акцент ставится на бесшумной работе системы и экономии заряда аккумулятора;
  • Standard – вентилятор будет работать наполовину своих возможностей;
  • Performance и Turbo – производится максимальный разгон вентилятора (в этом случае немного снизится автономность работы ноутбука, так как кулер будет потреблять много энергии).

Принудительное включение вентилятора с помощью программы SpeedFan

Еще одним способом повышения работоспособности кулера является использование специального программного обеспечения, к которому относится бесплатная утилита SpeedFan. Чтобы разогнать вентилятор с помощью данного приложения, необходимо:

  1. Загрузить и установить SpeedFan на лэптоп. Файл для инсталляции занимает около 3 Мб, поэтому для скачивания подойдет и низкоскоростной интернет.
  2. Запустить программу через ярлык на рабочем столе, а затем во вкладке «Настройки» поменять язык интерфейса на русский.
  3. Перейти в меню «Показатели» и задать мощность вентилятора в процентах. Здесь же можно просмотреть данные о температуре винчестера, материнки и всех ядер процессора.
  4. В окне «Температура», находящемся в разделе «Конфигурация», прописать температуру для HDD, ЦП и материнской платы, которую будет поддерживать кулер. В строке «Тревога» можно задать значение температуры, при превышении которого программа будет оповещать пользователя о перегреве системы. Это позволит быстрее реагировать на критические ситуации.

Существуют и другие программы, позволяющие принудительно запускать вентилятор ноутбука. Так, с помощью утилиты AMD OverDrive можно вносить изменения в работу кулера ПК, собранного на базе процессора от AMD. Для процессоров фирмы Intel разработано приложение Riva Tunes.

Источник

Что надо знать про скорость вращения кулера на ПК или ноутбуке

Что надо знать про скорость вращения кулера на ПК или ноутбуке Фото 0 Что надо знать про скорость вращения кулера на ПК или ноутбуке Фото 1 Что надо знать про скорость вращения кулера на ПК или ноутбуке Фото 2 Что надо знать про скорость вращения кулера на ПК или ноутбуке Фото 3 Что надо знать про скорость вращения кулера на ПК или ноутбуке Фото 4

Если при работе ноутбука или системного блока появился шум, то в большинстве случаев виной тому вентилятор. Его обороты должны быть настроены так, чтобы этот узел качественно выполнял работу. Иначе говоря, он должен эффективно охлаждать чипсет или видеокарту. Однако при этом делать это ему нужно не на максимуме возможностей.

Проблема в том, что автоматическая регулировка скорости кулера не может постоянно работать корректно. Тогда пользователи настраивают его параметры вручную. Они снижают или увеличивают количество оборотов, чтобы работа компьютера была более комфортной.

Зачем необходимо изменять скорость кулера

Что надо знать про скорость вращения кулера на ПК или ноутбуке Фото 1

Так должно быть. Однако на деле бывает иначе. Интеллектуальная регулировка, к сожалению, неэффективна. И нередко происходит так, что лопасти вращаются на скорости, которая близка к максимальной.

Это побуждает пользователей самому принять меры по снижению скорости вращения кулера на процессоре. Делают это в BIOS или используя сторонние утилиты. Есть и другой вариант, который предполагает хитрые манипуляции с питанием вентилятора. Этот вариант не всем нравится. Практика показывает, что к нему прибегают только самые продвинутые пользователи.

Обращаем внимание, что все методики способны не только снижать, но и увеличивать скорость кулера, если кажется, что ему не под силу эффективное охлаждение.

Упомянем еще про одну причину, из-за по которой может появится необходимость разогнать кулер. Такое необходимо, если принудительно повышаешь тактовую частоту процессора.

ВАЖНО! Есть немало геймеров, которые считают нужным разогнать чипсет. Так они получают большую производительность. Как следствие повышается TDP, то есть показатель выделения тепла. Значит, если разгоняешь процессор, то должен разгонять и кулер.

Регулировать обороты кулера полезно. Ведь данная процедура может привести к уменьшению шума при работе или к тому, что станет лучше качество охлаждения.

Мы уже говорили о том, что скорость вращения устанавливает материнская плата вместе с БИОС. Если так, то становится очевидным, что нужно изменить настройки БИОСа. И тогда можно будет управлять кулером.

Как действовать в BIOS

Что надо знать про скорость вращения кулера на ПК или ноутбуке Фото 2

Затем входим в пункт Advanced. Внимательно смотрим, что там написано. Имейте в виду, что разные версии BIOS могут отличаться названиями режимов. Вот почему мы приводим решения, которые наиболее распространены.

Подчеркнем также, что у BIOS несколько режимов, предназначенных для того, чтобы управлять скоростью. Какой лучше? Вам выбирать. Конечно, с учетом личных потребностей:

CHA Fan Duty Cycle – скорость кулера настраивается в процентном соотношении (от 60 до 100%).

Chassis Fan Ratio – режим, предоставляющий возможность настроить работу дополнительного кулера, но при одном условии: внутренняя температура системника не должна превышать заданную. При Auto регулирование скорости осуществляется автоматически. 60-90% — ручная регулировка с учетом максимально возможной.

Chassis Q/ System FAN (Speed) Control – утилита, «интеллектуально» подбирающая скорость движения лопастей. Для нее предусмотрены два состояния: отключенное – Disabled и включенное – Enabled. При отключенной утилите вращение максимальное.

Читайте также:  Осевой бытовой вентилятор Silent 200CZ Soler amp Palau

CpuFan 2 Tmax задает температуру чипсета. Как только она набрана, кулер разгоняется до максимального уровня. Регулировка – от 55 до 70 градусов.

CpuFan Start Temperature выставляет температурный минимум, и тогда лопасти начинают вращаться на маленькой скорости.

CpuFan Duty Cucle – непосредственная регулировка. Благодаря ей обороты вращения повышаются или уменьшаются. Настройка выполняется в процентном соотношении от максимума (60-100%). Имеет и другое название – ManualFanSpeed.

Что надо знать про скорость вращения кулера на ПК или ноутбуке Фото 3

CpuFan Ratio – настройка количества оборотов лопастей до того, как нагрелся чипсет. Нагрелся до заданной максимальной температуры. Настройка в процентах – от 20 до 90%. Можно уменьшить скорость кулера, когда он действует слишком громко, но в то же время нет нагрева чипсета.

Smart FAN Idle Temp – можно установить самые низкие обороты.

Smart Fan Target аналогична CpuFan Control. Ее можно встретить в платах от бренда MSI. Есть возможность дополнительно задать параметр, начиная с какой температуры процессора, БИОС сам производит регулировку оборотов.

Настроек работы вентилятора в БИОСе очень много. Однако пользоваться ими не слишком полезно. По своему опыту многие знают, что часто работают они некорректно. Также для изменения настроек необходимо каждый раз входить в БИОС и что-то менять. Потом еще производит запуск девайса и делать проверку, насколько изменения эффективны.

А ведь есть более простой вариант: поставить специальный софт и, не зная проблем, настраивать скорость, чтобы сразу видеть результат.

Делать настройку через БИОС нецелесообразно порой и потому, что не всегда вентилятор подключен к материнской плате. Есть такие сборки, которыми удачными не назовешь, которые сделаны так, что связь между платой и кулером отсутствует. То есть производить регулировку его работы в BIOS просто не получится. Понадобятся специальные программы. Самой популярной среди них считается SpeedFan.

ВАЖНО! Обращаем внимание, что для настройки компьютерного кулера на точную работу с использованием сторонних утилит, необходимо отключить автоматическую регулировку в БИОС. В противном случае она станет помехой в работе специального софта.

Использования для настройки скорости SpeedFan

Что надо знать про скорость вращения кулера на ПК или ноутбуке Фото 4

Программа установлена. Появится окошко с несколькими вкладками. Для изменения скорости вращения кулера не нужно куда-то заходить. Вся информация – в окне под названием Readings.

Загрузку чипсета и ядер показывает строка CPU Usage. Рядом – надпись Automatic fan speed, где можно поставить галочку, чтобы активировать режим автоматической регулировки. Однако в таком случае нет смысла ставить этот софт.

Потом увидим пару блоков. В первом – надписи Fan 1-5. Текущие обороты кулеров – здесь.

Fan 1 может не соответствовать вентилятору процессора. Это зависит от того, в какое гнездо его подключили. Например, бывает вентилятор на блоке питания или видеокарте. Поймешь, что к чему относится, если будешь регулировать обороты и смотреть, в каком узле меняется температура. Для этого снимите крышку системника и отслеживайте, какой кулер ускоряется, если обороты наращиваются.

Когда вычислишь соответствие надписей и вентиляторов, можешь смотреть на второй блок с надписями Temp 1-5. Тут находит отображение текущая температура узла, соответствующего кулеру.

Ищем надписи Pwm 1-6. В некоторых версиях программы надписи бывают обозначены, например, Speed 01-06 и стрелками вверх и вниз. Для понижения или повышения оборотов нужно кликнуть по нужной стрелке и выбрать подходящие значения. Не нужно сохранять результат или что-то перезагружать. Утилита сразу поменяет обороты.

ВАЖНО! Не ставьте минимальные и максимальные обороты кулера, иначе что-то сгорит или будет очень громко.

Как настроить AMD

По сравнению с видеокартами GeForce детище компании AMD-Radeon – со своим софтом, позволяющим управлять кулером. Программа под названием AMD Catalyst Control Center – это море возможностей.

Открываем утилиту, нажимаем «Параметры» и «Расширенное представление». Кликаем «Производительность» — «AMD OverDrive». И далее нужно отмечаем галочкой два пункта. Потом гоняем бегунок вправо и влево для настройки необходимого количества оборотов. Для сохранения результата нажимаем кнопку «Применить».

Источник

Самые распространенные мифы, связанные с охлаждением компьютера

ЕгорЕгор Морозов | 30 Августа, 2017 — 12:52

Syscooling-высокая-производительность-системы-охлаждения-компьютера-cpu-и-font-b-gpu-b-font-водяного-охлаждения-комплект.jpg

По различным компьютерным форумам и магазинам бродит огромное число мифов, связанных со сборкой и настройкой ПК. Некоторые из них действительно были правдивыми лет эдак 10 назад, а некоторые уже изначально были неверны. И сегодня мы поговорим о мифах, которые связаны с системами охлаждения как системного блока целиком, так и видеокарты и процессора по отдельности.

Миф первый: комплектную термопасту к кулеру нужно выкидывать и брать нормальную

И да и нет. Все зависит от класса кулера: к примеру, если вы берете простенький кулер, который состоит из обычного алюминиевого радиатора и небольшого вентилятора, то вам и положат в комплекте простую термопасту уровня КПТ-8. И большего вам и не нужно: все равно такой кулер охладит ну максимум Core i3, а при его тепловыделении (порядка 30 Вт) теплопроводящие свойства термопасты не играют особой роли, и смена комплектной термопасты на что-то дорогое (даже на жидкий металл) снизит вам температуру от силы на пару градусов — то есть игра свеч не стоит. С другой стороны, если вы берете дорогой кулер от той же Noctua, с 5 медными теплотрубками и никелерованием, то вам и положат в комплекте достаточно хорошую термопасту, как минимум уровня Arctic MX-2. Так что и здесь смена термопасты на лучшую (или на все тот же жидкий металл) снизит температуру опять же несильно. Но, с другой стороны, обычно такие кулеры берутся под разгон, так что пара градусов может быть критичной. Но в общем и целом то, что комплектная термопаста плохая — это миф: она хорошая для своего класса кулера.

Миф второй: из двух вентиляторов эффективнее тот, у которого обороты выше

Достаточно забавный миф, который в корне не верен. Самой важной характеристикой вентилятора является отнюдь не его максимальное число оборотов в минуту, и не форма лопастей, и даже не размер — а воздушный поток, который он создает: то есть объем воздуха, который прокачивает такой вентилятор в единицу времени. И чем выше этот показатель — тем эффективнее будет работать вентилятор. И поэтому скорость вентилятора тут роли не играет: 120 мм вертушка на 1000 об/м зачастую создает больший воздушный поток, чем 80 мм вертушка на 1500 об/м. Так что это — однозначный миф: из двух вентиляторов эффективнее тот, у которого больше воздушный поток.

Миф третий: прямой контакт медных теплотрубок с крышкой процессора лучше, чем контакт крышки с алюминиевым основанием кулера

Тут все уже не так просто. Во-первых, если мы видим такое основание кулера, то его брать не стоит:

216188_6 (1).jpg

Почему? Ответ прост — отвод тепла будет неэффективен, так как между теплотрубками есть зазоры, и в итоге площадь контакта будет существенно меньше площади крышки процессора. С учетом того, что это башенный кулер и его обычно используют для охлаждения «горячих» Core i7 или Ryzen — мы получим большие температуры, чем при полном контакте основания кулера с крышкой процессора (для скептиков — даже ASUS при переходе от 900ой серии видеокарт Nvidia к 1000ой отказалась от прямого контакта теплотрубок с кристаллом GPU именно по этой причине).

HS025NC_71506_800x800.jpg

То есть, алюминиевое основание с проходящими через него теплотрубками — лучше? Конструкция выглядит так:

И да и нет. Проблема в том, что место контакта двух металлов — в данном случае меди и алюминия — обладает некоторым термическим сопротивлением. И чтобы снизить это сопротивление, контакт двух металлов должен быть наиболее плотным (медные трубки должны быть полностью окружены алюминием, а еще лучше — впаяны в него). Вот в таком случае и контакт крышки процессора с основанием будет наиболее полным, и теплопередача на стыке двух металлов будет хорошей.

Читайте также:  Вентиляционные решетки с фильтром в Москве 365 товаров

Миф четвертый — шлифовка основания кулера и процессора улучшит теплопередачу между ними

В теории — все верно: чем ровнее поверхности, тем меньше в них зазоров, тем плотнее будет контакт и, значит, тем лучше будет теплопередача. Но вот суть в том, что дома вы ровнее поверхности точно не сделаете, более того — скорее всего из-за того, что местами вы стешите больше, а местами меньше — вы только ухудшите контакт («на глазок» хорошо стесать не получится). Ну и современные кулеры уже отполированы так, что даже на специальной шлифовальной машинке вы вряд ли сделаете полировку лучше. Так что этот миф можно отнести к древним — да, действительно, на заре появления кулеров их полировка оставляла желать лучшего. Но сейчас это не так.

178269.jpg

Миф пятый — так как жидкий металл по своим свойствам схож с припоем, его нужно использовать везде, где только можно и нельзя

Да, действительно, теплопроводящие свойства жидкого металла, бывает, на порядок лучше, чем у термопаст, и действительно схожи по эффективности с припоем. Но у него есть несколько важных особенностей: во-первых, он проводит ток. Так что при его намазывании (хотя скорее — втирании) следите за тем, чтобы он не попадал на компоненты платы. Особенно тщательно следите за этим, когда меняете термопасту на ЖМ на кристалле GPU — рядом с ним зачастую находится много мелких компонентов, закорачивание которых может привести к выходу видеокарты из строя:

Так что при использовании ЖМ заизолируйте все ближайшие компоненты платы при помощи того же лака.

И вторая особенность жидкого металла — в его составе есть галлий. Металл примечателен тем, что он разрушает алюминий, так что если у вас подложка кулера именно такая — использовать его нельзя. С медью, никелем, серебром и прочими металлами — проблем нет. Ну и последняя его особенность — не имеет смысла использовать его с воздушным кулером: практика показывает, что замена хорошей термопасты на ЖМ снижает температуру всего на 2-3 градуса. А вот с водяным охлаждением можно добиться и более существенной разницы.

Миф шестой: водяное охлаждение всегда лучше воздушного

В теории — да: вода эффективно отводит тепло от процессора к радиатору, площадь которого у хороших водянок зачастую больше, чем у кулеров. Да и вентиляторов на водянках обычно все же два, а не один, так что воздушный поток также получается большим. Но вот с современными процессорами от Intel, где под крышкой «терможвачка», можно наблюдать интересный эффект: что с кулером они зачастую перегреваются, что с дорогущей водянкой. Тут уже проблема в том, что плохая заводская термопаста под крышкой процессора может отвести от его кристалла всего 130-140 Вт. С учетом того, что тепловыделение топовых 10-ядерных процессоров зачастую приближается и к 200 Вт (особенно при разгоне) — мы получаем перегрев, который не зависит от системы охлаждения, так как проблема с теплоотводом находится еще до нее, под крышкой процессора. Так что водяная система охлаждения далеко не всегда будет лучше воздушной, и поэтому не стоит удивляться, почему это с топовой водянкой Core i9 греется до 100 градусов под нагрузкой.

331430.jpg

Миф седьмой: чем больше корпусных кулеров, тем лучше

Достаточно популярное заблуждение: в интернете полно картинок, где на корпус нацеплено 3-4 кулера с попугайной подсветкой. На практике это не только не поможет, но и будет мешать. Проблема в том, что любой корпус — это замкнутое достаточно узкое пространство, и любой кулер будет создавать в нем определенный воздушный поток. И когда кулеров много, да и еще дуют в разные стороны — внутри корпуса будет твориться ветряной ад, и в итоге может получиться так, что теплый воздух не будет толком выводиться. Поэтому лучше всего нацепить только два кулера, но правильно: на передней панели он работают на вдув, на задней — на выдув. Тогда внутри корпуса будет создаваться один четкий воздушный поток:

Причем стоит учитывать то, что воздушный поток кулера на вдув должен быть равен воздушному потоку кулера на выдув. Возникает вопрос — а почему на передней панели кулер на вдув, а на задней — на выдув, а не наоборот? Ответ банален — сзади системника обычно более пыльно, чем спереди. Так что кулер на вдув на задней крышке просто втягивал бы пыль внутрь корпуса, что нехорошо (да-да, причина только в этом, а не в том, что дескать вентилятор процессора крутится именно в эту сторону).

Миф восьмой — при нагрузке лучше выставлять максимальные обороты вентилятора для лучшего охлаждения

В теории опять же все верно: больше обороты > больше воздушный поток > эффективнее отвод тепла от радиатора > ниже температуры процессора. Однако на практике зачастую разница в температуре процессора при максимальных оборотах вентилятора, и при половине от максимальных оборотов — всего несколько градусов. Почему так происходит? Ответ прост: воздух — не самый лучший теплоноситель, и поэтому чем выше воздушный поток — тем меньше от этого прирост. Так что зачастую можно установить скорость вращения вентилятора на 50-70% от максимума, и получить хороший баланс тишины и температуры.

Как видите — мифов достаточно много, так что при сборке ПК будьте аккуратны: бывает так, что, казалось бы, логичное умозаключение может быть в корне неверным.

Источник

Что делать, если не вращаются вентиляторы охлаждения компьютера

не работают вентиляторы охлаждения

Наиболее часто рассматриваемая проблема наблюдается у вентилятора CPU, поэтому прежде всего рассмотрим самые распространённые причины и методы их устранения. Чаще всего дело может быть в том, что ваш процессор банально не греется до температур, при которых требуется активное охлаждение: к примеру, многие бюджетные решения даже в относительно сложных задачах могут не греться выше 40-50 градусов, и это в принципе нормально. Если же мы говорим о профессиональных или игровых решениях, то тут приемлемы значения и свыше 60 в простое или при небольшой нагрузке. Чтобы узнать точно, рекомендуется проверить текущее специальным мониторинговым ПО, например, AIDA64, и только при обнаружении проблемы можно приступать к активным действиям.

    После установки приложение откройте пункты меню «Компьютер»«Датчики» и проверьте температуры на позициях «ЦП» и «ЦП 1/Ядро 1 (2, 3…)».

Проверить температуры процессора, если в компьютере не работают вентиляторы

Получение сведений о модели процессора процессора, если в компьютере не работают вентиляторы

Поиск стоковых температур процессора, если в компьютере не работают вентиляторы

Способ 1: Проверка параметров BIOS

Для начала стоит убедиться, что микропрограмма платы корректно настроена, и только затем переходить к более сложным случаям.

  1. Войдите в BIOS/UEFI – для выполнения этой операции доступно несколько методов, описанных в руководстве далее.

Открыть BIOS, если в компьютере не работают вентиляторы

Настройка режимов работы кулера в зависимости от температуры, если в компьютере не работают вентиляторы

Точечная настройка температур в BIOS, если в компьютере не работают вентиляторы

Сохранение внесённых изменений в BIOS, если в компьютере не работают вентиляторы

Способ 2: Настройка скорости вращения кулеров

Отсутствие настроек регуляции оборотов в БИОСе в некоторых случаях можно нивелировать использованием специализированного ПО, например, программы SpeedFan, которая позволяет тонко настроить необходимые параметры, или решения AMD OverDrive, предназначенного для пользователей с процессорами производства «красных». Подробно использование каждого из этих продуктов рассмотрено в Способах 1 и 2 статьи по ссылке далее.

Настроить кулеры в программе AMD Overdrive, если в компьютере не работают вентиляторы

Способ 3: Устранение аппаратных проблем

Последняя, и к сожалению, достаточно частая причина – физические неполадки с вентиляторами охлаждения.

    Возможно, получится обойтись «малой кровью», если компьютер давно не очищался от пыли – может быть, она просто забилась между лопастей кулера или попала в механизм вращения. Откройте корпус ПК или ноутбука, внимательно осмотрите средства охлаждения и произведите очистку, если степень запыления будет слишком большой.

Очистка корпуса устройства от пыли, если в компьютере не работают вентиляторы

Кулеры видеокарты

Причины, по которым перестала работать система охлаждения GPU, в целом подобны таковым для ранее рассмотренного случая, однако в подавляющем большинстве это говорит о поломке устройства. Более подробно об источниках и вариантах устранения проблемы можно узнать из следующей статьи.

Устранить неисправность вентилятора на видеокарте, если в компьютере не работают вентиляторы

ЗакрытьМы рады, что смогли помочь Вам в решении проблемы.

Помимо этой статьи, на сайте еще 11933 инструкций.
Добавьте сайт Lumpics.ru в закладки (CTRL+D) и мы точно еще пригодимся вам.

Отблагодарите автора, поделитесь статьей в социальных сетях.

ЗакрытьОпишите, что у вас не получилось. Наши специалисты постараются ответить максимально быстро.

Источник

Самые распространенные мифы связанные с охлаждением компьютера



Самые распространенные мифы, связанные с охлаждением компьютера

ЕгорЕгор Морозов | 30 Августа, 2017 — 12:52

Syscooling-высокая-производительность-системы-охлаждения-компьютера-cpu-и-font-b-gpu-b-font-водяного-охлаждения-комплект.jpg

По различным компьютерным форумам и магазинам бродит огромное число мифов, связанных со сборкой и настройкой ПК. Некоторые из них действительно были правдивыми лет эдак 10 назад, а некоторые уже изначально были неверны. И сегодня мы поговорим о мифах, которые связаны с системами охлаждения как системного блока целиком, так и видеокарты и процессора по отдельности.

Миф первый: комплектную термопасту к кулеру нужно выкидывать и брать нормальную

И да и нет. Все зависит от класса кулера: к примеру, если вы берете простенький кулер, который состоит из обычного алюминиевого радиатора и небольшого вентилятора, то вам и положат в комплекте простую термопасту уровня КПТ-8. И большего вам и не нужно: все равно такой кулер охладит ну максимум Core i3, а при его тепловыделении (порядка 30 Вт) теплопроводящие свойства термопасты не играют особой роли, и смена комплектной термопасты на что-то дорогое (даже на жидкий металл) снизит вам температуру от силы на пару градусов — то есть игра свеч не стоит. С другой стороны, если вы берете дорогой кулер от той же Noctua, с 5 медными теплотрубками и никелерованием, то вам и положат в комплекте достаточно хорошую термопасту, как минимум уровня Arctic MX-2. Так что и здесь смена термопасты на лучшую (или на все тот же жидкий металл) снизит температуру опять же несильно. Но, с другой стороны, обычно такие кулеры берутся под разгон, так что пара градусов может быть критичной. Но в общем и целом то, что комплектная термопаста плохая — это миф: она хорошая для своего класса кулера.

Миф второй: из двух вентиляторов эффективнее тот, у которого обороты выше

Достаточно забавный миф, который в корне не верен. Самой важной характеристикой вентилятора является отнюдь не его максимальное число оборотов в минуту, и не форма лопастей, и даже не размер — а воздушный поток, который он создает: то есть объем воздуха, который прокачивает такой вентилятор в единицу времени. И чем выше этот показатель — тем эффективнее будет работать вентилятор. И поэтому скорость вентилятора тут роли не играет: 120 мм вертушка на 1000 об/м зачастую создает больший воздушный поток, чем 80 мм вертушка на 1500 об/м. Так что это — однозначный миф: из двух вентиляторов эффективнее тот, у которого больше воздушный поток.

Миф третий: прямой контакт медных теплотрубок с крышкой процессора лучше, чем контакт крышки с алюминиевым основанием кулера

Тут все уже не так просто. Во-первых, если мы видим такое основание кулера, то его брать не стоит:

216188_6 (1).jpg

Почему? Ответ прост — отвод тепла будет неэффективен, так как между теплотрубками есть зазоры, и в итоге площадь контакта будет существенно меньше площади крышки процессора. С учетом того, что это башенный кулер и его обычно используют для охлаждения «горячих» Core i7 или Ryzen — мы получим большие температуры, чем при полном контакте основания кулера с крышкой процессора (для скептиков — даже ASUS при переходе от 900ой серии видеокарт Nvidia к 1000ой отказалась от прямого контакта теплотрубок с кристаллом GPU именно по этой причине).

HS025NC_71506_800x800.jpg

То есть, алюминиевое основание с проходящими через него теплотрубками — лучше? Конструкция выглядит так:

И да и нет. Проблема в том, что место контакта двух металлов — в данном случае меди и алюминия — обладает некоторым термическим сопротивлением. И чтобы снизить это сопротивление, контакт двух металлов должен быть наиболее плотным (медные трубки должны быть полностью окружены алюминием, а еще лучше — впаяны в него). Вот в таком случае и контакт крышки процессора с основанием будет наиболее полным, и теплопередача на стыке двух металлов будет хорошей.

Миф четвертый — шлифовка основания кулера и процессора улучшит теплопередачу между ними

В теории — все верно: чем ровнее поверхности, тем меньше в них зазоров, тем плотнее будет контакт и, значит, тем лучше будет теплопередача. Но вот суть в том, что дома вы ровнее поверхности точно не сделаете, более того — скорее всего из-за того, что местами вы стешите больше, а местами меньше — вы только ухудшите контакт («на глазок» хорошо стесать не получится). Ну и современные кулеры уже отполированы так, что даже на специальной шлифовальной машинке вы вряд ли сделаете полировку лучше. Так что этот миф можно отнести к древним — да, действительно, на заре появления кулеров их полировка оставляла желать лучшего. Но сейчас это не так.

178269.jpg

Миф пятый — так как жидкий металл по своим свойствам схож с припоем, его нужно использовать везде, где только можно и нельзя

Да, действительно, теплопроводящие свойства жидкого металла, бывает, на порядок лучше, чем у термопаст, и действительно схожи по эффективности с припоем. Но у него есть несколько важных особенностей: во-первых, он проводит ток. Так что при его намазывании (хотя скорее — втирании) следите за тем, чтобы он не попадал на компоненты платы. Особенно тщательно следите за этим, когда меняете термопасту на ЖМ на кристалле GPU — рядом с ним зачастую находится много мелких компонентов, закорачивание которых может привести к выходу видеокарты из строя:

Так что при использовании ЖМ заизолируйте все ближайшие компоненты платы при помощи того же лака.

И вторая особенность жидкого металла — в его составе есть галлий. Металл примечателен тем, что он разрушает алюминий, так что если у вас подложка кулера именно такая — использовать его нельзя. С медью, никелем, серебром и прочими металлами — проблем нет. Ну и последняя его особенность — не имеет смысла использовать его с воздушным кулером: практика показывает, что замена хорошей термопасты на ЖМ снижает температуру всего на 2-3 градуса. А вот с водяным охлаждением можно добиться и более существенной разницы.

Миф шестой: водяное охлаждение всегда лучше воздушного

В теории — да: вода эффективно отводит тепло от процессора к радиатору, площадь которого у хороших водянок зачастую больше, чем у кулеров. Да и вентиляторов на водянках обычно все же два, а не один, так что воздушный поток также получается большим. Но вот с современными процессорами от Intel, где под крышкой «терможвачка», можно наблюдать интересный эффект: что с кулером они зачастую перегреваются, что с дорогущей водянкой. Тут уже проблема в том, что плохая заводская термопаста под крышкой процессора может отвести от его кристалла всего 130-140 Вт. С учетом того, что тепловыделение топовых 10-ядерных процессоров зачастую приближается и к 200 Вт (особенно при разгоне) — мы получаем перегрев, который не зависит от системы охлаждения, так как проблема с теплоотводом находится еще до нее, под крышкой процессора. Так что водяная система охлаждения далеко не всегда будет лучше воздушной, и поэтому не стоит удивляться, почему это с топовой водянкой Core i9 греется до 100 градусов под нагрузкой.

Читайте также:  Вентилятор канальный Vents VKM 160

331430.jpg

Миф седьмой: чем больше корпусных кулеров, тем лучше

Достаточно популярное заблуждение: в интернете полно картинок, где на корпус нацеплено 3-4 кулера с попугайной подсветкой. На практике это не только не поможет, но и будет мешать. Проблема в том, что любой корпус — это замкнутое достаточно узкое пространство, и любой кулер будет создавать в нем определенный воздушный поток. И когда кулеров много, да и еще дуют в разные стороны — внутри корпуса будет твориться ветряной ад, и в итоге может получиться так, что теплый воздух не будет толком выводиться. Поэтому лучше всего нацепить только два кулера, но правильно: на передней панели он работают на вдув, на задней — на выдув. Тогда внутри корпуса будет создаваться один четкий воздушный поток:

Причем стоит учитывать то, что воздушный поток кулера на вдув должен быть равен воздушному потоку кулера на выдув. Возникает вопрос — а почему на передней панели кулер на вдув, а на задней — на выдув, а не наоборот? Ответ банален — сзади системника обычно более пыльно, чем спереди. Так что кулер на вдув на задней крышке просто втягивал бы пыль внутрь корпуса, что нехорошо (да-да, причина только в этом, а не в том, что дескать вентилятор процессора крутится именно в эту сторону).

Миф восьмой — при нагрузке лучше выставлять максимальные обороты вентилятора для лучшего охлаждения

В теории опять же все верно: больше обороты > больше воздушный поток > эффективнее отвод тепла от радиатора > ниже температуры процессора. Однако на практике зачастую разница в температуре процессора при максимальных оборотах вентилятора, и при половине от максимальных оборотов — всего несколько градусов. Почему так происходит? Ответ прост: воздух — не самый лучший теплоноситель, и поэтому чем выше воздушный поток — тем меньше от этого прирост. Так что зачастую можно установить скорость вращения вентилятора на 50-70% от максимума, и получить хороший баланс тишины и температуры.

Как видите — мифов достаточно много, так что при сборке ПК будьте аккуратны: бывает так, что, казалось бы, логичное умозаключение может быть в корне неверным.

Источник

Башня или обычный кулер? Как не совершить ошибку!

Чем охладить пылающее сердце Вашего железного коня? То есть чем отводить тепло от процессора компьютера – вопрос, который беспокоит каждого, кто собирает свой собственный ПК.

Многие скажут – любой самый дешевый кулер подойдет, и возможно, будут правы. Ведь вопрос чем и как охлаждать упирается непосредственно в аппаратную часть. На нее и посмотрим внимательнее.

Когда можно не переплачивать. Классический кулер процессора

Классические кулеры представляют собой радиатор из теплоемкого металла (алюминий, медь), который непосредственно контактирует с крышкой процессора и забирает от него тепло. Обычно он снабжен вентилятором и оребрением для более эффективного рассеивания тепла.

Почти любой современный кулер имеет больше ребер , которые способствуют максимальному сбросу тепла за счет обдува прохладным воздухом большой площади металла. Вентилятор расположен сверху теплообменника кулера и дует вниз непосредственно на материнскую плату.

Это является главным достоинством (помимо цены, так как из-за простоты конструкции такие кулеры самые дешевые), потому что воздух от кулера обдувает весьма горячие зоны питания материнской платы (транзисторы питания процессора и памяти – зона VRM — Voltage Regulation Module — модуль регулирования напряжения), а также чипсет (на некоторых материнских платах он располагается сразу под процессором).

Когда такой кулер подойдет лучше всего? Когда у вас:

1. Не самый горячий процессор, тепловыделение которого заявлено не выше 80-90 Вт (а лучше ниже) – это можно уточнить на сайте производителя процессора;

2. Недорогая материнская плата без радиаторов на мостах питания.

Таким образом, воздух от вентилятора такого кулера охлаждает непосредственно горячие зоны VRM материнской платы. Такого воздушного охлаждения вполне хватит, если не заниматься разгоном процессора и не повышать его напряжения в bios .

Башенный кулер процессора

Первые модели башенных кулеров могли работать нестабильно (например, первые модели IceHammer 4000 в котором хладагент бывало испарялся), но современные модели справляются со всеми горячими процессорами, да еще и в разгоне. Главное, чтобы было достаточно теплоотводных трубок, забирающих тепло от процессора и рассеивающих их на массивных ребрах кулера, с которого тепло выдувается с помощью тех же вентиляторов. Для таких и 125 Вт от процессора – легкая забава. Именно тепловые трубки и радиатор увеличенной площади — основа конструкции башенного кулера и залог его эффективности.

Но здесь и кроется небольшой минус – вентилятор башни обычно дует параллельно поверхности материнской платы и в зону VRM и вокруг процессора ничего не попадает. Максимум на что можно рассчитывать, что нагретый воздух вынесет за пределы корпуса воздушным потоком.

Это не очень хорошо, потому что, если на элементах питания процессора отсутствует радиатор они могут нагреваться свыше 100С (да-да, это заявляется в некоторых моделях материнских плат как рабочая температура. Прежде чем останавливать свой выбор на конкретной модели, следует внимательно прочитать отзывы и обзоры и обратить внимание на поведение температур VRM и перегревы). В таком режиме материнская плата долго не проработает и хорошо, если сломается в гарантийный период. А если нет, да еще утащит за собой другие комплектующие или просто загорится? Лучше такого не допускать.

Как же быть?

Во-первых , соотнести вид кулера на стадии сборки ПК – да, мощный процессор нужно снабжать башней.

Во-вторых , при покупке материнской платы без радиаторов посмотрите какой процессор вы будете на него ставить. Если он имеет тепловыделение до 70-80 Вт, то можно поставить простой кулер .

В-третьих , если планируется разгон процессора , то кулер лучше ставить башенный , иметь радиаторы на зоне питания процессора на материнской плате (материнская плата может быть уже с радиатором, либо радиатор можно установить самостоятельно — это уже из разряда прямоты рук, но обычно трудностей не вызывает), а также обязательно организовать обдув зоны вокруг процессора и, особенно, VRM .

Как организовать обдув зоны VRM с башенным кулером

Если позволяет конструкция башенного кулера, то вентилятор можно попробовать переместить ближе к поверхности материнской платы (в некоторых моделях защелки вентиляторов позволяют это сделать), либо поставить еще один вентилятор и сместить его, чтобы горячий воздух сдувался с транзисторов (мосфетов) питания, охлаждая их, но тут вопрос к месту на материнской плате — такой возможности может не быть. Некоторые башенные кулеры уже имеют смещение вниз к материнской плате в стандартном креплении.

И самый простой и надежный способ – направить воздушный поток от отдельного корпусного вентилятора на горячие участки, в некоторых случаях закрепив вентилятор прямо на материнской плате .

При этом, обязательно надо озаботится хорошей продуваемостью всего корпуса и наличием системного воздушного потока (например, установить вентиляторы на вдув спереди корпуса и выдув – на задней и верхней сторонах, для этого есть штатные места).

Читайте также:  Вентилятор Soler amp Palau TD 350 125 Silent

Собирая компьютер и организовывая внутри него воздушные потоки надо учитывать хороший обдув горячих частей материнской платы (помимо зоны VRM это также северный и южный мост – их легко узнать, на них почти всегда стоят радиаторы).

Если соблюдать эти рекомендации, компьютер прослужит дольше и будет радовать приятными моментами, а не походами в ремонтные мастерские или за новым железом.

Делитесь в комментариях вашим опытом, расскажите каким кулером предпочли бы пользоваться сами. Это будет интересно всем читателям.

Что еще почитать:

Вы можете поставить лайк, если статья была Вам интересна – это очень помогает в развитии канала.

Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие публикации.

Мнение автора является его личным оценочным суждением. Автор не призывает никого следовать его примерам и пользоваться его советами или рекомендациями.

Источник

Кулер без радиатора что будет

Чем охладить пылающее сердце Вашего железного коня? То есть чем отводить тепло от процессора компьютера – вопрос, который беспокоит каждого, кто собирает свой собственный ПК.

Многие скажут – любой самый дешевый кулер подойдет, и возможно, будут правы. Ведь вопрос чем и как охлаждать упирается непосредственно в аппаратную часть. На нее и посмотрим внимательнее.

Когда можно не переплачивать. Классический кулер процессора

Классические кулеры представляют собой радиатор из теплоемкого металла (алюминий, медь), который непосредственно контактирует с крышкой процессора и забирает от него тепло. Обычно он снабжен вентилятором и оребрением для более эффективного рассеивания тепла.

Почти любой современный кулер имеет больше ребер , которые способствуют максимальному сбросу тепла за счет обдува прохладным воздухом большой площади металла. Вентилятор расположен сверху теплообменника кулера и дует вниз непосредственно на материнскую плату.

Это является главным достоинством (помимо цены, так как из-за простоты конструкции такие кулеры самые дешевые), потому что воздух от кулера обдувает весьма горячие зоны питания материнской платы (транзисторы питания процессора и памяти – зона VRM — Voltage Regulation Module — модуль регулирования напряжения), а также чипсет (на некоторых материнских платах он располагается сразу под процессором).

Когда такой кулер подойдет лучше всего? Когда у вас:

1. Не самый горячий процессор, тепловыделение которого заявлено не выше 80-90 Вт (а лучше ниже) – это можно уточнить на сайте производителя процессора;

2. Недорогая материнская плата без радиаторов на мостах питания.

Таким образом, воздух от вентилятора такого кулера охлаждает непосредственно горячие зоны VRM материнской платы. Такого воздушного охлаждения вполне хватит, если не заниматься разгоном процессора и не повышать его напряжения в bios .

Башенный кулер процессора

Первые модели башенных кулеров могли работать нестабильно (например, первые модели IceHammer 4000 в котором хладагент бывало испарялся), но современные модели справляются со всеми горячими процессорами, да еще и в разгоне. Главное, чтобы было достаточно теплоотводных трубок, забирающих тепло от процессора и рассеивающих их на массивных ребрах кулера, с которого тепло выдувается с помощью тех же вентиляторов. Для таких и 125 Вт от процессора – легкая забава. Именно тепловые трубки и радиатор увеличенной площади — основа конструкции башенного кулера и залог его эффективности.

Но здесь и кроется небольшой минус – вентилятор башни обычно дует параллельно поверхности материнской платы и в зону VRM и вокруг процессора ничего не попадает. Максимум на что можно рассчитывать, что нагретый воздух вынесет за пределы корпуса воздушным потоком.

Это не очень хорошо, потому что, если на элементах питания процессора отсутствует радиатор они могут нагреваться свыше 100С (да-да, это заявляется в некоторых моделях материнских плат как рабочая температура. Прежде чем останавливать свой выбор на конкретной модели, следует внимательно прочитать отзывы и обзоры и обратить внимание на поведение температур VRM и перегревы). В таком режиме материнская плата долго не проработает и хорошо, если сломается в гарантийный период. А если нет, да еще утащит за собой другие комплектующие или просто загорится? Лучше такого не допускать.

Как же быть?

Во-первых , соотнести вид кулера на стадии сборки ПК – да, мощный процессор нужно снабжать башней.

Во-вторых , при покупке материнской платы без радиаторов посмотрите какой процессор вы будете на него ставить. Если он имеет тепловыделение до 70-80 Вт, то можно поставить простой кулер .

В-третьих , если планируется разгон процессора , то кулер лучше ставить башенный , иметь радиаторы на зоне питания процессора на материнской плате (материнская плата может быть уже с радиатором, либо радиатор можно установить самостоятельно — это уже из разряда прямоты рук, но обычно трудностей не вызывает), а также обязательно организовать обдув зоны вокруг процессора и, особенно, VRM .

Как организовать обдув зоны VRM с башенным кулером

Если позволяет конструкция башенного кулера, то вентилятор можно попробовать переместить ближе к поверхности материнской платы (в некоторых моделях защелки вентиляторов позволяют это сделать), либо поставить еще один вентилятор и сместить его, чтобы горячий воздух сдувался с транзисторов (мосфетов) питания, охлаждая их, но тут вопрос к месту на материнской плате — такой возможности может не быть. Некоторые башенные кулеры уже имеют смещение вниз к материнской плате в стандартном креплении.

И самый простой и надежный способ – направить воздушный поток от отдельного корпусного вентилятора на горячие участки, в некоторых случаях закрепив вентилятор прямо на материнской плате .

При этом, обязательно надо озаботится хорошей продуваемостью всего корпуса и наличием системного воздушного потока (например, установить вентиляторы на вдув спереди корпуса и выдув – на задней и верхней сторонах, для этого есть штатные места).

Собирая компьютер и организовывая внутри него воздушные потоки надо учитывать хороший обдув горячих частей материнской платы (помимо зоны VRM это также северный и южный мост – их легко узнать, на них почти всегда стоят радиаторы).

Если соблюдать эти рекомендации, компьютер прослужит дольше и будет радовать приятными моментами, а не походами в ремонтные мастерские или за новым железом.

Делитесь в комментариях вашим опытом, расскажите каким кулером предпочли бы пользоваться сами. Это будет интересно всем читателям.

Что еще почитать:

Вы можете поставить лайк, если статья была Вам интересна – это очень помогает в развитии канала.

Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие публикации.

Мнение автора является его личным оценочным суждением. Автор не призывает никого следовать его примерам и пользоваться его советами или рекомендациями.

Источник

Битва Супер-кулеров или скажи AIO — нет

Раньше говорили без кулера нет разгона, к выбору кулера подходили очень основательно, ведь именно кулер давал возможность получить несколько десятков, а то и сотен мегагерц. Хотя, часть пользователей относилась к выбору кулера по остаточному принципу, то что осталось на сдачу от материнской платы. Сейчас время изменилось, воздушные охладители уходят в прошлое или на 2-й план. На первом месте уже давно обосновались бюджетные AIO. Но так ли они хороши? Это отдельная тема для разговора, а сегодня мы поговорим о некоторым моделях супер-кулеров, которые запомнились многим.

Читайте также:  Вентилятор канальный vkk 200pr

реклама

Наш первый герой — Thermaltake Volcano 6Cu+. Это призрак из прошлого, способный поднять мёртвых из могилы? Почему? Да потому, что его 60 мм вентилятор раскручивался до 7000 оборотов в минуту. А в 2000-х годах корпуса делали без какой-либо шумоизоляции, только пластик и голый метал. Представляете что испытывал владелец такого кулера, это как работающая циркулярная пила возле вашего уха.

Зато этот кулер без проблем мог устанавливаться в материнские платы с Socket 370 и 462. Алюминиевые ребра конструкции разбавлял медный пятак в основании, который лучше отводил тепло с голого кристалла процессоров AMD. Помните? Были ведь такие.

реклама

Производительность у него была не плохая для своего времени, но вытянуть появившийся позднее Athlon XP 3200+ у него практически не получалось.

Thermaltake Big Typhoon – легенда середины 2000-х. Инновационный дизайн для того времени. Большой 120-мм вентилятор, шесть медных тепловых трубок (две пары по три трубки) диаметром 6 мм выходят из медного основания и, образуя подобие трапеции, оканчиваются в верхней части кулера. Выглядела тогда такая конструкция необычно и оригинально.

реклама

Установить кулер можно было от Socket 478 до LGA775, а при желании так и вовсе на LGA1155. На медные трубки были нанизаны алюминиевые пластины толщиной — 0.3 мм в количестве 140 штук. Пластины, как и трубки, поделены на две равные части по 70 штук в каждой. Полная масса с кулером составляла 813 грамм. Скорость оборотов вентилятора могла достигать

1300 оборотов в минуту. В то время это был идеальный кулер, котоорый мог остудить пыл любого AMD Athlon 64 и даже топовый AMD Athlon FX-57, в разгоне до 3 ГГц, чувствовал себя комфортно с таким тайфуном.

COOLER MASTER V10. Этот монстр появился в 2009 году, хотя слухи о его появлении еще ходили в 2008-м. И вот наконец-то R&D отдел COOLER MASTER выпустил его из недр своих лабораторий. С виду этот кулер кажется просто монстром! Его габариты, размеры и вес тогда, да и сейчас повергают всех в шок.

реклама

Новое творение инженеров Cooler Master кажется просто огромным! Судите сами, его размеры составляют: 237x130x161 мм, вес V10 составляет целых — 1,2 кг! Под пластиковым кожухом — десять никелированных тепловых трубок и составной алюминиевый радиатор из трех частей. Общая площадь радиатора составляет больше 10 500 см2. За прогон свежего воздуха отвечают два 120-миллиметровых вентилятора с красной подсветкой. Один расположен вертикально, другой — горизонтально. Оба охладителя способны прокачать за минуту через радиатор более 5 м3 воздуха.

Кулер оказался всеядным по отношению к советам, он мог быть легко установлен в платформы Intel с Socket (LGA1366 / LGA775) и AMD Socket 754/939/940/AM2/AM2+.

Главный секрет гиганта от Cooler Master заключается не в радиаторах и паре 120-мм вентиляторов, а в сочетании воздушного охлаждения со встроенным модулем Пельтье. Дело в том, что над медным основанием кулера расположена металлическая пластина, тыльная сторона которой после пропускания электрического тока охлаждается почти до нулевой температуры. При этом вторая сторона пластины нагревается, но тепловые трубки и вентиляторы отводят от нее тепло. Энергопотребление модуля Пельтье варьирует в зависимости от температуры процессора, достигая в пике 70 Вт. Выглядит конечно такой кулер на материнской палате просто сногсшибательно, 10+ к карме и + 100500 к внешнему виду =)

Что касается производительности, Cooler Master V10 позволял разгонять флагман Intel’a — Core 2 Extreme QX9770 до 4 ГГц и легко проходил проверку на стабильность с помощью Prive95 или Linpack.

Еще одним монстром из 2009 является Scythe Orochi. Этот кулер не просто большой, он гигантский и ничем не уступает предыдущему участнику! Его габариты составляют 120 x 194 x 155 мм при весе, с учётом вентилятора равным 1285 грамм. А вот дизайн кулера просто тихий ужас! Смотрите сами:

Если бы за дизайн в кулеростоении давали номинацию «Золотая малина», то этот кулер её точно бы получил! Вместе с тем, он поддерживал все современные сокеты на то время, от AMD 754/939/940/AM2/AM2+/AM3, до Intel Socket 478/LGA 775/LGA 1366. Смотрелся он на материнской плате следующим образом:

Как и предыдущий супер-кулер от Cooler Master, без проблем позволял разгонять флагман Core 2 Extreme QX9770 или AMD Athlon FX-62.

Thermalright TRUE Spirit 140 и все его модификации. Этот кулер уже можно назвать современным изделием, некоторые его модификации продаются и сегодня. Стильная, высокая и технологичная одно-секционная башня с 140-мм вентилятором. Его корни уходят в прошлое к известной модели – Archon.

Конструкцию кулера можно назвать оригинальной. Габариты радиатора составляют 155 х 53 х 171 мм, а его вес около 600 грамм. В основании кулера лежат шесть 8 мм трубок с никелированным покрытием. Количество ребер равно 46 штук. Данный кулер хорошо себя зарекомендовал в различных системах от LGA775 до LGA2011.

Noctua NH-D15 – легенда дней сегодняшних и «убийца» дешёвых AIO и бюджетных СВО. Если у вас есть не более 7000 рублей для охлаждения процессора, лучше возьмите Noctua NH-D15. Это сохранит вам нервы от возможных протечек низкокачественных AIO и позволит продлить срок службы вашей материнской платы. Ведь кто позаботиться о вашем VRM? Noctua NH-D15 сделает это лучше любой AIO или СВО.

Noctua NH-D15 — это крупная двухсекционная конструкция, весом в 1 кг без учета вентиляторов, вес которых еще составляет 320 г. Радиатор имеет высоту 165 мм. Шесть 6-мм тепловых трубок образуют подкову, соединяя две секции радиаторов меджду собой. В кулере насчитывается 45 радиаторных пластин с зазором в 2 мм между собой. Общая площадь рассеивания составляет внушительные 12600 см².

Выглядит такой кулер многообещающе, ведь он способен даже сейчас справиться с самым мощным процессором в мейнстрим сегменте и даже немного замахнуться на HEDT. Одним словом нестареющая классика, которая лучше любой бюджетной СВО.

В качестве альтернативы классики, в завершении статьи, я могу вам порекомендовать Cryorig R1 Ultimate. В данном случае сам кулер весит 970 грамм, а пара вентиляторов могут довести общий вес конструкции до одного килограмма и 300 грамм.

Внешний вид Cryorig R1 Ultimate более утончен, современен и одновременно футуристичен. На фоне Noctua NH-D15 он выглядит свежо и более интересно, и немного, на пару градусов, опережает её по производительности. Кулер насчитывает 7 тепловых трубок диаметром 6 мм, которые соединяют радиатор и две секции радиаторов. Суммарная площадь рассеивания тепла у данного радиатора достигает

А что предпочтете Вы, имея на руках 7-8 тысяч рублей? Воздушный Супер-кулер или AIO (СВО)? Поделитесь своим мнением в комментариях и мы посмотрим, что же на сегодняшний день является лучшим выборов в этой ценовой категории.

А пока вы обдумываете свой выбор, соблюдайте социальную дистанцию в общественных местах и Будьте здоровы!

Источник