Какая рабочая температура у лачетти 1 6



Почему на Шевроле Лачетти не работает вентилятор печки?

Воздуховоды печки на Шевроле Лачетти

Многие владельцы автомобилей сталкивались с тем, что переставал работать вентилятор печки. Это проблема не обошла и Шевроле Лачетти. Данная проблема легко диагностируется и решается собственными руками.

Почему не работает печка на Шевроле Лачетти

Детали вентилятора печки Шевроле Лачетти

Детали вентилятора отопителя в разборе.

Вентилятор печки – автомобильная электрическая деталь, которая разгоняет горячий воздух по воздуховодам, который нагревается радиатором отопителя. Так, выход из строя этого элемента, особенно зимой приведет к тому, что теряется комфорт вождения.

Также, слишком нагретый воздух может не только деформировать корпус печки, но и оплавить пластиковые детали вокруг него.

Диагностика

Итак, перед тем, как приступить к проведению ремонтных операций, необходимо провести диагностику и понять – где искать неисправности.

Для этого стоит понимать, какие конструктивные элементы влияют на работоспособность вентилятора:

  • Предохранитель и реле.
  • Кнопка включения.
  • Проводка.
  • ЭБУ.
  • Вентилятор.

Таким образом, основные причины неисправности установлены, и можно приступить непосредственно к решению проблемы.

Методы устранения и ремонт

Многие автомобилисты на форумах пишут, что стоит заменить предохранитель и все снова начинает работать. Но, как показывает практика, не всегда все так просто, как кажется. Поэтому, рассмотрим разные варианты возникновения неисправности и методы решения.

Предохранитель и реле

На Шевроле Лачетти за работоспособность вентилятора в монтажном блоке отвечает предохранитель с маркировкой EF3, с номинальной силой тока 30 А.

Также, кроме замены предохранителя может понадобиться диагностика реле управления вентилятором. Реле располагается в перчаточном ящике. Замена проводится достаточно просто.

Реле печки Шевроле Лачетти

Необходимо снять клемму-минус с АКБ и вынуть реле. Потом устанавливается новое и проводится диагностика работоспособности.

Замена реле печки Шевроле Лачетти

Схема замены реле управления отопителем.

Кнопка включения

Кнопка включения отопителя Шевроле Лачетти

Панель управления отопителем/кондиционером.

Второй вариант, который чаще всего встречается – кнопка включения, где перегорает контактная группа и наступает обрыв контактной цепи. В данном случае, стоит заменить кнопку и не вставляя ее в посадочное место, проверить заработал ли вентилятор отопителя.

Проводка

Еще одно частое заболевание именно на Лачетти, особенно последних поколений – обрыв проводки, который может возникать по разным причинам. Так, для того чтобы найти оборванную проводку необходимо воспользоваться мультиметром и прозвонить каждый провод. Когда неисправность найдена, рекомендуется заменить оборванный провод, но как показывает практика, автомобилисты скручивают и изолируют обрыв.

Неоднократно, причиной неисправности не только вентилятора отопителя, но и связанных систем становился электронный блок управления.

В таком случае, необходимо проводить комплексную диагностику всех систем с помощью подключения к бортовому компьютеру. Для устранения неисправности рекомендуется обратиться к специалистам.

Вентилятор

Моторчик отопителя Шевроле Лачетти

Корпус моторчика вентилятора печки.

Последнее место, где может возникнуть неисправность становится непосредственно сам вентилятор отопителя. Так, причиной выхода из строя может стать короткое замыкание цепи, которое приведет к сгоранию обмотки вентилятора. В таком случае, необходимо заменить деталь на новую, потому что — перемотка обмотки намного дороже самой детали.

Видео о плохой работе печки на Лачетти

Выводы

Причины неисправности вентилятора печки определены и расписаны методы устранения неисправности. Так, любой автомобилист может сам провести диагностику и ремонт данного узла. Стоит отметить, что если причиной стал электронный блок управления, то рекомендуется обратиться к профессионалам.

Источник

Какая рабочая температура у лачетти 1.6?

Вчера подключил на весу БК и ужаснулся: в пробке температура гуляет от 79 до 86 градусов. причем 86 — это в пике и краткосрочно, все время держится около 81.
с какого перепугу температура падать — я так и не понял — никакого включения вентиляторов нет, да и не должно быть.

Разговоров про недогрев лачетти много, термостаты меняют на более горячии, последствий пока никто не обнаружил..
НО не такой же недогрев, а что будет в -15?
Как минимум это пережор бензина и отложения масла в моторе. Которые, кстати сказать замечены были еще тыще на 20.

а вот > Штатный термостат как раз дает меньше разбросов в температуре двигателя так как он реже закрывается, его температура закрытия ниже.
/// вот тут не буду спорить, скорее всего да

> Когда вы ставите "горячий" термостат то циклы закрытия и открытия будут чаще, температура закрытия выше, и при этом будут более резкие броски температуры в головке блока.
Учтите тот факт, что термостат довольно инерционная система и цикл закрытия и потом открытия составляет несколько десятков секунд. За это время двигатель успевает прогреть ОЖ, в головке, на довольно большую температуру, при этом возможен перегрев масла, а это вспенивание и потеря давления, как раз получение задиров.
/// За это время двигатель успевает прогреть ОЖ ровно на 5 градусов выше чем при штатном термостате, что в любом случае ниже температуры ОЖ около термостата, при которой включается вентилятор. И вышеуказанные последсвия перегрева боюсь не придут )))

Открывается на 84-86 и так стоит пока полностью система не прогреется. На ходу по трассе зимой может совсем дальше не прогреться (да и летом хорошо потоком охлаждается).
В городе нормально догревается до 94 (вроде первая скорость) и 97-98 (вторая скорость) вентиялтора.
Больше 99 я вроде и не видел у себя ни разу.

Читайте также:  Итак собственно сам алгоритм подключения зимнего комплекта

Думаю что замутить на следующую зиму. Считаю 84 градуса — явно недогрев и повышенный расход. Попробую с холодами картонку поставить и "одеялом" прикрыть. По результатам попробую отписаться.

у меня так и есть от 79 до 100 стрелка на 1 мм от второго деления
71 — сильно ниже

а вот выше не видел.. ))) ну это может и к лучшему )

Я же написал в скобках и про цель сказал — не теорию разводить
и вопрос был внизу — нормально или нет.

ладно, поставлю вопрос иначе:
30 минут в пробке и температура выше 86 не поднялась?
если не нормально — что с эти делать? чего менять?
)))))))

Источник

Не работает 4 скорость вентилятора печки Шевроле Лачетти

Не работает 4 скорость вентилятора печки Шевроле Лачетти

На Шевроле Лачетти 1.6 2008 года вентилятор печки перестал работать на четвёртой скорости! На 1-2-3 скорости вентилятор работает отлично. Переключаешь на 4 скорость, вентилятор молчит. Подскажите, в чём может быть проблема? Предохранители в моторном отсеке и салоне проверил ВСЕ! С ними всё ок. Где искать ещё? Заранее благодарю.

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Лучшие ответы

Ответы

4

)

Показано комментариев: 4 .
Всего: 4 .

По ошибке проголосовал красным треугольником.

А где это реле находится на Chevrolet Aveo 1.4 2005 T250?

Заранее благодарю за совет или ответ.

АндрейСенс, прав, если бы перегорел предохранитель, то вентилятор вообще не работал бы. Но, вот сам блок управления печкой под вопросом. Так как поиск причины, лучше начинать “с мелочей”. Таких как реле и резистор (катушка сопротивления). На Лачетти 4 скорость вентилятора печки зависит от реле, все остальные обороты – от резистора. Реле четвёртой скорости вентилятора печки на Шевроле Лачетти находится под торпедой, с левой стороны. Заглядываем под торпеду с водительской стороны, вверху, чуть левее от педали сцепления, видим блок реле (смотрим фото 1).

где находится реле 4 скорости лачетти

Реле 4 скорости вентилятора печки (серого цвета), находится сразу за зеленой реле (повороты/аварийка). Вытаскиваем реле (для удобства можно сначала вытащить реле поворотов). Номер реле – 96190189 (фото 2 и 3).

не работает четверная скорость вентилятора печки лачетти

причина по которой не работает 4 скорость вентилятора печки лачетти

Такие же релюшки можно найти в блоке в моторном отсеке (фото 4).

почему не включается 4 скорость вентилятора печки лачетти

Для проверки можно с этого блока снять реле и поставить в блок под торпедой. И проверить, появится 4 скорость вентилятора печки или нет (не забываем включить замок зажигания). Если всё заработало, то причина найдена и можно отправлять в автомагазин за новой реле. Если нет, то тогда следуем совету Андрея – снимаем и разбираем блок печки 😉

АндрейСенс

18 дек. 2017 19:15

#

Иван – ты красавчик 🙂 . Верно насчёт реле подметил. На практике никогда не встречал ихнего отказа, но всё может быть. Ждём итог от автора

6

Если бы сгорел предохранитель, то вентилятор не работал бы вообще. Вероятно, причина в контакте переключателя скоростей. Снимаете и разбирайте блок печки.

Источник

Шевроле Лачетти предохранители и реле

Chevrolet Lacetti выпускался с кузовами седан, универсал и хэтчбек в 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 годах. Мы предлагаем ознакомится с описанием схем блоков реле и предохранителей Шевроле Лачетти, покажем фотографии блоков, назначение элементов,а так же расскажем где находится предохранитель отвечающий за прикуриватель.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Chevrolet Lacetti фото

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Главный блок с реле и предохранителями в моторном отсеке

Он располагается с левой стороны, между аккумулятором и расширительным бачком охлаждающей жидкости.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

блок с предохранителями под капотом лачетти

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

На внутренней стороне крышки нанесена оригинальная схема предохранителей и реле.

Общая схема

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

предохранители шевроле лачетти

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Описание схемы

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Предохранители

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Ef1 (30 А) — Основной аккумулятор (цепи F13-F16, F21-F24).

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Ef2 (60 А) — ABS.
См. F11.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Ef3 (30 А) — вентилятор печки.
См. F7.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Ef4 (30 А) — зажигание (стартер, цепи F5-F8).
Если стартер не крутит, проверьте также реле 4 на кронштейне под приборной панелью с водительской стороны. Убедитесь, что аккумулятор заряжен, а его клеммы плотно зафиксированы, поставьте рычаг КПП в нейтральное положение и замкните контакты на втягивающем реле около стартера. Этим вы проверите исправность стартера. Если он работает, ищите обрыв проводки. Если не работает, подайте на него напряжение отдельными проводами напрямую от аккумулятора. Заработает — скорее всего ослабился контакт на корпус, провод от аккумулятора на кузов автомобиля.

Читайте также:  Вентилятор YWF 450 с защитной решеткой

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Ef5 (30 А) — зажигание (цепи F1-F4, F9-F12, F17-F19).
Проверьте реле К3.

p, blockquote 14,0,1,0,0 —>

Ef6 (20 А) — вентилятор системы охлаждения (радиатора).
Если вентилятор не включается (по звуку определить его работу довольно сложно, потому что работает довольно тихо), проверьте помимо этого, предохранители Ef8, Ef21 и реле К9, К11. Проверьте исправность вентилятора, подав напрямую напряжение с аккумулятора. Если сам мотор работает, проверьте уровень антифриза, датчик температуры охлаждающей жидкости, крышки радиатора и расширительного бачка (клапан в крышке должен работать исправно, пробка должна быть герметична), исправность термостата. В самом худшем случае, если наблюдаются проблемы с температурой и давлением антифриза, причиной может быть прогорание прокладки головки блока цилиндров.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Ef7 (30 А) — обогрев заднего стекла.
См. F6.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Ef8 (30 А) — большая скорость работы вентилятора системы охлаждения (радиатора).
См. Ef6.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Ef9 (20 А) — электрические стеклоподъёмники в правой передней и в задних дверях.
См. F6.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Ef10 (15 А) — электронный блок управления (ЭБУ), катушки зажигания, клапан рециркуляции отработавших газов.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Ef11 (10 А) — цепь главного реле, контроллер электронной системы управления двигателем (ЭСУД).

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Ef12 (25 А) — фары, габариты.
Если не горят лампы габаритов только с одной из сторон, проверьте предохранители Ef23 или Ef28. Если не горят передние габаритные огни, проверьте лампы в фарах, а также контакты колодок, которые могут пропадать из-за плохого соединения. Для замены ламп скорее всего придётся снять корпус воздушного фильтра.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Ef13 (15 А) — стоп-сигналы.
Если не горит ни один стоп-сигнал, включая дополнительный, проверьте помимо этого предохранитель F4, а также лягушку-выключатель на педали тормоза и её разъём с проводами. Если дополнительный стоп сигнал работает, а основные — нет, замените лампы в фарах, лампы двухнитиевые, перегореть могли обе. Проверьте также контакты в посадочных разъёмах и проводку.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Ef14 (20 А) — электрический стеклоподъёмник в водительской двери.
См. F6.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Ef15 (15 А) — лампы дальнего света в фарах.
Если не включается дальний свет, проверьте также реле К4, исправность ламп в фарах и контакты в их разъёмах (могли окислиться), выключатель света слева от руля. Замерьте напряжение в разъёмах фар. Если при включенном дальнем свете напряжения на нужных контактах нет, значит неисправность проводки или подрулевого выключателя.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Ef16 (15 А) — звуковой сигнал, сирена, концевой выключатель капота.
Если не работает звуковой сигнал, проверьте помимо этого предохранителя, реле К2. Распространённая проблема — отсутствие или пропадание контакта на корпус, который находится на лонжероне за левой фарой. Зачистите и сделайте надёжный контакт. Проверьте напряжение на клеммах сигнала, если его нет, значит проводка или кнопки на руле. Проверьте сам сигнал, подав напряжение 12 В на него напрямую. Если неисправен, замените новым.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Ef17 (10 А) — компрессор кондиционера.
См. F6.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Ef18 (15 А) — топливный насос.
Если не работает бензонасос, проверьте помимо этого, предохранитель F2 в салонном монтажном блоке, предохранитель Ef22 в подкапотном блоке и реле К7, а также исправность самого насоса, подав на него напряжение 12 В напрямую. Если он работает, прозвоните провода на обрыв и проверьте контакты. Если не работает — замените новым. Чтобы снять бензонасос, нужно отключить аккумулятор, снять подушку заднего сиденья, открыть люк, отключить топливопроводы, отжать стопорное кольцо и вытянуть бензонасос. Если не создаётся нужного давления в топливной системе, дело может быть в регуляторе давления.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Ef19 (15 А) — приборная панель, электропривод складывания зеркал, лампы индивидуального света в салоне, общий плафон света в салоне, свет в багажнике, концевой выключатель положения багажника.
См. F4.

p, blockquote 28,1,0,0,0 —>

Ef20 (10 А) — левая фара, ближний свет.
Если не горит ближний в правой фаре, см. предохранитель Ef27.
Если потухли лампы ближнего света в обоих фарах, проверьте лампы, могли перегореть две одновременно, а также их разъёмы, контакты в них и наличие влаги. Также причина может быть в проводке от разъёма С202 до выключателя света на руле. Проверьте её под приборной панелью, могла сгореть, особенно если у вас хэтчбек. Также проверьте исправность подрулевого переключателя.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Ef21 (15 А) — электронный блок управления (ЭБУ), клапан продувки адсорбера, датчики концентрации кислорода, датчик фаз, вентилятор системы охлаждения (радиатора).

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Ef22 (15 А) — бензонасос, форсунки, клапан рециркуляции отработавших газов.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Читайте также:  Выберите модель вашего автомобиля

Ef23 (10 А) — лампы габаритного света с левой стороны, лампа освещения госномера, сигнал предупреждения.
См. Ef12.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Ef24 (15 А) — противотуманные фары.
Противотуманные фары в большинстве случаев работают только при включённых габаритах.
Если «противотуманки» перестали работать в сырую погоду, проверьте не попала ли в них вода, а также исправность ламп.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Ef25 (10 А) — электропривод боковых зеркал.
См. F8.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Ef26 (15 А) — центральный замок.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Ef27 (10 А) — правая фара, ближний свет.
См. Ef20.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Ef28 (10 А) — лампы габаритного света с правой стороны, подсветка приборной панели и центральной консоли, подсветка магнитолы, часы.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Ef29 (10 А) — резервный;
Ef30 (15 А) — резервный;
Ef31 (25 А) — резервный.

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

Реле

  • 1 — реле подсветки приборной панели и центральной консоли.
  • 2 — реле звукового сигнала.
    См. Ef16.
  • 3 — главное реле зажигания.
    Проверьте предохранитель Ef5.
  • 4 — реле головного света в фарах.
  • 5 — реле противотуманных фар.
    См. Ef24.
  • 6 — муфта компрессора кондиционера.
    См. F6.
  • 7 — бензонасос, катушки зажигания.
    См. Ef18.
  • 8 — электрические стеклоподъёмники.
  • 9 — маленькая скорость работы вентилятора системы охлаждения (радиатора).
    См. Ef6.
  • 10 — обогрев заднего стекла.
    См. F6.
  • 11 — большая скорость работы вентилятора системы охлаждения (радиатора).
    См. Ef6.

Предохранители и реле в салоне шевроле лачетти

Блок с предохранителями

Он располагается с левой стороны в торце приборной панели. Для доступа необходимо открыть левую переднюю дверь и снять крышку панели предохранителей.

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

блок с предохранителями в салоне lacetti

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

Схема блока с предохранителями

p, blockquote 42,0,0,1,0 —>

схема блока с предохранителями в салоне лачетти

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

Таблица с расшифровкой

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

F1 10А AIRBAG — Электронный блок управления подушками безопасности
F2 10А ЕСМ — Электронный блок управления двигателем, электронный блок управления автоматической коробкой передач*, генератор, датчик скорости автомобиля
F3 15А TURN SIGNAL — Выключатель аварийной сигнализации, указатели поворота
F4 10А CLUSTER — Щиток приборов, электронный блок автоматического включения ближнего света фар*, звуковой сигнализатор, выключатель сигналов торможения, электронный блок управления рулевым механизмом с переменным усилием*, выключатель кондиционера*
F5 Резерв
F6 10А ENG FUSE — Реле включения компрессора кондиционера, реле включения обогрева заднего стекла, реле включения электро стеклоподъемников, реле включения фар головного света
F7 20А HVAC — Реле включения электро вентилятора климатической установки, выключатель кондиционера, система климат — контроля*
F8 15А SUNROOF — Переключатель электропривода зеркал, электропривод складывания зеркал*, электропривод люка крыши*
F9 25А WIPER — Мотор-редуктор стеклоочистителя, переключатель режимов работы стеклоочистителя
F10 10А HANDS FREE — Громкая связь
F11 10А ABS — Блок управления АБС. исполнительный блок АБС
F12 10А IMMOBILIZER — Иммобилайзер, электронный блок управления противоугонной сигнализацией, датчик дождя
F13 10А Блок управления автоматической коробкой передач*
F14 15А HAZARD — Выключатель аварийной сигнализации
F15 15А ANTI-THEFT — Электронный блок управления противоугонной сигнализацией
F16 10А DIAGNOSIS — Диагностический разъем
F17 10А AUDIO/ CLOCK — Аудиосистема, часы
F18 15А EXTRA JACK — Дополнительная розетка
F19 15А CIGAR LIGHTER — Предохранитель прикуривателя
F20 10А BACK-UP — Выключатель фонарей света заднего хода, селектор выбора режима автоматической коробки передач*
F21 15А REAR FOG — Реле включения задних противотуманных фонарей, реле подсветки приборов и органов управления, габаритное освещение
F22 15А ATC/ CLOCK — Часы, система климат-контроля*, выключатель кондиционера*
F23 15А AUDIO — Аудиосистема
F24 10А IMMOBILIZER — Иммобилайзер

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 19.

Они крепятся на специальном кронштейне, расположенном под панелью приборов, вблизи педалей. Доступ к ним крайне затруднителен. В начале надо открыть коробку для мелких вещей и открутить отверткой два шурупа.

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

реле в лачетти

p, blockquote 47,0,0,0,0 —>

Затем преодолевая сопротивление трех фиксаторов отводим нижнюю облицовку от панели приборов, освобождаем её от привода замка капота и полностью снимаем.

p, blockquote 48,0,0,0,0 —>

реле в лачетти

p, blockquote 49,0,0,0,0 —>

В открывшемся пространстве надо найти нужный кронштейн.

p, blockquote 50,0,0,0,0 —>

реле в лачетти схема

p, blockquote 51,0,0,0,0 —>

Назначение

  1. блок управления системой защиты аккумуляторной батареи;
  2. прерыватель указателей поворотов;
  3. реле включения противотуманного света в задних фонарях;
  4. реле блокировки стартера (для автомобилей с автоматической коробкой передач).

В зависимости от комплектации автомобиля там же устанавливаются (BLOWER RELAY) — реле вентилятора климматической установки, (DRL RELAY) — реле системы принудительного света фар.

p, blockquote 53,0,0,0,0 —>

Дополнительная информация

Наглядный пример, того почему могут перегорать предохранители, можете посмотреть в данном видео.

p, blockquote 54,0,0,0,0 —>

p, blockquote 55,0,0,0,0 —>

Инструкция по эксплуатации и обслуживанию

Остались вопросы? Ознакомитесь с руководством по эксплуатации шевроле лачетти: «скачать»

Источник

Какая рабочая температура у лачетти 1 6



Система кондиционирования — описание

кондиционер

Система кондиционирования воздуха: 1 — испаритель; 2 — редуктор; 3 —трубопровод низкого давления; 4 — датчик давления хладагента; 5 — клапан для заправки и выпуска хладагента; 6 — конденсатор; 7 — ресивер; 8 — компрессор; 9 —трубопровод высокого давления

    • Электровентилятор.
    • Шланги обогревателя.
    • Резистор вентилятора.
    • Реле высокой скорости вентилятора.
    • Корпус обогревателя/воздушного распределителя в сборе (модуль кондиционера).
    • Теплообменник нагревателя.

    • Датчик давления кондиционера.
    • Реле компрессора кондиционера.
    • Воздушный фильтр.
    • Расширительный клапан кондиционера.
    • Трубопровод высокого давления кондиционера.
    • Теплообменник испарителя.
    • Узел всасывающего шланга кондиционера.
    • Выпускной шланг с компрессора кондиционера на конденсатор.
    • Компрессор.
    • Конденсатор.
    • Ресивер-осушитель.

  • Широко открытая дроссельная заслонка.
  • Высокая температура охлаждающей жидкости двигателя.
  • Высокие обороты двигателя.
  • Низкое давление хладагента.
  • Высокое давление хладагента.

  1. Для повышения температуры поступающего в салон автомобиля воздуха нажать верхнюю клавишу с красной стрелкой вверх.
  2. Для понижения температуры поступающего в салон автомобиля воздуха нажать нижнюю клавишу с синей стрелкой вниз.
  3. Воздушная смесительная заслонка управляется электроприводом.
  4. Температура регулируется смешиванием воздуха, проходящего через теплообменник обогревателя, с воздухом, пропускаемым в обход теплообменника.
  1. Заданная температура — показывает температуру, установленную регулятором температуры.
  2. Состояние автоматического управления — показывает, в каком режиме работает система (автоматическом или ручном).
  3. Значок обогрева стекол — показывает ручное включение режима полного обогрева стекол.
  4. Режим — режим, включенный системой в автоматическом режиме (или водителем в ручном режиме), отображается светящимися стрелками, показывающими направления распределения воздуха.
  5. Кондиционер — значок снежинки показывает, включен или выключен кондиционер.
  6. Скорость вентилятора — показывает скорость вентилятора светящимися полосками, начиная с одной на самой низкой скорости, и последовательно добавляя сегменты до пятого на самой высокой скорости.
  1. Полный обогрев стекол — электроприводы заслонок режима направляют весь воздух на лобовое стекло и выпускные отверстия на окнах для быстрейшего удаления инея со стекол.
  2. Подача воздуха — переключение между подачей свежего воздуха (исходное состояние) и рециркуляцией воздуха. Стрелки воздушных потоков показывают включенный режим.
  3. Включатель автоматического режима — установленная температура поддерживается автоматически. В этом режиме система автоматического регулирования температуры (fatc) управляет следующими элементами:
    • Электропривод воздушной смесительной заслонки.
    • Электропривод заслонки режима.
    • Скорость электровентилятора.
    • Электропривод впускной воздушной заслонки.
    • Включение и выключение кондиционера.
  4. Главный выключатель — выключает автоматическую систему кондиционирования и вентиляции.
  5. Переключатель режима — позволяет вручную установить направление воздушного потока.
    • Выбранный режим отображается на функциональном дисплее.
    • При каждом нажатии клавиши переключателя режима отображается следующая функция.
  6. Выключатель кондиционера — позволяет вручную включить и управлять кондиционером.
  7. Переключатель управления вентилятором — позволяет вручную установить одну из пяти скоростей вентилятора.
  8. Переключатель обогрева стекол — включает электрообогрев заднего стекла и наружных зеркал заднего обзора, если автомобиль оборудован обогреваемыми зеркалами.

Отключение компрессора при широко открытой дроссельной заслонке (wot)

Источник

«Плохо холодит!» Ищем основные неисправности в системе кондиционера

Сегодня трудно вспомнить новый автомобиль, не оснащающийся кондиционером. Но владельцы машин редко задумываются над принципом работы этой всеми любимой опции и забывают о ней, пока она нормально функционирует. Вот вы, например, знали, что радиатор кондиционера — очень уязвимое место и его желательно мыть хотя бы раз в год? А задумывались ли над тем, как устранить неприятный запах из воздуховодов и что это вообще так дурно пахнет? Нужно ли для профилактики использовать кондиционер зимой? Зачем менять масло в кондиционере? Эти и многие другие вопросы мы задали сотруднику СТО Garage Андрею, который за свою карьеру на разных станциях вернул к жизни много автомобильных «кондеев».

Как работает кондиционер? Специалисты могут пропустить эти три абзаца, но для неосведомленных считаем важным пояснить принцип работы этой важной автомобильной опции. Система кондиционера представляет собой замкнутый круг из трубочек, клапанов, радиаторов, фильтров и пр. И по этому кольцу путешествует фреон, меняя в пути давление и, как следствие, — температуру. Нажимая в нагретом на солнце салоне клавишу AC, мы по сути активируем компрессор, который сжимает фреон, тем самым повышая его давление и нагревая примерно до 80 градусов. Далее фреон попадает в радиатор (конденсор), расположенный спереди автомобиля — прямо за бампером. На этом этапе фреон слегка охлаждается (потоком воздуха или вентилятором) до 50—60 градусов.

После наш путешественник попадает в очень важный элемент всей системы — осушитель. По сути это фильтр, который отделяет фреон от влаги. Если влагу не убрать, она попадет в компрессор и произойдет гидроудар. А это удар по кошельку! Дальнейший путь фреона лежит через клапан ТРВ (терморегулирующий вентиль), где происходит испарение и интенсивное охлаждение — с 60 до 5 градусов. До этого момента фреон был под высоким давлением. Но в клапане давление меняется, и начинается контур низкого давления.

Следующий этап — еще один радиатор. Он находится за передней панелью салона и называется испарителем. Вентилятор системы отопления забирает воздух с улицы и пропускает через этот радиатор. Поток воздуха охлаждается, и мы получаем то, чего хотели, нажимая на AC, — прохладный воздух из дефлекторов. При нормальной работе всей системы кондиционер дует воздухом, имеющим температуру минимум 6—8 градусов. Дальше фреон возвращается в компрессор, где снова начинается контур высокого давления. Вместе с фреоном по системе циркулирует масло, о котором мы поговорим чуть позже.

«Плохо холодит» Наиболее распространенная жалоба на систему кондиционирования в автомобилях — «плохо холодит». Как правило, причина заключается в недостаточном количестве фреона в системе. Несмотря на изначальную герметичность всех трубок, компрессора и остальных элементов кондиционера, фреон со временем может уходить через уплотнители, стыки, микротрещины и пр. Производители рекомендуют раз в два года проверять систему, даже если она работает исправно. К тому же масло — верный спутник фреона — со временем теряет свои свойства, и его необходимо менять.

— Большинству клиентов, которые приезжают с жалобой на недостаточно холодный воздух в кондиционере, нужно просто дозаправить систему фреоном и поменять масло. Хотя в старых машинах могут быть более серьезные неисправности, вплоть до поломки компрессора — самого дорогого элемента кондиционера. Чтобы до этого не дошло, я рекомендую периодически проверять кондиционер, даже если он работает корректно, — рассказал Андрей. Зачем проверять кондиционер, если он работает? Компрессор кондиционера представляет собой маленький моторчик, принцип работы которого во многом напоминает двигатель, приводящий машину в движение. Там тоже есть поршни, которые смазываются маслом (в компрессоре находится около 80% масла кондиционера), и со временем оно меняет свои свойства. Проверка системы кондиционирования подразумевает периодическую замену масла, иначе можно «попасть» на новый компрессор — а стоит он 600—2000 долларов по курсу. Иногда менять компрессор нецелесообразно, ведь это может обойтись в половину стоимости автомобиля.

Как видите, по принципу работы кондиционер схож с бытовым холодильником. И там, и там есть два контура давления (высокий и низкий), компрессор, фреон, два радиатора (один на контуре высокого давления, другой — на контуре низкого давления). Ключевое отличие — в холодильнике используется электрический компрессор, в то время как в машине он имеет ременный привод. Хотя в гибридах производители часто используют электрические компрессоры. Безусловно, это касается и всех без исключения электрокаров.

Напрашивается вопрос: почему тогда холодильники работают на протяжении всего срока эксплуатации и не требуют обслуживания, а автомобильный кондиционер приходится заправлять фреоном, проводить инспекционные ТО, менять масло и пр.? Дело в условиях эксплуатации. Холодильник стоит на месте и не подвергается воздействию высоких или низких температур, тряске или вибрациям. Автомобильный же кондиционер постоянно находится под воздействием неблагоприятных факторов. Не забывайте мыть радиатор кондиционера Чаще всего в системе кондиционера в негодность приходит «передний» радиатор — конденсор. Он расположен непосредственно за бампером и постоянно подвергается атаке камней, пыли, грязи, насекомых. Особенно с этой проблемой знакомы владельцы некоторых поколений Honda Civic, у которых воздухозаборник в «губе» расположен очень низко и не имеет защиты. Иногда достаточно крохотного камушка, чтобы из «раны» радиатора начал сочиться фреон.

Наиболее важный показатель во всей системе кондиционирования — это давление. И оно зависит в том числе от необходимого объема фреона. Рабочее давление в замкнутой системе — от 10 до 15 бар (имеется в виду контур высокого давления). Если давление повышенное, то возникает дополнительная нагрузка на компрессор. А он, как мы помним, очень дорогой. Повышенное давление может быть из-за того, что конденсор («первый» радиатор) недостаточно охлаждает фреон.

— Кроме осмотра системы раз в два года, я бы рекомендовал автовладельцам периодически мыть радиатор кондиционера. Такую услугу окажут на любой мойке. Запомните: недостаточно охлажденный фреон — это лишняя нагрузка на компрессор. Чтобы избежать дорогостоящей поломки, лучше пару раз в год или хотя бы перед сезоном помыть конденсор, — посоветовал Андрей.

Как проходит проверка кондиционера? Основная цель профилактической проверки кондиционера — это узнать уровень фреона в системе. Для этого подключается специальный аппарат, который выгоняет весь фреон и указывает его объем. Если машина свежая, а фреона мало, значит, есть утечка. Ее ищут с помощью ультрафиолетового фонарика. Купив такой, можно искать утечку самому в случае, если «плохо холодит». В масло кондиционера добавляется специальная краска, которая ярко светится в ультрафиолете.

Промывка системы кондиционера При поломке компрессора недостаточно просто купить новый или подержанный и поставить его. Вся система кондиционирования очень чувствительна к грязи и влаге. Необходима полная промывка. На поршнях и на стенках компрессора есть тефлон, со временем он стирается и потихоньку засоряет всю систему. Для диагностики достаточно снять одну из трубок в контуре высокого давления и провести ватной палочкой по внутренней части. Если есть серый налет — значит, компрессор уже, как выражаются специалисты, «погнал стружку».

— Промывка системы кондиционера — это недешевое удовольствие, так что до этого лучше не доводить. Просто нужно должным образом следить за машиной. Промывка проходит следующим образом: снимаются компрессор, основной радиатор, фильтр-осушитель и меняется клапан ТРВ (устанавливается другой клапан без иглы испарителя). Далее подключается промывочный аппарат и образуется замкнутый круг. В зависимости от степени загрязнения вся система промывается несколько раз. Иногда необходимо промывать систему кондиционера 80—90 раз, до полной очистки. Если систему не промыть до конца — после установки выйдет из строя компрессор, — пояснил Андрей. Запах из кондиционера. Как с ним бороться? Если долго не использовать кондиционер, то при его включении в салоне можно почувствовать неприятный запах. Это бактерии, которые скапливаются в конденсате. Кроме того, в сотах радиатора-испарителя тоже подходящая среда для размножения бактерий, микроорганизмов, плесени и грибка.

Бороться с бактериями можно самостоятельно. Для этого существуют специальные аэрозольные очистители кондиционера. Пользоваться ими очень просто: заводится автомобиль, включается рециркуляция воздуха, активируется кондиционер, по центру салона располагается баллончик с очистителем. Надавливаем на него и закрываем машину: 15 минут, и все бактерии нейтрализованы. После этого важно проветрить автомобиль. Еще после этой процедуры необходимо заменить салонный фильтр — в нем тоже могут быть поселения бактерий. Существует и пенный очиститель, который через трубку наносится на салонный радиатор кондиционера. Здесь уже придется «выпачкать руки» (открыть капот). Нужно ли включать кондиционер зимой? Во многих машинах при включении максимального обдува лобового стекла автоматически активируется и кондиционер. Это позволяет быстрее осушать воздух и приводить в порядок запотевшее стекло. Поэтому зимой для более эффективного обдува можно использовать кондиционер. Но не обязательно. Для профилактики жать на AC не стоит — система кондиционера замкнутая и спокойно может «отдохнуть» 3—4 месяца до наступления теплых деньков.

Чем климат-контроль отличается от кондиционера? В более дорогих автомобилях вместо кондиционера установлен климат-контроль, где мы выбираем не «теплее/холоднее», а задаем конкретную температуру воздуха. Поясним отличие. Кроме радиатора кондиционера, за передней панелью расположен еще радиатор печки, отвечающий за нагрев воздуха. Регулируя температуру отопительной системы, мы фактически настраиваем заслонку, которая смешивает горячий воздух печки с холодным воздухом кондиционера. Эта «смесь» и подается в воздуховоды. В случае с климат-контролем заслонка регулируется автоматически, в зависимости от заданной температуры на блоке управления и температуры в салоне.

Если внутри машина прогрелась до 30 градусов и мы включим на климат-контроле заветные 22 градуса, то заслонка автоматически станет в такое положение, чтобы в салон поступал максимально холодный воздух (6—8 градусов). После охлаждения салона заслонка займет такое положение, при котором микс холодного и горячего потоков от двух радиаторов будет поддерживать заданные 22 градуса. А как работает 2-зонный климат-контроль? Большинство производителей, разделяя салон на две «климатические зоны», устанавливают на радиаторах печки и кондиционера разделительный короб с разными заслонками. На блоке управления климат-контролем ставится дополнительная «шайба», и теперь левая и правая части салона имеют отдельную регулировку температуры. В дорогих премиальных автомобилях «вторая зона» иногда предусматривает наличие дополнительного радиатора. Если зон три и больше, то без новых радиаторов вовсе не обойтись. Их, как и дополнительные вентиляторы, ставят прямо в центральный тоннель. Итог Как видите, кондиционер хоть и простая, но весьма недешевая штуковина. И в данном случае намного проще предотвратить поломку, нежели потом искать способы ее устранения. Попросите в следующий раз на мойке помыть радиатор кондиционера. А как заедете за какой-нибудь мелочью в магазин автозапчастей, спросите про антибактериальный спрей — стоит копейки и лишним не будет. Если никогда не проверяли систему кондиционера и вашей машине уже больше трех лет, сделайте это при ближайшем плановом ТО. Эти простые и недорогие действия позволят избежать больших финансовых потерь и наслаждаться прохладным воздухом в салоне даже в жаркие летние дни.

Библиотека Onliner: лучшие материалы и циклы статей

Auto.Onliner в Telegram: обстановка на дорогах и только самые важные новости

Быстрая связь с редакцией: читайте паблик-чат Onliner и пишите нам в Viber!

Источник

Какая температура кондиционера лачетти

Не так давно я рассказал, как появились кондиционеры в автомобиле. Далеко не сразу инженеры смогли скомпоновать все компоненты системы таким образом, чтобы система была компактной, производительной и удобной в работе. Но схема, придуманная добрых 70 лет назад, пока держится. И неплохо справляется работой – если, конечно, она работает. В стационарных устройствах, вроде бытовых холодильников, и тем более промышленных, особенных проблем с ресурсом нет, система работает десятки лет без перерыва в импульсном режиме. Но в машине почему-то уже после трех-четырех лет службы начинаются сложности, падает производительность, и, как показывает практика, ремонт оказывается дорогим. Почему так происходит, и как снизить издержки?

Как это работает?

Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:

Cхема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.

Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.

Конденсатор

– это наш «радиатор кондиционера», который расположен перед основным радиатором двигателя. Это просто большой радиатор, но работающий под большим давлением. Разогретый и сжатый газ поступает в конденсатор, охлаждается и выходит уже в виде жидкости.

Реклама

Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.

Испаритель

– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.

В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.

Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.

Аккумулятор хладагента

– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.

Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.

Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.

Поломка первая: утечка

В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.

Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.

Механические повреждения от вибраций, ударов камней или попросту перетираний тоже встречаются регулярно. Объясняется это легко: большая часть системы расположена открыто в моторном отсеке и ничем не защищена от пыли и грязи, рядом работает вибрирующий мотор, машина ездит по ямам, испытывая знакопеременные ускорения. Да еще и камни летят в радиаторы с хорошей скоростью. Неудивительно, что «чистая» утечка встречается не так уж редко, и это действительно одна из основных причин отказа системы.

Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.

К сожалению, иногда встречаются случаи действительно медленной утечки, возникающей только при рабочей разнице температур и длящейся неделями. С такой течью уже ездить не будешь, заправлять придется слишком часто, и найти простыми способами ее может быть очень сложно. В этом случае в ход идут варианты, как при диагностике «наобум». Мастера начинают менять компоненты последовательно. Чаще всего виновниками утечек являются или конструктивно слабые места системы, что не редкость у автомобиля, либо просто утечки трубок в передней части или с конденсатора, как наиболее крупной и уязвимой детали.

Перегрев и аварийный сброс

В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.

Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.

Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.

Неисправность компрессора

Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.

На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.

Если компрессор разрушен, он поставляет в систему много мусора, часто это повреждает еще один узел.

К счастью, самой распространенной проблемой всех компрессоров является банальный отказ электромагнитной муфты, в которой порой подгорает и изнашивается простенькое «сцепление», а электромагнит сгорает. Также муфта часто выходит из строя по вине подшипника.

Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.

Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.

К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.

Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки

Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.

Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.

Системы с ТРВ устроены несколько проще, поскольку работают в постоянном режиме и с полным испарением хладагента перед испарителем, а системы с аккумулятором и дросселирующей вставкой имеют более простую механическую часть. Но при этом требуют контроля работы компрессора с помощью электроники, благодаря чему их испаритель «затопленного типа» примерно на 10% более эффективен, чем обычный. Но есть и еще один нюанс. Аккумулятор должен препятствовать попаданию хладагента в жидкой фазе снова в насос, иначе он выйдет из строя в результате гидроудара. И при непрогретом моторе или при включении зимой появляется шанс загубить компрессор еще и таким способом.

Приводить к неработоспособности системы могут и сбои в работе электронной системы регулирования.

Неисправности системы управления

Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.

Как определить самостоятельно, что не работает

Если при включении вы не слышите характерного звука и нет изменения оборотов двигателя, то проверьте наличие фреона. Можно «неправильным» способом, просто нажав на клапан заправочной горловины, хотя этот метод не даёт возможность оценить количество фреона. Зато он работает и при отключенном компрессоре. Если «пшик» есть, то вы потратили немного фреона, но убедились, что контур под давлением. Количество фреона можно оценить либо по рабочему давлению, либо при работающем компрессоре через «глазок». Если давления нет совсем, то вам придётся ехать к мастеру, проверять трубки и радиатор.

Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.

Если компрессор включается, но холода нет, то полезно определить количество фреона. Обычно на трубках есть глазок для визуальной оценки состояния контура. Если при включении сначала проходят пузырьки, а потом их почти не остается, значит, компрессор качает, и фреона достаточно. Проблема кроется либо в клапане ТРВ, либо в работе конденсатора и вентиляторов. Если пузырьки идут постоянно, то есть беда с количеством фреона, нужно просто дозаправить систему. Если в глазке просто белая взвесь, то фреона почти нет, нужно срочно выключить систему и дозаправить ее.

Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.

Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.

О «правильных» ценах на типичный ремонт поговорим в следующем материале.

Опрос У вас когда-нибудь ломался кондиционер?
Ваш голос Всего голосов: практика Борис Игнашин

Источник

Какая рабочая температура у лачетти 1.6?

Вчера подключил на весу БК и ужаснулся: в пробке температура гуляет от 79 до 86 градусов. причем 86 — это в пике и краткосрочно, все время держится около 81.
с какого перепугу температура падать — я так и не понял — никакого включения вентиляторов нет, да и не должно быть.

Разговоров про недогрев лачетти много, термостаты меняют на более горячии, последствий пока никто не обнаружил..
НО не такой же недогрев, а что будет в -15?
Как минимум это пережор бензина и отложения масла в моторе. Которые, кстати сказать замечены были еще тыще на 20.

а вот > Штатный термостат как раз дает меньше разбросов в температуре двигателя так как он реже закрывается, его температура закрытия ниже.
/// вот тут не буду спорить, скорее всего да

> Когда вы ставите "горячий" термостат то циклы закрытия и открытия будут чаще, температура закрытия выше, и при этом будут более резкие броски температуры в головке блока.
Учтите тот факт, что термостат довольно инерционная система и цикл закрытия и потом открытия составляет несколько десятков секунд. За это время двигатель успевает прогреть ОЖ, в головке, на довольно большую температуру, при этом возможен перегрев масла, а это вспенивание и потеря давления, как раз получение задиров.
/// За это время двигатель успевает прогреть ОЖ ровно на 5 градусов выше чем при штатном термостате, что в любом случае ниже температуры ОЖ около термостата, при которой включается вентилятор. И вышеуказанные последсвия перегрева боюсь не придут )))

Открывается на 84-86 и так стоит пока полностью система не прогреется. На ходу по трассе зимой может совсем дальше не прогреться (да и летом хорошо потоком охлаждается).
В городе нормально догревается до 94 (вроде первая скорость) и 97-98 (вторая скорость) вентиялтора.
Больше 99 я вроде и не видел у себя ни разу.

Думаю что замутить на следующую зиму. Считаю 84 градуса — явно недогрев и повышенный расход. Попробую с холодами картонку поставить и "одеялом" прикрыть. По результатам попробую отписаться.

у меня так и есть от 79 до 100 стрелка на 1 мм от второго деления
71 — сильно ниже

а вот выше не видел.. ))) ну это может и к лучшему )

Я же написал в скобках и про цель сказал — не теорию разводить
и вопрос был внизу — нормально или нет.

ладно, поставлю вопрос иначе:
30 минут в пробке и температура выше 86 не поднялась?
если не нормально — что с эти делать? чего менять?
)))))))

Источник

Кондиционер Шевроле Лачетти

В зависимости от комплектации Lacetti может быть с кондиционером или без него.

Характеристики кондиционера Лачетти

Кондиционер Lacetti заправляется самым распространенным хладагентом R-134a

Объем заправки хладагентом: 670 гр. ± 20 гр.

Компрессорное масло Isupag 513

Объем заправки масла: 220 мл.

Все эти данные вы можете найти на табличке под капотом Лачетти, слева от замка.

Как включить кондиционер на Лачетти

Кондиционер включается нажатием кнопки “A/C” на блоке управления отопителем. Регулятор температуры воздуха устанавливайте в синюю зону, чтобы начал поступать прохладный воздух. Для того, чтобы окна не запотевали, также необходимо пользоваться кондиционером. Он подсушит воздух в салоне автомобиля.

Устройство системы кондиционирования

Перед тем, как перечислять устройство внесем понимание принципа работы любого кондиционера. Так как в целом они все похожи по устройству.

Принцип работы кондиционера основан на свойствах жидкостей выделять тепло при конденсации и поглощать при испарении. В связи с этим в систему кондиционирования входят:

  1. Компрессор системы кондиционирования. Его задача сжимать фреон и перемещать по холодильному контуру. Компрессор приводится в действие через ремень от двигателя, но он работает не постоянно, а посредством включения электромагнитной муфты.
  2. Конденсатор. По форме это радиатор, выполнен из алюминия. В нем фреон переходит из газообразного состояния в жидкое. Тот самый процесс конденсации
  3. Испаритель (по форме радиатор, выполнен в основном из алюминия). В испарителе напротив: фреон переходит из жидкого состояния в газообразное. Это фаза испарения.
  4. Терморегулирующий вентиль (ТРВ). Он служит для понижения давления фреона перед испарителем
  5. Вентилятор кондиционера. Предназначен для усиления теплообмена с окружающей средой.
  6. Соединительные трубки низкого и высокого давления. Служат для создания замкнутого контура системы и циркуляции по ней фреона.

Особенности системы кондиционирования Лачетти

К особенностям отнесем работу компрессора, точнее работу электромагнитной муфты. Она управляется не только нажатием кнопки на блоке управления отопителем, но и электронной системой управления двигателем (ЭСУД). ЭСУД получает данные от датчиков давления в системе кондиционирования и от различных систем двигателя, которые влияют на включение электромагнитной муфты. Например ЭСУД может отключить муфту при:

  • широко открытой дроссельной заслонке
  • высокой температуре антифриза в системе охлаждения
  • низком или высоком давлении фреона
  • высоких оборотах двигателя

При штатной работе систем двигателя муфта компрессора будет включена.

Почему не работает кондиционер на Лачетти

  1. При нажатии на кнопку “А/С” индикатор кнопки не загорается (ничего не происходит). В этом случае проблема с контактами кнопки или платой. Необходима пропайка контактов паяльником, либо замена (кнопки, либо платы). По отзывам на форумах данная поломка является “болезнью” Лачетти.
  2. При нажатии на кнопку “А/С” индикатор загорается, но щелчка муфты под капотом не слышно. Вентилятор кондиционера не включается, холод не поступает. ЭСУД не дает кондиционеру включится, вероятнее всего проблема в обрыве проводки, либо повышенном-пониженном давлении в системе кондиционирования. Необходимо проверить давление в системе на СТО и привести к норме.
  3. При нажатии на кнопку “А/С” индикатор загорается, но щелчка муфты под капотом не слышно. Обороты двигателя “проседают”, вентилятор включается, холодный воздух не поступает. В этом случае есть вероятность, что компрессор кондиционера заклинил и не проворачивается, поэтому обороты двигателя “проседают”. Необходимо выключить кондиционер. Также возможно, что виновата проводка. В этом случае необходимо проверить предохранитель F6 в салоне, Ef17 в подкапотном пространстве и работу реле компрессора. Если данные манипуляции не помогли, то проверьте разъем у муфты компрессора (подробнее про предохранители Шевроле Лачетти читайте в статье: Предохранители Шевроле Лачетти).
  4. При нажатии на кнопку “А/С” индикатор загорается, слышен щелчок муфты компрессора под капотом, поступает слабый холод, слышен шум в районе бардачка. Здесь вероятнее всего проблема в недостатке хладагента. Нужно проверит и при необходимости дозаправить систему.
  5. При нажатии на кнопку “А/С” индикатор загорается, слышен щелчок муфты компрессора под капотом, холод начинает поступать только после продолжительного времени. Такая ситуация происходит из за низкого давления в системе, так как после продолжительной работы все таки кондиционер начинает работать. Нужна дозаправка системы и проверка на утечки.
  6. При нажатии на кнопку “А/С” индикатор загорается, слышен щелчок муфты компрессора под капотом, начинает поступать холод и через некоторое время кондиционер отключается. Проблема в избыточном давлении в системе, либо в датчике давления в системе кондиционирования.
  7. При нажатии на кнопку “А/С” индикатор загорается, слышен щелчок муфты компрессора под капотом (компрессор работает без посторонних шумов). Система заправлена, но холода нет, а величины давления в обоих контурах одинаковы, то скорее всего вышел из строя регулирующий клапан (артикул №96813684).

Утечка хладагента Лачетти

Перед заправкой системы кондиционирования Лачетти хладагентом R-134a, желательно выяснить места его утечки. Чтобы не заправляться каждый год.

Источник

Читайте также:  Вентилятор кулер для ноутбука DELL Inspiron 17R N7110 Vostro 3750