Как запаять радиатор в домашних условиях



Как паять радиатор печки

Радиаторы для рассеивания тепла охлаждающей жидкости, применяемые в автомашинах, являются одними из слабых мест в моторе, так как для обеспечения высокой эффективности теплоотдачи выполняются из тонколистового материала. Под действием агрессивных сред и вибрации они нередко начинают протекать в различных местах. Кроме того, они располагаются в лобовой части под декоративной решёткой и при столкновениях или попаданиях камней пробиваются в первую очередь.

Самое слабое место в моторе — радиатор

Поэтому ремонт радиатора охлаждения является достаточно востребованной услугой в автомобильных мастерских. Восстановление радиатора в основном представляет собой заделку дырок и трещин в его рубашке и трубах. При наличии навыков в пайке металла можно восстановить радиатор самостоятельно у себя дома или гараже.

Как запаять радиатор в домашних условиях

Восстановление радиатора автомобиля включает в себя несколько этапов:

  1. Слив тосола, демонтаж радиатора с машины и подготовка его к пайке.
  2. Подготовка необходимых инструментов, материалов и приспособлений.
  3. Паяние дефектных мест.
  4. Проверка качества ремонта и установка радиатора на машину.

Для выполнения качественной пайки необходимо снять радиатор с машины, так как при этом будут доступны все дефектные места и обеспечена равномерная заливка их расплавленным припоем. Чтобы выявить на нём все щели, нужно закрыть отверстия полиэтиленовой плёнкой и опустить его в ванну с водой. При наличии трещин, над ними появится пузырьковый след, указывающий точное расположение дефектных мест.

Видеоурок о том, как запаять радиатор ВАЗ 2101

Отметив эти места, следует отмыть радиатор от грязи и зачистить до металлического блеска районы расположения трещин и повреждений с помощью железной щётки, наждачной бумаги и мелкого надфиля. Эту работу нужно проводить с особой тщательностью, так как от неё зависит качество сцепления припоя с металлом и результат всего восстановления. Чтобы достать до трещин под рёбрами рубашки, можно использовать тонкие плоские и полукруглые надфили. После тщательной зачистки повреждённые места следует обработать ацетоном или спиртом, чтобы обезжирить их.

Теперь можно приступить непосредственно к процессу пайки. Чтобы пайка была плодотворной и эффективной, нужно правильно выбрать материалы и инструменты для работы.

В зависимости от того, из чего сделан радиатор, вам может понадобиться:

  • электрический паяльник мощностью 100-150Вт;
  • газовая горелка;
  • оловянно-свинцовый припой;
  • флюс;
  • раствор канифоли в спирте.

Как паять медный радиатор

Припой ПОС-60 отлично подойдет для запаивания медного радиатора

Радиатор, изготовленный из меди, паяется легко и для него подойдёт припой марки ПОС-60, имеющий невысокую температуру плавления. Если радиатор латунный, то можно использовать более тугоплавкий припой ПОС-40, но при этом следует дольше прогревать место пайки, чтобы достичь хорошего качества и эффективности пайки. Перед нанесением припоя на повреждённую поверхность следует хорошо прогреть это место с помощью газовой горелки, а затем наложить слой жидкой канифоли.

Далее, не давая остынуть радиатору, нужно быстро наложить кусочки припоя и размазать их равномерно по всей зачищенной площади повреждённого участка с помощью разогретого паяльника. Канифоль будет способствовать хорошему лужению и сцеплению припоя с медной поверхностью радиатора. Хороший результат достигается также при использовании вместо канифоли специального флюса ЗИЛ-2.

Как паять алюминиевый радиатор

Свойство алюминия моментально окисляться на воздухе усложняет процесс пайки таких радиаторов.

Висмутовый припой нужно использовать при пайке алюминиевых радиаторов

Для запаивания трещин радиаторов из алюминия потребуется висмутовый припой ПОСВ-33 или ПОСВ-50 и специально приготовленный порошок в следующем составе:

  • хлористый калий — 56%;
  • хлористый литий — 23%;
  • криолит — 10%;
  • поваренная соль (хлористый натрий) — 7%;
  • сернокислый натрий — 4%.

Порошковую смесь следует перед употреблением расплавить в тигле и покрыть им прогретый и обезжиренный участок повреждённой поверхности радиатора. После этого накладываются кусочки припоя, которые расплавляются и распределяются по поверхности горячим паяльником. Слой расплавленной порошковой смеси не даёт окислиться алюминию и происходит лужение поверхности припоем.

Качество пайки можно испытать после остывания радиатора, заполнив его водой и проверив на герметичность. Если результат проверки положительный, то можно монтировать радиатор на двигатель. В случаях, когда повреждён пластиковый патрубок или боковина радиатора, то восстановление производится их склеиванием с помощью холодной сварки или эпоксидного клея.

Сразу оговорюсь, речь пойдет о медном радиаторе. Речь о покупке нового не шла, так как сейчас уже продают только алюминиевые, а мне хотелось остаться с медным. Но все по порядку.

Итак, приветствую. Давно хотел залезть перебрать печку. Основная причина — некорректно работали заслонки. На лето печку приходилось перекрывать краником. Да и зимой, не во всех положениях шел действительно горячий воздух. Были так же подозрения и на радиатор — слегка отпотевало стекло изнутри.

Снимаем печку. Четыре шпильки из салона. Два барашка из под капота. А так же, отсоединяем тяги от рычажков к печке. Крепеж оболочки тяги (металлическая скоба) вытаскиваем вбок от/из корпуса печки. Отсоединяем проводку от термодатчика и моторчика, отсоединяем и глушим патрубки. Все. Можно извлекать.

Виды открываются завораживающие… Москвич, не иначе, проектировали танкисты… Люк у пола просто огромен. Под печкой на водостоке обнаружил кучу ржи. Долго и муторно вычищал дремелем с насадками, болгаркой и дрелью с корщетками. В итоге проковырял две дырки в салон…

Заварил, счистил излишки (насколько получилось). Несколько раз тщательно обработал цинкарем. Вымыл все с растворителем и обезжирил. Покрыл протравливающим грунтом…

С другой стороны все так же, но без дырок в салон. После высыхания грунта закрыл все герметиком. Делал на улице около дома друзей (своей розетки нет), поэтому специально прикупил другой вид герметика. Тоже полиуретановый, но позволяет красить «по мокрому». U-seal 501, цена около 250 рублей.

Дождался минут 15, пока немного схватится, и нанес эпоксидный грунт.

Неделю — две ездил без печки, холодно однако. А еще и мороз ударил. Мои впечатления можно описать фотографией моей жены, сделанной прошлой зимой.

Через неделю обработал место ремонта антикором на восковой основе, Ranal ML Insidecoating. Далее занялся самой печкой. Снимем защелки, раскручиваем болты, стягивающие корпус. Не забудьте найти один из них в щели в самом низу, между воздуховодов. Так же откручиваем гайки с двух сторон верней заслонки и снимаем (откручиваем) металлический рычаг управления.

Все, дальше располовинимаем. Лучше снимать вверх часть, противоположную патрубкам радиатора. В этом случае заслонки останутся на своих местах и будет легко понять что как потом должно быть.

Читайте также:  Чем заделать патрубок радиатора

Некоторое время печка аккуратно пиналась обходилась в коридоре.

Извлекаем радиатор. По синему мокрому поролону в одном из мест, стало понятно, что, вероятно, он потек. Может когда вытаскивал пролил, но это вряд ли. Отдираем все и идем в ванную мыть. Все что получается вымываем, после чего заливаем внутрь насыщенный раствор каустической соды (сильная щелочь). Отъест все что угодно. Оставляем на ночь — две. Потом я и весь радиатор (почти, влезла в тазик только половина) в нее погрузил. Работаем в перчатках (важно!). Готово. Промыли снова все водой, высушили. Далее аккуратно заливаем водой радиатор так, чтобы мимо на него не пролилось. И смотрим где появятся следы воды. Явно тогда я увидел течь только в одном месте… Вылил всю воду и оставил его лежать на боку на столе на пару дней (работа). Через два дня в том месте я увидел такую картину:

Там где течь была заметной, все покрылось солями, как мехом. Так же, где герметичность была просто слегка нарушена, поверхность покрылась хорошо заметным белым налетом. Как, например, на этом месте крепления ячейки.

На фото контраст не сильный с другими местами пайки, в реальности же, видно все очень хорошо.

Итак, нам потребуются:

1) Паяльник. Не сильно мощный, но нормальный. У меня 25Вт, в принципе, хватало, но лучше даже побольше.
2) Припой мягкий. ПОС-61 или ПОС-63. Может потребоваться не мало, но стандартного мотка обычно хватает.
3) Флюс ЛТИ-120. Рекомендую именно его, ни в коем случае не кислоту для пайки. Почему? Потому что последнюю очень сложно убрать из швов, и со временем она начинает заново его разъедать. А оно вам надо?
4) Фен строительный. Фирма без разницы, они все греют около 600 С. Взятый у жены не подойдет.
5) Пинцет. Удобно расправлять соты. Придерживать припой. Да и вообще.
6) «Шкурка» на тканевой основе. Абразивный лист то есть. На бумаге тоже подойдет, но не так удобно. Будет рваться часто. У себя нашел с зернистостью 180, подошла вполне.
7) Сопутствующий инструмент. Узкогубцы (на фото нет, забыл в машине), керн с молотком. Ими удобно снимать / ставить боковые планки радиатора.
8) Деревянная доска, рабочие ХБ перчатки. При пайке радиатор будет сильно греться. Его надо будет куда то ставить и как то держать.

Чтож, начнем. Шкуркой зачищаем место пайки. Изнутри тоже, подлазием пинцетом, намотав на него шкурку. Смачиваем поверхность флюсом (тот что был на фото идет с кисточкой, самое то — не переборщишь) и нагретым паяльником начинаем наносить припой в обильном количестве.

Главное — чтобы держался. То, что на этом этапе он нормально не пропаялся — ничего страшного.
Переворачиваем, и с другой стороны ячейки добиваемся того же самого.

Источник

Как правильно запаять радиатор автомобиля

Потеря герметичности радиатора является частой неисправностью автомобиля. Во многих случаях ее можно устранить, не заменяя радиатор на новый. Для этого выполняют локальный ремонт поврежденного элемента устройства. Как запаять радиатор, чтобы он восстановил свою работоспособность на длительное время? Рассмотрим основные приемы.

Основные причины потери герметичности радиатора, признаки, особенности ремонта

Потеря герметичности радиатора системы охлаждения может быть связана со следующими причинами:

  1. Естественный износ. Примерный срок эксплуатации радиатора составляет около 10-12 лет. В процессе износа устройства его внутренняя рабочая поверхность покрывается слоем накипи, отложений, образовавшийся в результате химических и термодинамических процессов. Стенки пластин и трубок радиатора утончаются. Так как в устройстве жидкость находится под давлением, возможны микротрещины, в результате которых жидкость начинает уходить из системы.

Учитывая, что размеры микротрещин небольшие, сильная течь в таком случае не наблюдается. Мокрые следы утечки могут пропадать после охлаждения двигателя и антифриза. Желательно сразу обнаружить последствия и место ухода жидкости. Чем быстрее в этой ситуации будет произведен ремонт, тем меньшее повреждение придется ремонтировать. Можно с успехом ремонтировать холодной сваркой.

  1. Заправка системы охлаждения водой. Замерзание в холодное время года. При незначительной утечке антифриза многие водители доливают в систему воду в ограниченном количестве. За теплый сезон эксплуатации автомобиля количество таких доливок может быть большим. В результате этого изменяется концентрация и характеристики антифриза. Зимой даже при незначительных отрицательных температурах он может замерзнуть. При этом происходит расширение объема. Радиатор может «разорвать».

Образовавшаяся при этом трещина обычно имеет большие размеры. Она может произойти в месте соединения пластмассовых и металлических элементов радиатора. В большинстве случаев такое повреждение устранить затруднительно.

  1. Заправка системы охлаждения некачественным антифризом. Избыточное давление. В большинстве современных двигателей охлаждающая жидкость находится под давлением. При этом температура кипения антифриза увеличивается более 100 градусов Цельсия. Это позволяет увеличить КПД двигателя. Если в систему залить некачественный антифриз, он может вскипеть при более низкой температуре. При этом возможно повреждение радиатора. Оно может быть небольшим. В таких случаях лучше применять ремонт методом пайки, так как он обеспечивает лучшие характеристики на предмет устойчивости к повышенному давлению. Пайку нетрудно выполнить в домашних условиях.
  2. Механическое повреждение. Такая неисправность может быть следствием:
    • попадания в область радиатора посторонних предметов;
    • ДТП;
    • разрушения лопастей вентилятора;
    • некачественного ремонта.

В зависимости от места и размеров повреждения для ремонта можно применять методы холодной сварки, пайки.

Выполнение пайки радиатора в домашних условиях

Пайка радиаторов системы охлаждения является классическим методом ремонта. Она применялась еще в начале прошлого века. В то время радиаторы изготавливались из меди или ее сплавов (обычно латунь). Технология пайки в то время была отработана. Медный чайник могли отремонтировать в любом городе. Процесс пайки выполняется при температуре плавления используемого припоя. Для выполнения пайки требуются следующие материалы и инструменты:

  • мощный паяльник на 220 Вольт (лучше использовать молоткового типа мощностью 250 или 200 Ватт, при отсутствии – минимум на 100 Ватт);
  • наждачная бумага средней зернистости;
  • активный флюс;
  • припой оловянно-свинцовый ПОС-60 или ПОС -40;
  • растворитель для очистки поверхности.

Перед началом ремонта радиатор демонтируют, далее его следует промыть, можно проточной водой.

Читайте также:  Как вы можете паять радиатор

Предварительно ремонтируемую поверхность радиатора очищают от посторонних загрязнений. Далее в случае необходимости для обеспечения доступа к месту пайки аккуратно удаляют охлаждающие ребра. Затем производят чистовую зачистку при помощи наждачной бумаги.

Паяльник (если он новый) предварительно залуживают. Для этого на его разогретое до рабочей температуры жало наносят активный флюс, далее на жало паяльника расплавляют припой. В случае отсутствия активного флюса можно использовать таблетку аспирина. При этом желательно не вдыхать «термоядерные» испарения от таблетки.

Далее активный флюс наносят на зачищенное место. После этого на жало паяльника наносят большую каплю припоя и производят процесс пайки. Он требует наличия небольшого опыта. Возможно, потребуется время, чтобы выполнить качественную пайку.

Особенности пайки алюминиевых радиаторов

В современных автомобилях применяют, в основном, алюминиевые радиаторы. Материал алюминий плохо паяется. Он практически мгновенно после зачистки покрывается слоем оксида, который препятствует пайке. На радиорынках можно найти специальный активный флюс для алюминия. Он значительно облегчает процесс пайки.

Можно при пайке использовать мелкую металлическую стружку. Она наносится на место ремонта в смеси с флюсом. В процессе нанесения припоя стружка царапает поверхность алюминия. Под слоем флюса металл не успевает окислиться, пайка проходит успешно. Следует учитывать, что алюминий мягкий материал, поэтому нельзя прикладывать чрезмерное усилие, чтобы не повредить радиатор.

Сварка, как метод ремонта радиатора

В домашних условиях применять сварку для ремонта радиаторов затруднительно. Для этого требуются особые навыки и специальное сварочное оборудование. В противном случае тонкий металл стенок будет прогорать, и вместо ремонта радиатор может полностью придти в негодность.

Холодная сварка

Под холодной сваркой понимают соединение материалов при помощи специального клея. Обычно это двухкомпонентный клей на основе мастик, эпоксидных составов, металлических порошков для укрепления структуры соединения, присадок.

Технологический процесс ремонта радиаторов практически для всех типов холодной сварки приблизительно одинаков. Предварительно место ремонта очищается при помощи растворителя и наждачной бумаги. Затем компоненты клея тщательно смешиваются (мастика разминается). После этого состав наносится на место ремонта, оставляется в теплое место.

Схватывание клея наступает через час, полное высыхание – от 3-х часов до суток (в соответствии с инструкцией).

Чтобы увеличить надежность холодной сварки обычно выполняют объемный ремонт. Для этого ограничивают вытекание клея из соседних зон и с обратной поверхности радиатора. Создается своеобразная «чаша», куда заливается клей. Это позволяет увеличить надежность соединения. При тепловом расширении блокируется утечка антифриза.

Особенностями эксплуатации автомобиля после выполнения холодной сварки является необходимость в течение месяца периодического контроля места ремонта. Радиатор в процессе эксплуатации подвергается большим механическим, термическим, химическим нагрузкам. Место склеивания может разрушиться, треснуть, там могут произойти нежелательные химические реакции.

Радиатор в первую очередь отвечает за охлаждение двигателя. Его исправность – непременное условие работоспособности двигателя.

Источник

Можно ли заварить радиатор печки

Потеря герметичности радиатора является частой неисправностью автомобиля. Во многих случаях ее можно устранить, не заменяя радиатор на новый. Для этого выполняют локальный ремонт поврежденного элемента устройства. Как запаять радиатор, чтобы он восстановил свою работоспособность на длительное время? Рассмотрим основные приемы.

Основные причины потери герметичности радиатора, признаки, особенности ремонта

Потеря герметичности радиатора системы охлаждения может быть связана со следующими причинами:

  1. Естественный износ. Примерный срок эксплуатации радиатора составляет около 10-12 лет. В процессе износа устройства его внутренняя рабочая поверхность покрывается слоем накипи, отложений, образовавшийся в результате химических и термодинамических процессов. Стенки пластин и трубок радиатора утончаются. Так как в устройстве жидкость находится под давлением, возможны микротрещины, в результате которых жидкость начинает уходить из системы.

Учитывая, что размеры микротрещин небольшие, сильная течь в таком случае не наблюдается. Мокрые следы утечки могут пропадать после охлаждения двигателя и антифриза. Желательно сразу обнаружить последствия и место ухода жидкости. Чем быстрее в этой ситуации будет произведен ремонт, тем меньшее повреждение придется ремонтировать. Можно с успехом ремонтировать холодной сваркой.

  1. Заправка системы охлаждения водой. Замерзание в холодное время года. При незначительной утечке антифриза многие водители доливают в систему воду в ограниченном количестве. За теплый сезон эксплуатации автомобиля количество таких доливок может быть большим. В результате этого изменяется концентрация и характеристики антифриза. Зимой даже при незначительных отрицательных температурах он может замерзнуть. При этом происходит расширение объема. Радиатор может «разорвать».

Образовавшаяся при этом трещина обычно имеет большие размеры. Она может произойти в месте соединения пластмассовых и металлических элементов радиатора. В большинстве случаев такое повреждение устранить затруднительно.

  1. Заправка системы охлаждения некачественным антифризом. Избыточное давление. В большинстве современных двигателей охлаждающая жидкость находится под давлением. При этом температура кипения антифриза увеличивается более 100 градусов Цельсия. Это позволяет увеличить КПД двигателя. Если в систему залить некачественный антифриз, он может вскипеть при более низкой температуре. При этом возможно повреждение радиатора. Оно может быть небольшим. В таких случаях лучше применять ремонт методом пайки, так как он обеспечивает лучшие характеристики на предмет устойчивости к повышенному давлению. Пайку нетрудно выполнить в домашних условиях.
  2. Механическое повреждение. Такая неисправность может быть следствием:
    • попадания в область радиатора посторонних предметов;
    • ДТП;
    • разрушения лопастей вентилятора;
    • некачественного ремонта.

В зависимости от места и размеров повреждения для ремонта можно применять методы холодной сварки, пайки.

Выполнение пайки радиатора в домашних условиях

Пайка радиаторов системы охлаждения является классическим методом ремонта. Она применялась еще в начале прошлого века. В то время радиаторы изготавливались из меди или ее сплавов (обычно латунь). Технология пайки в то время была отработана. Медный чайник могли отремонтировать в любом городе. Процесс пайки выполняется при температуре плавления используемого припоя. Для выполнения пайки требуются следующие материалы и инструменты:

  • мощный паяльник на 220 Вольт (лучше использовать молоткового типа мощностью 250 или 200 Ватт, при отсутствии – минимум на 100 Ватт);
  • наждачная бумага средней зернистости;
  • активный флюс;
  • припой оловянно-свинцовый ПОС-60 или ПОС -40;
  • растворитель для очистки поверхности.

Перед началом ремонта радиатор демонтируют, далее его следует промыть, можно проточной водой.

Предварительно ремонтируемую поверхность радиатора очищают от посторонних загрязнений. Далее в случае необходимости для обеспечения доступа к месту пайки аккуратно удаляют охлаждающие ребра. Затем производят чистовую зачистку при помощи наждачной бумаги.

Читайте также:  Отзывы о моторах отопителя Kortex

Паяльник (если он новый) предварительно залуживают. Для этого на его разогретое до рабочей температуры жало наносят активный флюс, далее на жало паяльника расплавляют припой. В случае отсутствия активного флюса можно использовать таблетку аспирина. При этом желательно не вдыхать «термоядерные» испарения от таблетки.

Далее активный флюс наносят на зачищенное место. После этого на жало паяльника наносят большую каплю припоя и производят процесс пайки. Он требует наличия небольшого опыта. Возможно, потребуется время, чтобы выполнить качественную пайку.

Особенности пайки алюминиевых радиаторов

В современных автомобилях применяют, в основном, алюминиевые радиаторы. Материал алюминий плохо паяется. Он практически мгновенно после зачистки покрывается слоем оксида, который препятствует пайке. На радиорынках можно найти специальный активный флюс для алюминия. Он значительно облегчает процесс пайки.

Можно при пайке использовать мелкую металлическую стружку. Она наносится на место ремонта в смеси с флюсом. В процессе нанесения припоя стружка царапает поверхность алюминия. Под слоем флюса металл не успевает окислиться, пайка проходит успешно. Следует учитывать, что алюминий мягкий материал, поэтому нельзя прикладывать чрезмерное усилие, чтобы не повредить радиатор.

Сварка, как метод ремонта радиатора

В домашних условиях применять сварку для ремонта радиаторов затруднительно. Для этого требуются особые навыки и специальное сварочное оборудование. В противном случае тонкий металл стенок будет прогорать, и вместо ремонта радиатор может полностью придти в негодность.

Холодная сварка

Под холодной сваркой понимают соединение материалов при помощи специального клея. Обычно это двухкомпонентный клей на основе мастик, эпоксидных составов, металлических порошков для укрепления структуры соединения, присадок.

Технологический процесс ремонта радиаторов практически для всех типов холодной сварки приблизительно одинаков. Предварительно место ремонта очищается при помощи растворителя и наждачной бумаги. Затем компоненты клея тщательно смешиваются (мастика разминается). После этого состав наносится на место ремонта, оставляется в теплое место.

Схватывание клея наступает через час, полное высыхание – от 3-х часов до суток (в соответствии с инструкцией).

Чтобы увеличить надежность холодной сварки обычно выполняют объемный ремонт. Для этого ограничивают вытекание клея из соседних зон и с обратной поверхности радиатора. Создается своеобразная «чаша», куда заливается клей. Это позволяет увеличить надежность соединения. При тепловом расширении блокируется утечка антифриза.

Особенностями эксплуатации автомобиля после выполнения холодной сварки является необходимость в течение месяца периодического контроля места ремонта. Радиатор в процессе эксплуатации подвергается большим механическим, термическим, химическим нагрузкам. Место склеивания может разрушиться, треснуть, там могут произойти нежелательные химические реакции.

Радиатор в первую очередь отвечает за охлаждение двигателя. Его исправность – непременное условие работоспособности двигателя.

Источник

Радиатор алюминиевый как запаять: пошаговая инструкция и рекомендации

Большинство современных автомобилей оснащаются алюминиевыми радиаторами охлаждения. Этот металл обладает небольшим весом, неплохими антикоррозионными свойствами, а также имеет отличную теплопроводность. Кроме того, он существенно дешевле меди и латуни, из которых радиаторы изготавливались ранее.

Однако есть у алюминия и недостаток. Если медный (латунный) теплообменник в случае его повреждения можно было без особых проблем починить самому, запаяв проблемный участок привычным способом, то с алюминиевым радиатором подобный номер не пройдет. Все дело в химических особенностях этого металла. Но ничего невозможного нет. В этой статье мы рассмотрим, почему течет радиатор алюминиевый, как запаять проблемную зону и какие средства для этого потребуются.

О некоторых особенностях алюминия

Для изготовления автомобильных теплообменников этот металл был выбран неслучайно. Дело в том, что алюминий и большинство его сплавов имеют оксидную пленку, образующую природный барьер, защищающий от коррозии. Эта пленка обладает высокой температурной и химической устойчивостью. Она активно противостоит обычным флюсам и препятствует нанесению припоя. Разрушить ее можно лишь при помощи механической обработки поверхности и специальных смесей. Именно поэтому сложно восстановить радиатор алюминиевый. Как запаять и, самое главное, как подготовить его к этой процедуре, мы поговорим немного позже, а сейчас давайте рассмотрим основные причины, по которым чаще всего теплообменник выходит из строя.

Основная неисправность

Несмотря на хрупкость конструкции, радиатор может служить годами. Его главными врагами являются некачественная охлаждающая жидкость и посторонние предметы, способные вызвать механическое повреждение. Тосол или антифриз сами по себе не являются слишком активными веществами, способными разрушить защитную оксидную пленку, да и в реакцию с чистым алюминием практически не вступают. Но если охлаждающая жидкость не соответствует предусмотренным химическим стандартам, она способствует коррозионным процессам, в результате чего стенки сот устройства постепенно разрушаются.

Механические повреждения радиатора чаще всего возникают при дорожно-транспортных происшествиях, наезде на бордюры, пни и т.д. Кроме этого, устройство может быть случайно повреждено и во время ремонта автомобиля. В любом случае результат один – течь из пробитой соты. Размер пробоины определяет возможность ремонта. Если теплообменник сильно не пострадал, а размер проблемной зоны составляет несколько квадратных сантиметров, его можно попытаться восстановить. Другого варианта починить радиатор алюминиевый (как запаять его — разберемся далее) не существует.

С чего начать

Ремонт теплообменника начинаем с того, что сливаем охлаждающую жидкость и снимаем устройство с автомобиля. Далее его необходимо промыть чистой проточной водой и высушить. Если повреждения радиатора видимые, и вы уверены, что за их исключением устройство целое, можно приступать к подготовке проблемной зоны к ремонту. Но если точное месторасположение пробоины (трещины) неизвестно или известно примерно, перед тем как запаять алюминиевый радиатор, потребуется более детальная проверка.

Для ее осуществления нам потребуется большая емкость с водой (можно использовать ванну), компрессор или насос. Метод поиска места повреждения аналогичен тому, при помощи которого ищут место прокола шины. Только здесь нам потребуется закрыть крышку устройства, а также все патрубки, кроме одного (самого тонкого). Погружаем устройство в воду и подаем в него воздух при помощи компрессора или насоса. Выходящие пузырьки воздуха укажут на точное расположение места повреждения.

Как и чем запаять или заклеить алюминиевый радиатор

Переходим к следующему этапу. Найдя проблемную зону и оценив масштаб будущей работы, самое время подумать о том, как подготовить к ремонту радиатор алюминиевый, как запаять его правильно и какие средства и инструменты для этого потребуются. Сразу обозначим, что починить автомобильный теплообменник при помощи бытового паяльника и канифоли не получится. Здесь нужны:

Источник