Охлаждение комплектующих автомобильным радиатором

Охлаждение комплектующих автомобильным радиатором

Друг в 2008-ом году узнал о том, что компьютер может охлаждаться водой, и ему эта затея очень понравилась.
Сперва он поставил на балконе радиатор от печки ваз 2101, в стене пробурил отверстие, протянул через это отверстие шланги в комнату, и подключил к контуру только процессор- у него стоял E7300. В качестве помпы была аквариумная, которая питалась от блока питания его же пк.
В итоге как вдарили морозы, он начал выжимать все соки из своего проца, и увы: работать долгое время при напряжении 1,75 вольта процессор не смог, и помер- ему его поменяли по гарантии. Ах да, у него водоблок был не покупной, а самодельный.
Правда появилась и другая проблема- при температуре за окном ниже 15 было рисковано выключать пк, из за риска заморозки контура (он тогда применял дистилированную воду), и прихдилось ему на ночь ставь фолдинг (про майнинг, увы, мы еще не знали тогда) чтоб процессор загружался и прогревал контур. После того как зима 2008-2009 прошла, он перешел на тосол, и все последующие зимы (2009-2010, 2010-2011 и 2011-2012) он уже не испытывал проблем с заморозкой контура.

Потом, в мае 2012 года я ему продал свое старое железо (мать MSi p55 GD65, проц i5 750 и видеокарту GTX 470), он докупил себе еще одну 470, и подключил все на воду (включая видеокарты). Так оказалось, что площади радиатора печки от ВАЗ 2101 стало не хватать) Температура воды в начале июня стала доходить до 54 градусов, при максимальном обдуве радиатора. Температура процессора в линпаке на частоте 4.2 ГГц — 99 градусов. Температура нижней видеокарты — 85 градусов, верхней карты — 75 градусов.
И самый жир в том, что если руками щупать шланги, то можно с завязанными глазами определить, какой из них воду подводит к пк, какой воду отводит от пк: разница температуры была около 15 градусов на ощупь.
В итоге в 2013-ом году, он потратился основательно. Купил б/у-шный радиатор от хонды цивик, и прицепил его на анкерах на балконе, а в комнате прицепил на анкерах алюминиевый радиатор отопления, т.к. на 8м этаже топят не очень хорошо. А также купил шаровый кран, с помощью которого можно регулировать направление потоков жидкости.

Источник

Делаем из обычной батареи конвектор

Радиаторы водяного отопления, или попросту батареи, используемые в централизованных системах отопления, распространяют тепло по комнатам по принципу пассивной конвекции.
Этот подход очень не рационален в плане потерь тепла, особенно если батарея стоит в углу комнаты.

По этой причине есть конвекционные радиаторы, оснащенные вентилятором, который улучшают распределение тепла по помещению, ускоряя циркуляцию воздуха между секциями батареи.

В этом мастер-классе я покажу, как прокачать обычную батарею до конвекторной своими руками.

Шаг 1: Сборка вентиляторов

Я взял 4 вентилятора Brushless DC Cooling Fan 7 Blade 24V 120ммx120мx25мм.

Этот тип вентилятора очень тихо работает и хорошо подходил по размеру под мою батарею. Соединение из 4 таких вентиляторов хватит полностью на мою трубу по длине.

Характеристики вентиляторов:
— 7 пластиковых лопастей
— скорость 1600 вращений в минуту
— воздушный поток 58 куб. фт/мин.
— шум 38 дБ.
— питание: постоянный ток 24В, 0.20А

Читайте также:  БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОМ ОХЛАЖДЕНИЯ CITROEN BERLINGO 96 02 BERLINGO NEW B9 08 Н В C4 RUEI RU1308CP

Мне эти вентиляторы обошлись в 1200 рублей с доставкой. Структурная прочность обеспечивается кабельными стяжками, которые проходят через отверстия в углу каждого вентилятора и соединяют их вместе.

Шаг 2: Соединение проводов

В вентиляторах используются стандартные 2-контактные разъемы, как в материнских платах. Они хорошо держат медные кабели. Также можно объединить 2 разъема небольшим кусочком кабеля, вставив один в заднюю сторону второго.

Это поможет уменьшить количество кабелей, соединяющих вентиляторы с источником питания. Источник питания соединен 2-проводным кабелем переменного тока с одной стороны и кабелями постоянного тока от вентиляторов с другой.

На фото не показан выключатель и стандартный штекер на конце кабеля переменного тока. Блок питания я взял вот такой — 24V Universal Regulated Switching 25W Power Supply.

Шаг 3: Проверка работы вентиляторов

Я подключил вентиляторы и проверил их работу перед установкой под батарею.

Шаг 4: Ножки и другие доделки

Я снабдил свои вентиляторы 4 ножками из уголка, разрезанного на 15-сантиметровые отрезки. Затем просто поставил секцию под батарею. В результате я получил отличное распределение тепла по комнате, с помощью практически бесшумных вентиляторов, потребляющих в сумме 24 Вт:

— вентиляторы: 4*0.2A*24В=19.2 Вт
— энергопотребление: 80% от общей подачи
— суммарная мощность: 19.2/80%=24Вт

Вот так я прокачал свою стандартную батарею водяного отопления до конвекционного радиатора.

Источник



Самодельный кондиционер из автомобильного радиатора

Я отсутствовал в Москве порядка около 5 недель. Возвращаясь по сильной жаре, которая началась ещё в Пскове, а задымлённость – в Тверской области, столица встречала сюрпризом – большой спрос на кондиционеры и вентиляторы.

Во многих магазинах этих наименований вообще не оказалось, да и если что-то находилось, то стоило уже в 3-4 раза выше. Очерёдность на установку сплит-системы растягивалась на 2-3 недели.

Абсурдный бардак? Нет, не совсем! Немного подумав, в тот день моего приезда, в моей квартире был собран кондиционер своими руками. Впрочем, пришлось не только «пораскинуть мозгами», но и потребовалось некоторые финансовые траты.

Постараюсь в этой статье доступно изложить свою мысль.

Итак, постановка задачи:

Дано: Достаточно денег, толковые руки, имеется желание приобрести сплит-систему или вентилятор, но нет ни того ни другого.

Вопрос: Что делать? Ответ очевиден! Будем делать кондишн.

Пробуем собрать кондиционер своими руками

Нет в наличие вентилятора – следовательно, его нужно сделать. Идём в то место, где сложно, на первый взгляд, было б их найти, но это правильный шаг. Совершенно верно — в ближайший автомагазин (магазин автозапчастей), и лучше для отечественных моделей. Заранее отвинчиваем излив или фильтр вашего смесителя, для подбора к нему трубок.

Далее приобретаем в автомагазине:

  1. Радиатор. Подойдет любой, но больше чем у «Оки». Лучше без автоматики, иначе нужно будет отключить. Я приобретал радиатор охлаждения 21082-1301012, стоимость около 1295 р.
  2. Автомобильный вентилятор на радиатор, с номинальным напряжением 12 вольт, подойдут от автомобилей ГАЗ, ВАЗ, АЗЛК, ИЖ, ЗАЗ или ЗИЛ (мощность 110 Вт). Цена 1187 рублей;
  3. Рамка вентилятора (кожух вентилятора) – 250 рублей;
  4. Крепёж для вентилятора (стоимость несколько рублей);
  5. Необходимо приобрести армированные резиновые трубки, которые желательно бы отрезать в нужный размер. Вероятно, это возможно будет только в крупном автомобильном автомагазине. Длина их подбирается исходя из расстояния от места размещения кондиционера до смесителя воды. В моём случае были подобраны следующие длины: трубка на вход и выход радиатора (самая большая диаметром) около 1 метра, от водопроводного крана до трубы радиатора- 3 метра (более меньшим диаметром).
  6. Набор хомутов (4 штуки), подобранные под диаметры трубок;
  7. Недорогой герметик – 50 рублей;
  8. Изоляционная лента – 10 рублей;
  9. Соединительный разъем для подключения к вентилятору напряжения – 15 рублей;
  10. Блок питания с выходом постоянного тока, с напряжением 12 вольт. Я в своём случае применил блок питания от компьютера на 230 Вт;
  11. Можно приобрести отопительную электропомпу от автомобиля «Газель», с набором трубок и хомутов. Это для экономии проточной воды. Стоимость около 1100 рублей;
Читайте также:  Мини бар с вентилятором

Мой выбор пал на такой радиатор: Радиатор для нашего кондиционераБлок питания (именно такой оказался в моем распоряжении): Компьютерный блок питания для самодельного кондиционераНа всю последующую сборку у меня было потрачено около 6 часов личного времени. Так же потребовались некоторые дополнительные материалы и инструменты для изготовления фиксатора радиатора: деревянные рейки, небольшой лист фанеры (толщина 15 мм), ножовка по дереву, набор крепежа, электродрель и свёрла по дереву, верёвка небольшой длины и скотч. Это всё практически уже было в моём хозяйстве.

Потребуется изоляционная лента для подгонки радиусов изгиба трубок, так как их диаметр различен.

Далее производим сборку устройства «по месту».

Радиатор будет размещён вертикально, посадочное отверстие под термодатчик заглушается. Для изменения направления вращения вентилятора меняем полярность питания (плюс к минусу и наоборот).

Собранное устройство берёт прохладу из системы водопровода, излишнюю воду можно сливать в канализацию. Мощность собственно не высока, поэтому следует закрыть другие комнаты, а в частности кухню. Она является постоянным генератором тепла в квартире, что стоит учесть.

Мне удалось понизить температуру в помещении, порядка на 3-4 градуса.

Из-за воздушных пробок радиатор работал на 50% своей площади, эта проблема пока не решена.

Если будет задействован компьютерный блок питания, то следует учесть некоторые нюансы, все жёлтые провода – это +12 вольт, чёрные («масса») – минус. Провода вентилятора можно, предварительно зачистив, вставить в разъем питания для жёсткого диска, и зафиксировать изолентой. Но в моём случае, почему-то работоспособность появилась от питания красных проводов (5 вольт), вероятно из-за нестандартности блока.

Самодельный кондиционер из автомобильного радиатора

В итоге у меня получилось вот такой забавный кондиционер (под радиатором полотенце, которое впитывает конденсат):

Шум от него не такой большой, как можно было бы подумать.

Главные недостатки системы – потеря мощности вентилятора из-за инвертирования вращения, развернуть конструкцию на 180 градусов невозможно, и, конечно, постоянный конденсат (тут как раз и пригождаются полотенце или тазик).

Можно ли улучшить работу системы?

Следует собрать нормальный корпус, инвертировать вентилятор с правильной полярностью, развернуть поток в нужном направлении, избавиться от воздушных пробок в радиаторе и надёжно пропаять провода.

Уважаемый читатель, моё тебе пожелание: не сиди дома в такую жару, а уезжай куда-нибудь на море 🙂

Читайте также:  Accent греется на трассе кондиционер выключается

Различные отзывы по модернизации системы и критика с юмором принимаются с радостью. Если будет повторён мой подвиг, присылайте фотки на мой mail или пишите в комменты.

P.S. В радиатор подача воды должна быть снизу, а «обратка» сверху. Необходим вентиль для спуска воздушных пробок. Эффективная работоспособность при максимальной подаче воды, это понижает температуру на 5 градусов (на подаче 30,1 на «обратке» 24,9 градусов Цельсия).

При использовании электропомпы для «Газели» будет необходим более мощный блок питания.

В рамке вентилятора проклеил боковые щели (подошла лента для герметизации окон), что увеличило эффективность потока холодного воздуха.

Источник

Разгон батареи отопления — как повысить температуру воздуха в квартире

Как только наступили холода, я заметил одну неприятную тенденцию. Когда температура на улице выше, чем -10, коммунальщики начинают экономить и убавляют отопление. Возникает парадокс — если реально холодно (например, -20), то дома комфортно. А как только становится чуть теплее, в квартире дубак. Даже кошка начинает прятать нос. В поисках решения я наткнулся на одну интересную статью от небезызвестного товарища Di Halt. В интернете информации было немного, поэтому решил попробовать самостоятельно.

Итак, задача следующая: превратить пассивную отдачу радиатора отопления в активную путем добавления кулеров. По сути, получается этакий конвектор или даже тепловентилятор. Подробная информация есть в исходной статье, повторяться не буду. Опишу лишь свой опыт разгона батареи.

Я отправился в магазин и закупил сразу десяток вентиляторов — гулять так гулять! Взял относительно дешевые DEEPCOOL XFAN 80, а к ним и блок питания Robinton TN3000S на 3А.

Он хорош тем, что можно на ходу менять напряжение — при помощи специального ключа оно регулируется в диапазоне от 5 до 15В:

Затем я отнес комплектующие на работу, где попросил более рукастого коллегу все это параллельно спаять. Вентиляторы соединил между собой обычными стяжками, получилось вот так:

Далее смонтировал систему непосредственно к батарее. Также использовал стяжки. Пришлось соединять их между собой, так как длины не хватало. По итогу, за тюлем вентиляторов практически не видно:

Приступил к испытаниям. Исходная температура: 24 градуса ровно, окна закрыты. Сам термометр находится в середины комнаты, на высоте примерно 20 см от пола:

Запускаем нашу чудо-систему. Опытным путем я выявил, что наиболее приемлемо вентиляторы вращаются при токе 9В. Это оптимальное значение по соотношению сила потока/шум.

Фиксируем значения спустя полчаса и час:

Разгон удался — удалось увеличить температуру почти на градус. Кажется, что это немного, но в комнате становится реально теплее, даже душновато. Решил открыть окно, вентиляторы не выключал. Спустя 45 минут температура практически не изменилась:

Пропеллеры создают теплый поток, который служит как воздушная завеса. Из-за этого приятнее стало сидеть за компом. Он у меня находится возле окна, в углу. Раньше сбоку чувствовался холодный воздух, стало получше.

По поводу шума. Всё-таки звучит эта конструкция немного громче, чем ПК. На ночь обычно не оставляю, слегка напрягает. А вот днем не мешает и электричество практически не ест. Потребление всех вентиляторов даже на максимальной скорости (при токе 12В) составляет менее 10 Вт — копейки.

Источник

Охлаждение комплектующих автомобильным радиатором

Потек радиатор: что брать взамен?

Когда-то первые вазовские «восьмерки» шокировали практически всех и всем. В том числе своими радиаторами, сделанными… из алюминия!

— Ну, додумались, — качали головами бывалые. — Медный-то запаял и дальше поехал — а с этим что делать? Новый покупать?

С тех пор всё изменилось. Мягкая, тяжелая и дорогая медь полностью уступила место алюминию. А чтобы посмотреть на современное производство радиаторов всех мастей, не нужно ехать за границу — гораздо удобнее посетить Санкт-Петербург. Помимо Медного всадника и Спаса на Крови там есть и завод ПО «Авто-Радиатор», выпускающий более полумиллиона радиаторов Luzar в год.

Трубчатые и пластинчатые

С детства помню, что грибы бывают трубчатые и пластинчатые — к примеру, подберезовики и сыроежки. Примерно такая же терминология применяется и в радиаторном мире. Два основных вида радиаторов систем охлаждения — это сборные трубчато-пластинчатые, а также паяные (несборные) трубчато-ленточные. Какие лучше? Давайте разбираться.

Начнем с подберезо… простите, с трубчато-пластинчатых изделий. Больше всего мне понравилось то, что внутрь трубок при производстве вставляют так называемые турбулизаторы. Это закрученные спиралью узкие и длинные пластмассовые пластины, благодаря которым жидкость не проносится вдоль трубки на всех парáх, а совершает сложное движение по спирали, что способствует лучшему теплообмену. А вообще процесс начинают с вырубания охлаждающих пластин из ленты (отечественной, кстати говоря!). Затем полученные пластины надевают на трубки, после чего применяют — необычный термин! — дорнование.

Дорн — это один из героев Чехова, но тут он точно ни при чем. Так называется стержень, который проталкивают внутрь трубок, увеличивая таким образом их наружный диаметр. Далее на концы трубок устанавливают опорные донья с уже вложенными резиновыми прокладками и концы трубок развальцовывают.

На оба опорных дна монтируют пластмассовые бачки, которые крепят загибанием лапок. Получившиеся радиаторы проверяют избыточным давлением более 2 бар, при этом специальный стенд регистрирует малейшее падение давления. Прошедший испытания радиатор получает индивидуальный номер.

Сборные радиаторы

высокая жесткость трубки защищены от повре­ждений пластинами малый процент брака невысокая стоимость материалов не очень высокая теплоотдача сложная оснастка

Повысить теплоотдачу удается расположением трубок в шахматном порядке. Если применить плоскоовальные трубки (уже без турбулизаторов), теплоотдача тоже увеличится. Кстати, такие трубки также обрабатывают дорном.

А что сказать о паяных радиаторах (кроме того, что они несборные)? Такие конструкции требуют соединять трубки с охлаждающей лентой и основанием бачков в специальной печке! Конструкция спекается в печи в среде азота, который помогает освободить алюминиевые поверхности от окислов. Далее через совсем тонкие (лапшевидные) прокладки устанавливают бачки.

Паяные радиаторы

высокая теплоотдача низкая стоимость оснастки нет необходимости в массивной резиновой прокладке (при пластмассовом бачке) сложный процесс производства (возможен брак при недостаточном соединении трубок с лентами) нет защиты трубок
Читайте также:  BDTX 100 Вентилятор канальный центробежный Bahcivan

Сколько ходов?

На этом нюансы терминологии не кончаются. Радиаторы делятся на одноходовые и двухходовые. У одноходовых жидкость проходит через все трубки радиатора в одном направлении — от одного бачка к другому. А вот у двухходового один бачок разделен на две части перегородкой; жидкость, зайдя через верхнюю часть, перемещается по половине трубок в одну сторону, а затем, уже в другом бачке, меняет направление движения и возвращается во вторую часть первого бачка, двигаясь в обратном направлении.

Для кого это делают?

Авто-Радиатор — официальный поставщик конвейеров АВТОВАЗа и СП GM-АВТОВАЗ. Само собой, радиаторы Luzar поставляются на вторичный рынок, причем не только на российский — экспорт налажен в Белоруссию, Казахстан, Азербайджан, Украину, Армению… Сегодня питерцы производят свыше 1200 наименований продукции, в основном это радиаторы охлаждения двигателей и радиаторы отопления салона легковых автомобилей отечественного и импортного производства, а также некоторых грузовиков. Хотя и кондиционеры с интеркулерами не забыты.

Культура производства на заводе меня приятно удивила. Если радиатор моей машины потребует замены, не буду сбрасывать со счетов изделия Luzar.

Развитие конструкции сборных радиаторов

От наиболее простых, с двухрядным расположением трубок, снабженных для повышения эффективности пластмассовыми турбулизаторами, перешли к производству радиаторов с шахматным расположением трубок. Венцом развития сборных радиаторов стали конструкции с плоскоовальными трубками, улучша­ющими теплоотдачу.

Источник

Охлаждение комплектующих автомобильным радиатором

Друг в 2008-ом году узнал о том, что компьютер может охлаждаться водой, и ему эта затея очень понравилась.
Сперва он поставил на балконе радиатор от печки ваз 2101, в стене пробурил отверстие, протянул через это отверстие шланги в комнату, и подключил к контуру только процессор- у него стоял E7300. В качестве помпы была аквариумная, которая питалась от блока питания его же пк.
В итоге как вдарили морозы, он начал выжимать все соки из своего проца, и увы: работать долгое время при напряжении 1,75 вольта процессор не смог, и помер- ему его поменяли по гарантии. Ах да, у него водоблок был не покупной, а самодельный.
Правда появилась и другая проблема- при температуре за окном ниже 15 было рисковано выключать пк, из за риска заморозки контура (он тогда применял дистилированную воду), и прихдилось ему на ночь ставь фолдинг (про майнинг, увы, мы еще не знали тогда) чтоб процессор загружался и прогревал контур. После того как зима 2008-2009 прошла, он перешел на тосол, и все последующие зимы (2009-2010, 2010-2011 и 2011-2012) он уже не испытывал проблем с заморозкой контура.

Читайте также:  Интернет магазин Аккумуляторов и ИБП

Потом, в мае 2012 года я ему продал свое старое железо (мать MSi p55 GD65, проц i5 750 и видеокарту GTX 470), он докупил себе еще одну 470, и подключил все на воду (включая видеокарты). Так оказалось, что площади радиатора печки от ВАЗ 2101 стало не хватать) Температура воды в начале июня стала доходить до 54 градусов, при максимальном обдуве радиатора. Температура процессора в линпаке на частоте 4.2 ГГц — 99 градусов. Температура нижней видеокарты — 85 градусов, верхней карты — 75 градусов.
И самый жир в том, что если руками щупать шланги, то можно с завязанными глазами определить, какой из них воду подводит к пк, какой воду отводит от пк: разница температуры была около 15 градусов на ощупь.
В итоге в 2013-ом году, он потратился основательно. Купил б/у-шный радиатор от хонды цивик, и прицепил его на анкерах на балконе, а в комнате прицепил на анкерах алюминиевый радиатор отопления, т.к. на 8м этаже топят не очень хорошо. А также купил шаровый кран, с помощью которого можно регулировать направление потоков жидкости.

Источник



Радиатор от другого авто.

Радиатор от другого авто. ⇐ LT1. Системы охлаждения и отопления

Модератор: lt-vodila

Сообщение anjik50 » 05 мар 2017, 12:35

Сообщение masterbus » 05 мар 2017, 13:06

Сообщение Zheka » 05 мар 2017, 13:46

Сообщение Zheka » 06 мар 2017, 11:13

Сообщение anjik50 » 07 мар 2017, 05:58

Сообщение anjik50 » 18 мар 2017, 13:38

Сообщение lt-vodila » 18 мар 2017, 13:55

Сообщение slavjn0570 » 03 ноя 2017, 03:23

Всем привет ! Ну вот я созрел для серьёзной работы по замене нашего прохудившегося радиатора на (советский медный радиатор с САКА на котором стоял болгарский дизель. Купил его на рынке всяких железяк.Цена 20 000 тенге (примерно 63 бакса) а потом чуть позже нашёл мужика у него трёхрядные УАЗовские радиаторы но сука по 30 000 тенге (примерно 91 бакс) Но они сто процентов совдеповские! В общем денег как всегда не в доволь остановился на первом варианте. Съездил к старому другу меднику.Он меня заверил что и этот радиатор можно переделать под нашу систему охлаждения! И выразил восторг (Советскому качеству!)

Отправлено спустя 8 минут 12 секунд:
После консультаций с медником решено положить его на бок как и наш родной патрубки железные демонтируются а в нужных мне местах установятся другие, горловина тоже под снос там будет латка. Сегодня начну лепить кронштейны под это чудо! Приглянулись мне кронштейны наших тяг думаю к ним привязаться благо расстояния у нас от виско муфты до бампера огромное поле для полёта фантазии.Думаю без фото отчёта не обойдётся!

Читайте также:  Вентилятор ZIEHL ABEGG FC091 SDS 7Q V7

Похож на ГАЗ 53 и УАЗ но не он какой то специальный радиатор. Похож на ГАЗ 53 и УАЗ но не он какой то специальный радиатор. Причём патрубки припаяны металлические Причём патрубки припаяны металлические Радиатор от другого авто. - IMG_20171102_110023.jpg Состояние. НОВОГО РАДИАТОРА! Состояние. НОВОГО РАДИАТОРА!

Источник

Замена радиатора кондиционера своими руками

string(10) «error stat»
Современный автомобиль сложно представить себе без наличия в нём кондиционера. Что же делать, если ваш автомобиль перестал поддерживать комфортную температуру в салоне, и кондиционирование прекратилось? Вероятнее всего у вас вышла из строя система охлаждения воздуха. Чаще всего это поломка радиатора кондиционера.

Радиатор кондиционера внешне похож на обычный радиатор охлаждения двигателя, часто расположен перед или за основным радиатором. Он служит для конденсации поступающего в него хладагента. Для того чтобы этот процесс происходил быстрее его оборудуют электро вентиляторами.

Устройство кондиционера автомобиля

Любой кондиционер по своему устройству схож с обычной холодильной системой. Она представляет собой замкнутый контур, по которому перемещается фреон. В процессе циркуляции фреон меняет своё агрегатное состояние из жидкого в газообразное и обратно.

Основные узлы и принцип работы системы кондиционирования

Важнейшими узлами системы кондиционирования являются:

  • компрессор;
  • конденсор (он же радиатор кондиционера) с вентилятором;
  • ресивер-осушитель;
  • напорная магистраль (тонкая горячая или тёплая трубка);
  • терморегулирующий вентиль;
  • испаритель;
  • вентилятор испарителя;
  • магистраль низкого давления (широкая холодная трубка).

При включении кондиционера шкив, приводимый в движение двигателем с помощью ремня, начинает вращать компрессор. Последний служит для сжатия газообразного фреона, который от этого сильно нагревается. Далее нагретый фреон попадает в радиатор кондиционера, где охлаждается с помощью вентилятора и набегающего потока воздуха. При охлаждении фреон переходит в жидкое состояние и в этой форме попадает в ресивер-осушитель, где очищается от примесей, грязи и продуктов износа. Из осушителя жидкий фреон через терморегулирующий вентиль поступает в испаритель. Этот вентиль регулирует подачу жидкого газа в зависимости от заполненности и температуры испарителя. В испаритель фреон попадает очень холодным. С помощью вентилятора холодный воздух попадает в салон, а фреон возвращается в компрессор.

Принципиально схемы кондиционирования в автомобилях разных моделей ничем не отличаются

Расположение и назначение радиатора кондиционера

Радиатор кондиционера — самый крупный узел в системе. Именно в нём происходит охлаждение фреона. Обычно он находится в передней части автомобиля непосредственно перед радиатором охлаждения двигателя. Такое расположение позволяет эффективно охлаждать фреон во время движения. Однако оно же делает радиатор кондиционера довольно уязвимым узлом. Поэтому некорректная работа кондиционера чаще всего связана с неисправностью конденсора.

Источник