Мокрый компрессор кондиционера причина



Течет вода из кондиционера в комнату — что делать

Сложно себе представить жилое или офисное помещение, в котором не установлен кондиционер. Так же, как и в холодильнике, устройство которого кажется нам более понятным, в климатической установке происходит прямой контакт теплого воздуха с холодным радиатором (или испарителем, кому как понятнее). В этом месте неизбежно возникает сырость и каплеобразование. При интенсивной работе, и высокой температуре воздуха, буквально — из кондиционера течет вода. Разумеется, конструкторы предусмотрели возможность отвода лишней влаги, но владельцы этого полезного прибора часто наблюдают потеки воды на стене. Почему так происходит? Рассмотрим эту проблему в нашем обзоре.

Как работает кондиционер

Чтобы не запутать непосвященного читателя, моноблоки рассматривать не будем. Кто помнит, 20–30 лет назад климатические системы выполнялись в одном корпусе, который устанавливался в окно (такие решения существуют и сегодня).

Современные кондиционеры выполнены в раздельных корпусах, так называемые сплит-системы. Отчасти это сделано для экономии места и удобства установки, но главное преимущество — относительная бесшумность работы. Дело в том, что компрессор с одним из радиаторов вынесен в наружный блок.

В нормальном режиме работы, именно с наружного корпуса кондиционера капает вода.

Мы не будем детально рассматривать механизм действия компрессора, испарителей, теплообменников, электрического турбовентилятора. Главный принцип работы сводится к одному — разделение хладагента (в данном случае фреона) на горячую и холодную составляющие. В режиме охлаждения помещения, мороз вырабатывает внутренний блок. При этом корпуса сплит-системы могут менять назначение. Если климатическая установка имеет категорию «зима-лето», распределение тепла можно развернуть на 180°, и тогда из внутреннего блока будет идти тепло.

Теперь о главном

Когда холодный через радиатор внутреннего блока проходит воздух, на металл осаждается влага. В результате воздух становится сухим, а на радиаторе образуется конденсат. Разумеется, он превращается в крупные капли, и начинает стекать вниз.

Вопрос: А почему тогда летом капает кондиционер снаружи дома? По идее, на теплом радиаторе не должна образовываться вода?

Все верно, наружный блок в режиме охлаждения помещения не вырабатывает конденсат. Жидкость, которую мы видим, поступает из комнатной части кондиционера. Для сбора воды, во внутреннем корпусе сплит-системы предусмотрена ванночка, соединенная с внешним блоком. На самом деле, заводить дренажную трубку в наружный модуль не обязательно. Воду достаточно просто вывести из помещения, или просто направить в канализационный трубопровод. Просто в холодное время года, когда вы включаете кондиционер на тепло, наружный модуль сам «производит» конденсат. Видели обмороженный блок на стене? Это замерзла вода в режиме нагрева помещения.

Источник

Тема: Компрессор кондиционера — течет..

Компрессор кондиционера — течет..

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Записи в дневнике
  • Просмотр статей

Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Регистрация 21.10.2013 Адрес Свердловская обл. Возраст 54 Сообщений 5,394 Записей в дневнике 6

Спасибо:
Получено: 2,642
Отправлено: 2,593

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Записи в дневнике
  • Просмотр статей

Touareg Регистрация 10.05.2011 Сообщений 2,458 Записей в дневнике 1

Спасибо:
Получено: 282
Отправлено: 64

Сообщение от ИгорехаROLF

Внутри компрессора масло залито.
Задняя и передняя крышка компрессора сидят на резиновых прокладках. Если было затянуто не правильным моментом, то они могут быть перекошены и со временем могут начать течь.
Так же подтекать может соединение шланга к компрессору.
Ну и самая распространенная проблема — сальник. Он под шкивом компрессора.
Судя по тому, что у тебя весь корпус замасляный, скорее всего первый вариант.

— Добавлено чуть позже —

А вообще странно как-то выглядит все это. Мое мнение — сначала нужно смотреть откуда с двигателя могло течь.
У тебя фрион там есть вообще? Кондиционер работает? Если фрион есть, то точно не компрессор течет! Потому что в первую очередь фрион улетучивается, а потом только масло

Источник

Мокрый компрессор кондиционера причина

Не так давно я рассказал, как появились кондиционеры в автомобиле. Далеко не сразу инженеры смогли скомпоновать все компоненты системы таким образом, чтобы система была компактной, производительной и удобной в работе. Но схема, придуманная добрых 70 лет назад, пока держится. И неплохо справляется работой – если, конечно, она работает. В стационарных устройствах, вроде бытовых холодильников, и тем более промышленных, особенных проблем с ресурсом нет, система работает десятки лет без перерыва в импульсном режиме. Но в машине почему-то уже после трех-четырех лет службы начинаются сложности, падает производительность, и, как показывает практика, ремонт оказывается дорогим. Почему так происходит, и как снизить издержки?

Как это работает?

Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:

Cхема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.

Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.

Конденсатор

– это наш «радиатор кондиционера», который расположен перед основным радиатором двигателя. Это просто большой радиатор, но работающий под большим давлением. Разогретый и сжатый газ поступает в конденсатор, охлаждается и выходит уже в виде жидкости.

Реклама

Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.

Испаритель

– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.

В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.

Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.

Аккумулятор хладагента

– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.

Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.

Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.

Читайте также:  Регулятор давления кондиционера автомобиля

Поломка первая: утечка

В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.

Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.

Механические повреждения от вибраций, ударов камней или попросту перетираний тоже встречаются регулярно. Объясняется это легко: большая часть системы расположена открыто в моторном отсеке и ничем не защищена от пыли и грязи, рядом работает вибрирующий мотор, машина ездит по ямам, испытывая знакопеременные ускорения. Да еще и камни летят в радиаторы с хорошей скоростью. Неудивительно, что «чистая» утечка встречается не так уж редко, и это действительно одна из основных причин отказа системы.

Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.

К сожалению, иногда встречаются случаи действительно медленной утечки, возникающей только при рабочей разнице температур и длящейся неделями. С такой течью уже ездить не будешь, заправлять придется слишком часто, и найти простыми способами ее может быть очень сложно. В этом случае в ход идут варианты, как при диагностике «наобум». Мастера начинают менять компоненты последовательно. Чаще всего виновниками утечек являются или конструктивно слабые места системы, что не редкость у автомобиля, либо просто утечки трубок в передней части или с конденсатора, как наиболее крупной и уязвимой детали.

Перегрев и аварийный сброс

В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.

Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.

Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.

Неисправность компрессора

Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.

На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.

Если компрессор разрушен, он поставляет в систему много мусора, часто это повреждает еще один узел.

К счастью, самой распространенной проблемой всех компрессоров является банальный отказ электромагнитной муфты, в которой порой подгорает и изнашивается простенькое «сцепление», а электромагнит сгорает. Также муфта часто выходит из строя по вине подшипника.

Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.

Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.

К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.

Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки

Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.

Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.

Системы с ТРВ устроены несколько проще, поскольку работают в постоянном режиме и с полным испарением хладагента перед испарителем, а системы с аккумулятором и дросселирующей вставкой имеют более простую механическую часть. Но при этом требуют контроля работы компрессора с помощью электроники, благодаря чему их испаритель «затопленного типа» примерно на 10% более эффективен, чем обычный. Но есть и еще один нюанс. Аккумулятор должен препятствовать попаданию хладагента в жидкой фазе снова в насос, иначе он выйдет из строя в результате гидроудара. И при непрогретом моторе или при включении зимой появляется шанс загубить компрессор еще и таким способом.

Приводить к неработоспособности системы могут и сбои в работе электронной системы регулирования.

Неисправности системы управления

Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.

Как определить самостоятельно, что не работает

Если при включении вы не слышите характерного звука и нет изменения оборотов двигателя, то проверьте наличие фреона. Можно «неправильным» способом, просто нажав на клапан заправочной горловины, хотя этот метод не даёт возможность оценить количество фреона. Зато он работает и при отключенном компрессоре. Если «пшик» есть, то вы потратили немного фреона, но убедились, что контур под давлением. Количество фреона можно оценить либо по рабочему давлению, либо при работающем компрессоре через «глазок». Если давления нет совсем, то вам придётся ехать к мастеру, проверять трубки и радиатор.

Читайте также:  Новый Rexton попробует вывести SsangYong из кризиса

Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.

Если компрессор включается, но холода нет, то полезно определить количество фреона. Обычно на трубках есть глазок для визуальной оценки состояния контура. Если при включении сначала проходят пузырьки, а потом их почти не остается, значит, компрессор качает, и фреона достаточно. Проблема кроется либо в клапане ТРВ, либо в работе конденсатора и вентиляторов. Если пузырьки идут постоянно, то есть беда с количеством фреона, нужно просто дозаправить систему. Если в глазке просто белая взвесь, то фреона почти нет, нужно срочно выключить систему и дозаправить ее.

Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.

Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.

О «правильных» ценах на типичный ремонт поговорим в следующем материале.

Опрос У вас когда-нибудь ломался кондиционер?
Ваш голос Всего голосов: практика Борис Игнашин

Источник

Потек кондиционер, причины и способы их решения

Придя домой, в знойный от жары день, я как всегда включил кондиционер в режиме охлаждения, выставил комфортную для себя температуру воздуха 22-24°C, плюхнулся на диван и стал наслаждаться отдыхом, набираясь сил для будущих достижений. Почти задремав, я вдруг услышал, как что-то барабанит по полу – это оказались капли воды, падающие с корпуса кондиционера на новенький ламинат. Потек кондиционер! Что делать?

Откуда появляется вода в кондиционере

Для начала стоит прояснить – где, когда и почему появляется вода в кондиционере. Все просто – это конденсат, продукт преобразования водяного пара, содержащегося в воздухе, в жидкое состояние при его охлаждении.

Таким образом, чем выше уровень влажности воздуха, тем больше в кондиционере появится конденсата (воды). Например, даже самый маленький в мощности бытовой кондиционер способен осушать воздух до 1 литра в час. Сколько конкретно в отдельном случае сконденсируется воды сказать невозможно, все зависит от влажности воздуха, его температуры и конечно от желаемой вами отметки термометра внутри помещения.

Как устроена дренажная система кондиционера

Во время работы кондиционера в режиме охлаждения, испаритель комнатного блока сплит-системы — холодный, около 0°C. Проходящий через него воздух быстро охлаждается до температуры +2. +8°C, водяной пар конденсируется и стекает в предусмотренный конструкцией поддон. Из поддона вода самотеком по дренажному шлангу отводится на улицу, в канализацию, систему водоотведения и т.д. Для этого дренажный шланг должен быть проложен с уклоном в сторону слива, если по каким-либо причинам это невозможно, то для удаления конденсата применяют специальные дренажные насосы.

Дренажный насос кондиционера преимущества и недостатки

Дренажная помпа кондиционера состоит из двух основных частей – корпус насоса и поплавковая камера. Подключение к сети 220В осуществляется на клеммах самого блока сплит-системы, подводить отдельный кабель питания не требуется.

Поплавковая камера размещается в конструктивной полости внутри блока кондиционера и подключается к дренажному шлангу. В настенных типах кондиционеров недостаточно места для размещения корпуса самого насоса внутри блока, он выносится наружу или для него делается специальное углубление в стене, как на фото.

Если есть возможность проложить дренажный шланг с уклоном, каких бы усилий это не требовало, то лучше потрудится. Применять помпы целесообразно только в тех случаях, когда нет возможности отвести дренаж самотеком. Связано это с некоторыми недостатками.

  1. Во-первых дренажный насос кондиционера это дополнительные затраты на его приобретение и монтаж, средняя стоимость с установкой качественного насоса таких марок, как «Sauermann» (Франция) или «Aspen» (Англия) обойдется около 6 000 руб.
  2. Во-вторых, насос может выйти из строя, что повлечет за собой издержки на его приобретение и замену.
  3. В-третьих, работа насоса сопровождается хоть и не продолжительным, но дополнительным шумом (жужжанием), что раздражает и приводит в бешенство особо чувствительных пользователей, особенно ночью.

К преимуществам можно отнести условие позволяющее выбрать любое место для размещения комнатного блока кондиционера и удалять конденсат из него принудительно, причем, при откачке конденсата в канализацию не потребуется специальный сифон или гидрозатвор для предотвращения появления неприятных канализационных запахов жизнедеятельности человека.

Как работает дренажная помпа кондиционера

Все дренажные насосы для кондиционеров обладают свойством сухого всасывания, это значит, что насос запускается на сухую и не требует заполнения водой. Тем не менее, длительная работа насоса на сухую приведет к его поломке, так как насос в процессе работы охлаждается перекачиваемой жидкостью.

Принцип работы следующий. Конденсат из поддона блока сплит-системы стекает по дренажному шлангу в поплавковую камеру. По мере ее наполнения поплавок всплывает и замыкает контакты, тем самым запуская моторчик насоса. Из-за небольшого объема поплавковой камеры насос включается всего на несколько секунд, поплавок опускается, размыкая контакты, помпа выключается.

Потек кондиционер дома, самые распространенные случаи

Разобравшись немного с дренажной системой комнатного блока кондиционера настенного типа, рассмотрим наиболее часто встречающиеся причины, по которым с него капает, брызжет или течет вода по стене.

При условии:

  • Кондиционер установлен правильно;
  • Все соединения дренажного шланга герметичны;
  • Теплоизоляция на трубопроводах не повреждена;
  • Дренажный шланг проложен с необходимым уклоном;
  • Отсутствуют заломы медных трубопроводов;
  • Если установлена помпа, то она исправно функционирует;
  • Кондиционером пользовались, как минимум 1-2 года и все было в порядке.

Обмерзание испарителя комнатного блока кондиционера

Забитые пылью фильтры

Первое и самое простое, на что следует обратить внимание — это воздушные фильтры механической очистки, расположенные во внутреннем блоке кондиционера. Достаточно часто приходится наблюдать наглухо забитые сетки фильтров, что влечет за собой недостаточный съем холода и приводит к обмерзанию теплообменника. Обмерзание напоминает «шубу» в морозильной камере холодильника. В таких случаях на корпусе образуются капли воды и стекают прямо на пол. Для устранения данной причины достаточно почистить фильтры.

Недостаточно фреона в холодильном контуре

Стабильная и правильная работа кондиционера обусловлена двумя основными физическими величинами зависящими друг от друга – давление и температура фреона в холодильном контуре.

Рабочим телом в холодильном контуре является фреон и важным аспектом стабильной работы системы является его количество. Хладона в системе должно быть ровно столько, сколько указано в технических характеристиках самого кондиционера с учетом длины протяженности трубопроводов.

На практике встречаются случаи обмерзания теплообменника комнатного блока из-за недостатка фреона в системе. Дополнительным подтверждением этому можно увидеть аналогичное обмерзание на кранах наружного блока в месте подключения трубопроводов. Для устранения данной причины необходимо замерить давление в системе, и заправить кондиционер фреоном соответствующей марки.

Читайте также:  Opel Corsa D предохранители и реле

Неисправности с дренажным насосом кондиционера

Залипание поплавка в камере

Если для откачки конденсата в кондиционере установлен насос, то наиболее распространенной причиной сбоя его работы является залипание поплавка в камере. Чаще всего это происходит из-за редкого использования климатической системы. Вода с частичками пыли и грязи, находящаяся в камере постепенно высыхает и заиливается, преобразуется в некую субстанцию, которая способствует прилипанию поплавка к донной части камеры или к штоку. Для устранения этой причины необходимо снять поплавковую камеру, промыть ее водой и установить на прежнее место. Иногда достаточно слегка постучать по нижней части блока кондиционера руками, тем самым вызвать вибрацию и движение поплавка в камере.

Воздухоотводчик и положение поплавковой камеры насоса

Нужно обратить внимание на наличие воздухоотводчика, который должен быть чуть выше сливного поддона кондиционера. Положение камеры должно быть без завалов в какую-либо сторону. Чрезмерный наклон камеры затрудняет движение поплавка по штоку. Проще говоря, ничто не должно препятствовать свободному движению поплавка по оси штока.

Пережата капиллярная трубка

Чаще всего, при монтаже и подключении насоса используется капиллярная трубка ПВХ 8-10 мм. Она не обладает свойством высокой жесткости и часто заламывается и пережимается на изгибах. В таком случае насос попросту не может откачать конденсат, как правило, это сопровождается его продолжительной работой. Для устранения придется заменить пережатую трубку, лучше всего это сделать медью 1/4 дюйма, которая используется для монтажа кондиционеров.

Засор дренажного шланга

Для слива дренажа самотеком используют гофрированный шланг ПВХ с внутренним диаметром 16 мм. Со временем шланг начинает заиливаться и нарушается свободный ток воды. При слабом уклоне это обязательно приведет к луже на полу под кондиционером. Решить эту проблему можно только путем продувки и промывания шланга подходящими неагрессивными моющими средствами. Часто заиливание происходит в месте подключения шланга к поддону, в который стекает конденсат с теплообменника.

Дренаж не протекает

В случае слива дренажа в канализацию, для предотвращения неприятных запахов, делают гидрозатвор. Чаще всего он выглядит в виде петельки из дренажного шланга. Если петля будет чуть больше минимально необходимой, то дренаж протекать не будет.

То же самое будет в тех случаях, когда слив сделан в емкость, не допускайте заглубление кончика шланга в толщу воды. В определенный момент, стекающий по шлангу конденсат, не сможет продавить водяной столб, скопившийся в емкости, и как следствие потечет по стене.

Течет с наружного блока кондиционера

Если включить кондиционер в режиме обогрева, то внутренний блок будет нагреваться, а наружный наоборот охлаждаться. При определенных температурах воздуха в месте установки наружного блока кондиционера будет происходить аналогичное явление – образование конденсата на теплообменнике. Стекая с теплообменника конденсат, попадает в поддон корпуса наружного блока и вытекает наружу в предусмотренной точке со штуцером, как правило, по центру поддона.

При отрицательной температуре воздуха, конденсат не успевает стечь и превращается в наледь (шубу), как в морозильной камере холодильника. Для того чтобы избавиться от этих обледенений и предотвратить разрыв теплообменника, все без исключения кондиционеры имеют специальную функцию оттаивания. Режим оттаивания происходит автоматически, кондиционер сам определяет необходимое время работы в данном режиме.

Рекомендации

Все вышеперечисленные причины не являются единственными, но наиболее часто встречаются на практике. В большей степени все зависит от того, как качественно продумали и исполнили слив дренажа с кондиционера во время его установки или прокладки коммуникаций.

После окончания монтажных работ нужно обязательно проверить, как протекает дренаж. Сделать это очень просто, достаточно набрать в удобную емкость воды и аккуратно, без фанатизма лить ее прямо на испаритель.

Не менее важным фактором будет своевременное обслуживание кондиционера, которое желательно проводить как минимум 1 раз в 2-3 года.

Если Ваш кондиционер потек – просто закажите сервисное обслуживание кондиционера!

«Техника для Комфорта» качественно выполнит все необходимые работы по техническому обслуживанию кондиционера с выездом в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Источник

Лужа под автомобилем после работы кондиционера — норма или дефект?

Любой заботливый автовладелец будет обращать внимание на изменения в поведении транспортного средства. Как правило, автомобилисты тщательно изучают работу мотора и коробки передач, так как это наиболее важные узлы в автомобиле. Однако, есть и другие системы, которые нуждаются во внимании и периодическом обслуживании. Традиционно именно в летнее время автовладельцы сталкиваются с большим количеством проблем и неисправностей транспортных средств. Многие привыкли бить тревогу, когда после стоянки под автомобилем образуется лужа. Одни сразу думают на утечку топлива, другие подозревают в качестве причины течь системы охлаждения, всё это приводит к панике и скорейшему отправлению в сервис. Однако, не всегда лужи под автомобилем говорят о неисправности его систем.

Многие автомобилисты, у которых конструкцией предусмотрен кондиционер, наверняка могли замечать, что после стоянки транспортного средства под днищем начинает натекать приличная лужица непонятного происхождения. Определить на вид состав получается не всегда. И это вроде не топливо, не масло, но и не вода.

Если это не вода, тогда автовладельцу пора бить тревогу. Вероятно, протечка жидкости никак не связана с работой кондиционера, поэтому проблему нужно будет искать в других системах транспортного средства. Но что делать, если в ходе диагностики удалось установить, что под автомобилем набегает именно вода? Первым делом нужно ответить на вопрос, нормально ли данное явление.

В целом вода является стандартным спутником работы кондиционера в автомобиле. Сюда же можно отнести и домашний кондиционер. Если объяснять совсем простыми словами, то вода в данном случае представляет собой простой конденсат, который образуется при контакте атмосферного воздуха с холодным испарителем. Последний также называется радиатором кондиционера. В окружающем воздухе в любом случае есть определённый процент влаги. Именно она начинает конденсироваться. Подобное явление можно сравнить с появлением росы ранним туманным утром.

Поэтому если под автомобилем появились лужи воды после работы кондиционера, это можно расценивать как нормальное явление. Но стоит помнить, что в системе кондиционирования есть ещё одна важная жидкость – фреон. Именно поэтому многие автомобилисты переживают, что вместо воды под автомобиль утекает именно фреон. Однако если система охлаждения полностью герметична, данная жидкость никуда утекать не может. Даже если разгерметизация произойдёт, фреон не будет вытекать – наступит процесс испарения.

Дело в том, что по своим физическим свойствам фреон достигает температуры кипения уже при отрицательных температурах в минус 20°. Поэтому если произойдёт разгерметизация системы охлаждения, фреон просто испарится без единой капли. Поэтому переживать при появлении воды под автомобилем после работы кондиционера не стоит. Но если лужа под автомобилем имеет масляную структуру или неоднородный жёлтый цвет, следует обратиться в сервис и установить причину и источник течи.

Итог. После работы кондиционера в автомобиле под его днищем могут появляться лужи воды. Это абсолютно нормальное явление, которое связано с образованием конденсата. Но если лужа имеет не характерный для воды цвет или структуру, следует задуматься о диагностике.

Источник