Как разобрать кондиционер мицубиси электрик



Мы всё таки его разобрали! Разборка кондиционера Mitsubishi Electric MSZ-LN35VG/ MSZ-LN35VGW.

Белорусский рынок систем кондиционирования достаточно перенасыщен предложениями производителей и торговых марок климатического оборудования и далеко не всегда по этикетке и текстовому содержанию в рекламном буклете, информации на страницах популярных интернет-магазинов, можно судить о достоверном качестве изготовления оборудования. Беларусы, по своей натуре, люди практичные, стараются сделать свой выбор максимально обдуманным и прагматичным, выбирая кондиционер как минимум на 7-10 лет службы и при этом, в процессе эксплуатации, желают избежать ненужных технических проблем, гарантийных и пост гарантийных ремонтов.

Именно по этим причинам, спрос на сплит-системы Mitsubishi Electric и мультисистемы Mitsubishi Electric не только в Республике Беларусь, но и во всем мире неумолимо растет.

Сегодня, мы решили сделать обзор кондиционера Mitsubishi ElectricMSZ-LN35VGW/MUZ-LN35VG при этом, ограничиваться только описательной частью технических характеристик и функций, и посмотреть, что из себя внутри представляет флагманская модель от Мицубиси Электрик. Так как «проблемных» сплит-систем от вышеуказанного производителя нам не довелось увидеть ранее, то было принято решение разобрать абсолютно новый сплит и окунуться в святая святых японской инженерной мысли. Нам всегда хотелось это сделать.

Данный материал не будет предполагать рекламный характер и будет нести в себе исключительно наши впечатления о качестве сборки оборудования.

Внутренний блок

Знакомство со сплитом у нас начинается с упаковки. Качество картона и литого пенопласта изначально показывает отношение производителя к требованиям по обеспечению безопасности при перевозке и исключению возможности случайного повреждения блока. В комплектацию входит сам внутренний блок, пульт дистанционного управления с батарейками, корпусные заглушки, маток обмотки трасс, дезодорирующий фильтр и руководство эксплуатации на русском языке.

Внутренний блок – является универсальным. Подходит для использования во всех моделях серии LN вне зависимости от мощности. Что интересно, на информационном шильдике указано, что он может работать с двумя марками фреона — R410 и R32.

Обычно, при монтаже, в пластиковом корпусе блока, вырезают вручную отверстие для сигнальных кабелей и фреонопроводов. Не всегда эти отверстия получаются идеальной формы. В конкретном случае предусмотрены заглушки разных форм и сечений и учтен вариант прокладки скрытых коммуникаций.

На монтажной металлической панели, которая выступает кронштейном для внутреннего блока, присутствуют все необходимые размеры для отверстий. Также предусмотрена перфорация для монтажа при скрытых коммуникациях.

При вращении блока, ничего не болтается, не скрипит, не падает. Все элементы надежно уложены.

На фитинговых соединениях фреонновых отруб установлены заглушки. Следует помнить, что при монтаже кондиционера следует избегать попадания грязи и пыли в трубопроводы.

Очень грамотно продуманна система отвода конденсата. В основной дренажной ванне есть два выхода для отвода конденсата в разные стороны. Присоединительные отверстия доступны и удобны для подключения дренажного шланга.

При монтаже, или при проведении сервисного обслуживании кондиционера многие монтажники сталкивались с тем, что лицевую панель блока необходимо приподнять и постараться удержать в нужном положении, так как но она не фиксируется. Панель приходилось держать головой, подкладывать подручные средства или просить помощи напарника. В Мицубиси Электрик предусмотрели этот момент и внедрили специальные фиксаторы.

Ионизатор, он же генератор ионов воздуха, имеет относительно большие размеры, что предполагает высокую площадь контакта прибора с потоком воздуха. Это несомненно увеличивает эффективность его работы.

Модуль Wi-Fi. Какой современный кондиционер без данного девайса? Блок управления кондиционером уже встроен в специальный слот во внутренним блоке. Предусмотрена возможность управления сплит-системой с пульта ДУ, и собственно, с мобильного телефона и удалённо через интернет.

Электродвигатель вентилятора Mitsubishi Electric RC0J30-ME — инверторный импульсный двигатель постоянного тока. Обеспечивает стабильный диапазон, в зависимости от выбранных параметров, от 500 до 1150 оборотов в минуту.

В процессе разборки внутреннего блока, нам показалось, что в случае проблемы, электродвигатель достаточно трудно будет демонтировать, так как предполагает скрытые элементы крепежа и достаточно плотную компоновку.

Что касается остальных элементов, включая крыльчатку вентилятора, то свободный доступ для ревизии обеспечен. Подшипник крыльчатки обильно смазан техническим вазелином, что повышает длительность работы системы. Сама же крыльчатка, состоит из множества пластиковых элементов, которые склеены между собой посредством ультразвука, а не клея, что тем самым делает конструкцию идеально сбалансированной.

В фреоновом контуре установлено аж два термистора. Они позволяют очень точно отслеживать движение хладагента в системе.

Электрические элементы внутреннего блока

Клеммы межблочного подключения информативны и читабельны. Ниже клемм — кнопка E.O.SW. Очень важно для монтажников — кнопка E.O.SW. Эта кнопка отвечает за включение процесса диагностики кондиционера и проверки всех режимов его работы.

Плата внутреннего блока защищена варистором от скачков напряжения.

На электрической схеме внутреннего блока указаны коды выдаваемых ошибок, что опять же облегчает участь монтажников.

Управление внутренним блоком осуществляется посредством двух электронных плат. Первая плата отвечает за электропитание и за работу моторчика крыльчатки. Вторая плата — за приём сигналов от пульта управления, работу шторок жалюзи, датчика «3D I-SEE» (тепловизора) и Wi-Fi.

Распределение равномерного воздушного потока обеспечивается семью. приводами шторок жалюзи.

Гордость модели Мицубиси Электрик LN — Датчик «3D I-SEE» (тепловизор). Именно благодаря ему кондиционер способен отслеживать активность человека и регулировать подачу воздуха в помещение. Датчик заметно выступает с правой стороны корпуса блока и для того чтобы не сломать его при монтаже — следует соблюдать аккуратность.

Итак…. внутренний блок кондиционера прекрасно скомпонован. Высокого качества пластик и всех составляющих компонентов производят очень уважительное впечатление. Производитель ответственно отнёсся к заботе не только о будущих пользователях, но и о монтажниках и специалистах сервисной службы.

Принимаемся за наружный блок MUZ-LN35VG

Упаковка: блок обёрнут в защитную полиэтиленовую плёнку, упакован в картонную коробку, при этом надёжно зафиксирован литым пенопластом.

В комплект входит: дренажный отвод конденсата и инструкция для монтажа.

На информационном шильдике указана модель, характеристики, серийный номер. QR-код предусматривает зашифрованную информацию о модели и серийном номере.

Что бы монтажник не упустил из вида с каким хладагентом имеет дело, производитель предусмотрел упоминания о маркировке нового фреона R32 в четырёх местах. Большими аббревиатурами R32 на корпусе блока, а также наряду с рекомендациями по использованию монтажного инструмента. Более того, тип фреона указан и на заглушке сервисного заправочного порта. Форма и конструкция порта такая же, как и на кондиционерах, работающих на хладагенте R410.

Наружный блок кондиционера качественно, без изъянов, толстым слоем окрашен в белый цвет, который, помимо эстетической привлекательности, отвечает за надежную защиту от воздействия окружающей среды.

С фронтальной и тыльной стороны блока установлены металлические и пластиковые решетки, защищающие теплообменник и вентилятор от внешних проникновений и механических повреждений. Сбоку кондиционера — пластиковая панель, защищающая заправочные порты и клеммы межблочных соединений.

Снятие корпусных деталей не заняло много времени. Все крепления доступны. Элементы системы не заслоняют друг друга, обеспечивают свободный доступ к холодильной и к электрической части оборудования.

Для того чтобы уменьшить шум работы компрессора и погасить вибрацию, со стороны компрессора, на перегородке наклеено полотно из сырой резины. Также для снижения уровня шума использованы три шумоглушителя.

Заводская пайка медных трубопроводов выполнена очень качественно. Все соединения обезжирены и очищены. Паечные швы ровные.

По видимому, для того, чтобы обеспечить более эффективную и равномерную конденсацию (в режиме охлаждения) и кипение (в режиме обогрева) хладагента — конденсатора разделен на четыре части.

И вот- сердце нашего кондиционера — двухроторный компрессор номинальной холодопроизводительностью 3,5 киловатта Mitsubishi Electric SVB092FBAMT.

Только вдумайтесь, потребляемая мощность этого компрессора всего 620Вт.

Электродвигатель вентилятора наружного блока имеет маркировку RC0J50-RB. Произведен на собственном производстве. Импульсный инверторный двигатель постоянного тока с диапазоном регулирования от 460 до 940 оборотов в минуту.

Для обеспечения работы кондиционера в режиме обогрева при более низких температурах окружающей среды, конструкторы предусмотрели наличие электронного расширительного вентиля и четырех капиллярных трубок.

Клеммы межблочных подключений читабельны и информативны. Это является важным моментом, особенно при монтаже на высоте или в стесненных условиях. Почему мы на это указываем? Да потому что, в большинстве случаев в дешёвых моделях сплит-систем, часто приходится наблюдать мелкие нечитабельные маркировки. Даже при наличии отличного зрения у монтажника, необходимо очень постараться, что бы понять какую информацию они несут.

Все разъёмы помечены разными цветами. Это помогает избежать путаницы при подключении кабелей.

На самой инверторной плате предусмотрено несколько варисторов — для защиты силовых цепей от скачков напряжения и для стабилизации и регулирования низкочастотных токов и напряжений в слаботочных цепях управления.

На входных питающих проводах имеется ферритовое кольцо. Оно предусмотрено для защиты от электромагнитных излучений (помех), что столь распространённо в бытовых электросетях.

Предохранители впаяны, что может сказаться на проблеме замены. Скорее всего, производитель либо настолько уверен в качестве предохранителей, либо не допускает возможности ремонта плат на объекте, как это привыкли делать многие сервисники.

Если подвести итог разборки и осмотра наружного блока, его холодильной и электрической части, то стоит отметить, что производитель без сомнения очень ответственно подошёл к компоновке оборудования. Продумал надежную систему защиты от возможных неполадок, ввиду низкого качества отечественной системы электроснабжения. На виду и забота о монтажниках и пользователях оборудования. Об этом говорят многочисленные информационные таблички с типом хладагента и рекомендуемым инструментом, безупречная пайка фреонопроводов, удобный и беспрепятственный доступ к внутренним элементам, работа над снижением уровня шума и внимание к деталям упрощающих сервис и ремонт кондиционера.

Инверторная сплит-система Mitsubishi Electric MUZ-LN35VG/MSZ-LN35VGW произвела очень положительное впечатление. Инженерам Мицубиси Электрик, очередной раз, удалось собрать очень надежное и инновационное климатическое оборудование премиум класса. Осознавая отношение конструкторов к деталям, к надежности используемых материалов, к системе выходного контроля качества, к инновационности функционала – покупка кондиционера Mitsubishi Electric MUZ-LN35VG является оправданным и желанным.

Компания ООО «АлькорКлимат» лично благодарит за помощь в создании и подготовке материала, а также в предоставлении экспертного мнения Юрия Якуба, начальника технического отдела АПИК и Юрия Хомутского, технического редактора журнала «Мир Климата»

Если Вы приняли решение купить кондиционер Mitsubishi Electric MUZ-LN35VG/MSZ-LN35VGW, либо желаете предварительно взглянуть на дизайн внутренних блоков – приезжайте к нам в офис где расположено выставочное оборудование.

Источник

Как разобрать настенный кондиционер

Сегодня поговорим о том, как разобрать кондиционер, а точнее внутренний блок настенной сплит-системы. Любой кондиционер требует регулярного обслуживания, которое включает разборку и чистку блоков устройства. Чистка внешнего блока, как правило, не доставляет труда, а вот разобрать внутренний блок уже сложнее.

Разборка внутреннего блока кондиционера

1. Выключаем кондиционер из электросети.

2. Открываем крышку корпуса внутреннего блока и извлекаем сетчатые фильтры. Крышку не закрываем.

3. Снимаем корпус внутреннего устройства:

• у любого блока снизу под жалюзи имеются саморезы (они чаще всего находятся под декоративными заглушками). Выкручиваем данные саморезы;

• под крышкой внутреннего блока (где фильтры) тоже могут быть саморезы (или клипсы) – откручиваем (или отщелкиваем) их. Аккуратно приоткрываем нижнюю часть корпуса;

• далее наша задача «освободить» клипсы сверху корпуса. Они очень жесткие, и чтобы их «отщелкнуть» нужно внимательно посмотреть, как они крепятся (в большинстве случаев они «отщелкиваются» при поднятии низа корпуса на себя);

• отсоединяем от корпуса все фишки, если они есть;

• приоткрываем жалюзи и снимаем корпус (снизу на себя или сверху на себя в зависимости от модели).

4. Следующая задача – это снятие дренажного лотка (в очень редких моделях он не снимается, а сделан воедино со всем корпусом). Важно рассмотреть, как он установлен, чтобы при последующей сборке он «встал на свое место». Рекомендуем приготовить пакет или тару, чтобы слить возможный конденсат (воду) из лотка:

• обычно слева лотка необходимо открутить один саморез, затем освободить клипсы снизу;

• отсоединяем все фишки от лотка (или откручиваем моторчик привода жалюзи);

• аккуратно извлекаем лоток и при этом отсоединяем «хвост» дренажного шланга (он может быть закреплен защелкой или саморезом).

5. Следующая задача это снятие вала (вентилятора). Это самая трудная и ответственная операция. Здесь может быть два варианта в зависимости от устройства конкретной модели:

• более «легкая ситуация», когда вал снимается влево без снятия мотора и блока управления. В этом случае должен быть винт внутри самого вентилятора (и вся левая часть корпуса должна быть разборной);
• откручиваем и освобождаем левую часть радиатора от каркаса внутреннего блока;

• откручиваем винт справа внутри вала (не до конца, а лишь на пару оборотов). Здесь нужно действовать очень осторожно, не сломать лопасти вала и не испортить головку винта. Этот винт зачастую сильно «затянут»!;

• извлекаем вал вниз, не повредив никакие детали (и свои руки). Обычно он очень плотно установлен и для его снятия нужен опыт. Можем отверткой держать винт и таким образом подталкивать и направлять вал.

При установке вала обратно винт должен очень точно закрутиться «на свое место». Иначе вал может проворачиваться или задевать стенки корпуса.

Разборка кондиционера, у которого вал вытаскивается справа

• самая сложная ситуация, когда приходится снимать блок управления и мотор вала (предупреждаем, что в этом случае крайне желательно обратиться к специалистам):
• извлекаем блок управления из корпуса кондиционера. Для этого отсоединяем все датчики и провода, которые к нему подходят. Затем освобождаем клипсы и откручиваем саморезы, которые его крепят;
• откручиваем кожух крепления мотора (обычно 4 самореза). Откручиваем все саморезы, которые помогут освободить кожух и вал;
• внимательно изучаем, каким образом отсоединить вал от мотора и извлечь его из корпуса. Скорее всего, придется аккуратно гнуть медные трубки, которые подходят к радиатору.

Подробнее этот случай смотрите в статье про чистку кондиционера.

Для сборки кондиционера выполняем рассмотренные операции в обратном порядке.

Таким образом, у нас получилась довольно длинная, но достаточно подробная инструкция о том, как разобрать кондиционер.

Источник

Как разобрать кондиционер мицубиси электрик

Сегодня поговорим о том, как разобрать кондиционер, а точнее внутренний блок настенной сплит-системы. Любой кондиционер требует регулярного обслуживания, которое включает разборку и чистку блоков устройства. Чистка внешнего блока, как правило, не доставляет труда, а вот разобрать внутренний блок уже сложнее.

Разборка внутреннего блока кондиционера

1. Выключаем кондиционер из электросети.

2. Открываем крышку корпуса внутреннего блока и извлекаем сетчатые фильтры. Крышку не закрываем.

3. Снимаем корпус внутреннего устройства:

• у любого блока снизу под жалюзи имеются саморезы (они чаще всего находятся под декоративными заглушками). Выкручиваем данные саморезы;

• под крышкой внутреннего блока (где фильтры) тоже могут быть саморезы (или клипсы) – откручиваем (или отщелкиваем) их. Аккуратно приоткрываем нижнюю часть корпуса;

• далее наша задача «освободить» клипсы сверху корпуса. Они очень жесткие, и чтобы их «отщелкнуть» нужно внимательно посмотреть, как они крепятся (в большинстве случаев они «отщелкиваются» при поднятии низа корпуса на себя);

• отсоединяем от корпуса все фишки, если они есть;

• приоткрываем жалюзи и снимаем корпус (снизу на себя или сверху на себя в зависимости от модели).

4. Следующая задача – это снятие дренажного лотка (в очень редких моделях он не снимается, а сделан воедино со всем корпусом). Важно рассмотреть, как он установлен, чтобы при последующей сборке он «встал на свое место». Рекомендуем приготовить пакет или тару, чтобы слить возможный конденсат (воду) из лотка:

• обычно слева лотка необходимо открутить один саморез, затем освободить клипсы снизу;

• отсоединяем все фишки от лотка (или откручиваем моторчик привода жалюзи);

• аккуратно извлекаем лоток и при этом отсоединяем «хвост» дренажного шланга (он может быть закреплен защелкой или саморезом).

5. Следующая задача это снятие вала (вентилятора). Это самая трудная и ответственная операция. Здесь может быть два варианта в зависимости от устройства конкретной модели:

• более «легкая ситуация», когда вал снимается влево без снятия мотора и блока управления. В этом случае должен быть винт внутри самого вентилятора (и вся левая часть корпуса должна быть разборной);
• откручиваем и освобождаем левую часть радиатора от каркаса внутреннего блока;

• откручиваем винт справа внутри вала (не до конца, а лишь на пару оборотов). Здесь нужно действовать очень осторожно, не сломать лопасти вала и не испортить головку винта. Этот винт зачастую сильно «затянут»!;

• извлекаем вал вниз, не повредив никакие детали (и свои руки). Обычно он очень плотно установлен и для его снятия нужен опыт. Можем отверткой держать винт и таким образом подталкивать и направлять вал.

При установке вала обратно винт должен очень точно закрутиться «на свое место». Иначе вал может проворачиваться или задевать стенки корпуса.

Разборка кондиционера, у которого вал вытаскивается справа

• самая сложная ситуация, когда приходится снимать блок управления и мотор вала (предупреждаем, что в этом случае крайне желательно обратиться к специалистам):
• извлекаем блок управления из корпуса кондиционера. Для этого отсоединяем все датчики и провода, которые к нему подходят. Затем освобождаем клипсы и откручиваем саморезы, которые его крепят;
• откручиваем кожух крепления мотора (обычно 4 самореза). Откручиваем все саморезы, которые помогут освободить кожух и вал;
• внимательно изучаем, каким образом отсоединить вал от мотора и извлечь его из корпуса. Скорее всего, придется аккуратно гнуть медные трубки, которые подходят к радиатору.

Подробнее этот случай смотрите в статье про чистку кондиционера.

Для сборки кондиционера выполняем рассмотренные операции в обратном порядке.

Таким образом, у нас получилась довольно длинная, но достаточно подробная инструкция о том, как разобрать кондиционер.

Источник

Инструкция по демонтажу кондиционера своими руками

Перед проведением демонтажа кондиционера своими руками требуется изучить инструкцию. Сложность заключается в том, что в сплит-системе между блоками перемещается хладагент. Если в процессе снятия совершить неверные действия, то можно вывести оборудование из строя. Некоторые агрегаты состоят всего из одного блока, поэтому проблем с ними не возникает.

Возможные проблемы

Чтобы понять, как демонтировать кондиционер своими руками, нужно знать, с какими проблемами придется столкнуться. Заключаются они в следующем:

• В процессе работы может произойти утечка хладагента. Начнется его улетучивание в атмосферу. Это приведет к необходимости внеочередной заправки агрегата. Лучше такого не допускать. Нужно провести демонтаж так, чтобы вещество осталось в системе.
• Попадание в хладагент воды приведет к тому, что в испарителе жидкость замерзнет. Твердые кусочки льда приведут в негодность компрессор. Чтобы такого не произошло, нельзя работать в дождливое время.
• Расположенный с внешней стороны стены наружный блок при демонтаже может упасть. Чтобы устранить риск такой неприятности, работу следует проводить с помощником.
• Нельзя допускать повреждение элементов конструкции. Через трещину начнет улетучиваться фреон или внутрь попадет грязь. Поэтому в работе следует соблюдать аккуратность.
• Следует проявлять осторожность при отключении от патрубков магистралей. На них припаяны сгоны с резьбой, которые можно сорвать.
• При отключении проводов следует записать их расположение. Это пригодится при обратном монтаже.
• Не обрезать коротко дренажную трубку, через которую выходит конденсат.

Этапы подготовки

На предварительном этапе требуется удержать в системе хладагент. Находится он в контуре, который состоит из компрессора, испарителя, конденсатора, а также соединительных трубок.

Фреон поступает в испаритель в жидком состоянии, поэтому сюда ведут трубки небольшого диаметра. Испаряясь, хладагент поступает в компрессор уже в виде газа. Здесь размер ветки больше.

Цель предварительного этапа: собрать весь газ в конденсаторе. Для этого нужно выполнить следующие шаги:

1. Идет включение кондиционера в режиме охлаждение. Ставится самая низкая температура. Агрегат работает в течение 10 минут.
2. На внешнем блоке располагается вентиль со штуцером. К нему подходит тонкая трубка, по которой движется фреон. Сверху располагается защитный колпачок. При его снятии появляются шлицы. На них набрасывается ключ и вентиль перекрывается.
3. Ведется наблюдение за манометром, стрелка которого через 1 минуту должна упасть до нуля. Сразу после этого такая же процедура проводится с наружным блоком. Снимается защитный колпачок и закручивается второй вентиль. Затем при помощи пульта дистанционного управления кондиционер выключается. Весь хладагент скапливается в наружном блоке.

Если на агрегате отсутствует манометр, то выдерживается 1 минута и перекрывается второй вентиль, прибор отключается.

Демонтаж своими руками

Зная, как снять кондиционер самостоятельно, можно приступать к делу. Необходимо будет выполнить следующие шаги:

• провести демонтаж наружного блока;
• отсоединить и вынуть компрессор;
• снять внутренний блок.

В инструкции, где рассказывается, как правильно демонтировать кондиционер, указывается необходимый инструмент. Состоит он из следующих вещей:

• наборов откидных и рожковых ключей;
• отвертки;
• труборезов;
• бокорезов;
• тисков;
• пассатижей.

Оптимальным вариантом является наличие профессионального инструмента, потому что обычным можно испортить элементы системы при неосторожном обращении.

Снятие наружного блока

Снятие кондиционера своими руками начинается с демонтажа наружного блока. Это делается в случае перестановки всего устройства на новое место. Если же производится ремонт оборудования, то внешний блок снимать не нужно.

Работы проводятся в следующем порядке:

1. Откручивается шланг манометра, по которому подается хладагент. На это место ставится заглушка.
2. Отворачиваются гайки, которыми медные трубки крепятся к штуцерам. Все они отгибаются в сторону. Используя изоляционную ленту, закрываются отверстия, чтобы в них не попала пыль и грязь.
3. Отсоединяется кабель. Для этого аппарат обесточивается, снимается над фреоновыми вентилями защитная крышка. Под ней располагаются клеммы. Прежде чем вынимать провода, на них следует наклеить скотч и подписать расположение. Затем они отключаются и убираются вместе с кабелем.
4. Внешний блок крепится к кронштейну четырьмя гайками. Их необходимо открутить. Корпус блока обвязывается веревкой и с помощью двух человек снимается.
5. После этого идет демонтаж кронштейна. Для этого откручиваются четыре анкерных болта. Предварительно внутрь помещения затягиваются все выровненные трубки.

Человеку, у которого есть опыт такой работы, не требуется откручивание медных трубок от штуцеров. Они просто откусываются у основания крепления. При этом концы пережимаются и автоматически герметизируются. Во время обратного монтажа идет их развальцовка и прижатие разведенного конца гайками.

Изъятие компрессора

В случае ремонта кондиционера после снятия блока, расположенного снаружи помещения, требуется отсоединить и вынуть компрессор. Делается это по следующей инструкции:

• Со снятого блока снимается крышка.
• Убираются от компрессора все трубки: всасывающая и нагнетающая.
• Отключается электропроводка.
• Дальше необходимо снять крепления, которые прихватывают конденсатор и вентили.
• После снятия конденсатора появляется возможность изъятия компрессора.

Для дальнейшего его ремонта требуется слить масло. Если это поршневая модель, то оно убирается через патрубок. Сложнее обстоит дело со спиральными и роторными изделиями. У них в днище сверлится отверстие. При его изготовлении сверление ведется не на сквозную, чтобы внутрь не попала грязь. Оставляется незначительная перегородка, которая потом протыкается тонким штырем.

Со снятым компрессором появляется возможность ведения других ремонтных работ, поскольку открывается доступ до внутреннего пространства оборудования.

Отсоединение внутренней части

Согласно инструкции, чтобы снять внутренний блок кондиционера, нужно от него отсоединить кабель и трубки. Для этого необходимо добраться до ниши, где расположены все места скрутки трубопроводов.

Это делается двумя способами:

• Нижняя часть блока крепится к монтажной пластине при помощи пластмассовых защелок. Они снимаются. После этого корпус откланяется от стены помещения, в зазор вставляется какой-нибудь предмет и жгут вынимается.
• При отсутствии защелок демонтируются жалюзи, а затем лицевая панель.

Добравшись до жгута, на утеплителе делается небольшой разрез, чтобы появились гайки. Затем работа ведется в следующем порядке:

• При помощи двух ключей осуществляется раскручивание гаек. Сгон трубы блока не вращается, а удерживается ключом.
• Все отверстия заматываются изоляционной лентой, чтобы через них не попадала грязь.
• Разъединяются выводящий и дренажный патрубки.
• Откручивается проводка, которая находится под крышкой специального отсека.
• Открутив все коммуникации, верхний блок снимается с монтажной пластины.
• Сама пластина держится на дюбелях, которые тоже откручиваются.

Чтобы трубки и провода не болтались, они собираются и прикрепляются скотчем. К блоку крепится монтажная пластина.

На последнем этапе снимаются оставшиеся коммуникации, которые идут по стене или проложены в ней.

Особенности работ в зимнее время

Процесс демонтажа кондиционера в зимнее время при температуре ниже -5 градусов не рекомендуется. Причины носят следующий характер:

• хладагент не поступит полностью в наружный блок;
• на морозе не разбираются соединения, могут выйти из строя сальники вентилей.

В случае острой необходимости с помощью строительного фена прогреваются в наружном блоке все штуцера. Для сохранения в нем части фреона закрываются оба вентиля и снимаются заглушки. От штуцеров откручиваются трубки, и оставшаяся часть хладагента уходит в атмосферу. Дальше работа ведется в соответствии с инструкцией.

Если температура воздуха отрицательная, но выше -5 градусов, то демонтаж ведется в обычном порядке. При этом обязательным условием является наличие манометра.

Работа по демонтажу кондиционера — сложный процесс. Однако при наличии достаточных знаний его можно провести своими руками. Лучше заниматься этим в летнее время. Перед началом такой процедуры следует приобрести инструменты и манометр. Желательно присутствие помощника, поскольку оборудование тяжелое.

Источник