Как отремонтировать радиатор охлаждения двигателя видео

Как отремонтировать радиатор охлаждения двигателя: видео

Главным потребителем тепла, выделяемого светодиодом, является окружающий воздух. Его холодные частицы подходят к нагретой поверхности теплообменника (радиатора), нагреваются и устремляются вверх, освобождая место новым холодным массам.

При столкновении с другими молекулами происходит распределение (рассеивание) тепла. Чем больше площадь поверхности радиатора, тем интенсивнее он передаст тепло от светодиода воздуху.

Подробнее о принципах работы светодиодов читайте здесь.

Количество поглощенного воздушной массой тепла с единицы площади не зависит от материала радиатора: эффективность естественного «теплового насоса» ограничено его физическими свойствами.

радиатор охлаждения радиатор для светодиодов радиатор для светодиодов

Ремонт при помощи паяльника

Мощность паяльника должна быть не менее 50 Вт, он должен быть хорошо прогрет. Если стенки радиатора толстые, их также желательно тщательно прогреть. Припой должен содержать как минимум 50 % олова (хорошо для этих целей подходит ПОС-61). Припой с меньшим содержанием олова не обеспечит высокого качества пайки.

Несмотря на кажущуюся легкость, запаять радиатор не так-то просто. В случае неудачной попытки запаять его, придется все делать заново. Если нет желания экспериментировать, лучше обратиться в мастерскую, причем, желательно, не в первую попавшуюся. Стоит исследовать тематические форумы, там, скорее всего, подскажут, где найти хорошего мастера.

Материалы для изготовления

Радиаторы для охлаждения светодиодов различаются по конструкции и материалу.

Окружающий воздух может принять не более 5-10 Вт с единичной поверхности. При выборе материала для изготовления радиатора следует принять во внимание выполнение следующего условия: теплопроводность его должна быть не менее 5-10 Вт. Материалы с меньшим параметром не смогут обеспечить передачу всего тепла, которое может принять воздух.

Теплопроводность выше 10 Вт будет технически избыточной, что повлечет за собой неоправданные финансовые затраты без увеличения эффективности радиатора.

Для изготовления радиаторов традиционно используют алюминий, медь или керамику. В последнее время появились изделия, выполненные из теплорассеивающих пластмасс.

Рекомендуем Вам также более подробно прочитать про импульсный блок питания своими руками.

Алюминиевые

Основным недостатком алюминиевого радиатора является многослойность конструкции. Это неизбежно приводит к возникновению переходных тепловых сопротивлений, преодолевать которые приходится с помощью применения дополнительных теплопроводящих материалов:

  • клейких веществ;
  • изолирующих пластин;
  • материалов, заполняющих воздушные промежутки и пр.

Алюминиевые радиаторы встречаются чаще всего: они хорошо прессуются и вполне сносно справляется с отводом тепла.

Радиатор для светодиода 1 Вт

Алюминиевые радиаторы для светодиодов 1 вт

Медные

Медь обладает большей теплопроводностью, чем алюминий, поэтому в некоторых случаях ее использование для изготовления радиаторов оправдано. В целом же данный материал уступает алюминию в плане легкости конструкции и технологичности (медь – менее податливый металл).

Изготовление медного радиатора методом прессования – наиболее экономичным – невозможно. А обработка резанием дает большой процент отходов дорогостоящего материала.

Радиатор из меди для диодов

Медные радиаторы

Керамические

Одним из наиболее удачных вариантов теплоотводчика является керамическая подложка, на которую предварительно наносятся токоведущие трассы. Непосредственно к ним и подпаиваются светодиоды. Такая конструкция позволяет отвести в два раза больше тепла по сравнению с металлическими радиаторами.

Керамический радиатор на LED-лампе

Лампочка с керамическим радиатором

Пластмассы теплорассеивающие

Все чаще появляется информация о перспективах замены металла и керамики на терморассеивающую пластмассу. Интерес к этому материалу понятен: стоит пластмасса намного дешевле алюминия, а ее технологичность намного выше. Однако теплопроводность обычной пластмассы не превышает 0,1-0,2 Вт/м.К. Добиться приемлемой теплопроводности пластмассы удается за счет применения различных наполнителей.

При замене алюминиевого радиатора на пластмассовый (равной величины) температура в зоне подвода температур возрастает всего на 4-5%. Учитывая, что теплопроводность теплорассеивающей пластмассы намного меньше алюминия (8 Вт/м.К против 220-180 Вт/м.К), можно сделать вывод: пластический материал вполне конкурентоспособен.

Термопластичный радиатор на LED-лампе

Лампочка с радиатором из термопластика
Таблица – Сравнение теплопроводности различных материалов

Материал Теплопроводность, Вт/м.К
Алюминий 120-240
Медь 401
Керамика 15-40; 100-200
Теплорассеивающие пластмассы 1 – 40
Термопаста 0,1 – 10

Почему необходимо управлять температурой перехода светодиодов?

При использовании мощных светодиодов крайне важно, чтобы вы отводили тепло с помощью эффективного управления температурой. Без хорошего отвода тепла температура соединения (внутренняя) светодиода повышается, что приводит к плохому изменению характеристик светодиода. Его ускоренной деградации и выхода из строя.

При увеличении температуры перехода светодиода уменьшается как прямое напряжение, так и выходной сигнал в просвете (см. Рисунок 1). Это не только снижает яркость и эффективность вашего светодиода, также температура перехода влияет на общий срок службы светодиода. Светодиоды обычно не выходят из строя катастрофически (хотя некоторые могут, особенно если вы перегреваете их); вместо этого световой поток светодиода будет со временем уменьшаться. Более высокие температуры перехода приводят к более быстрому износу светодиодов. Вот почему так важно поддерживать низкую температуру соединения светодиодов. Также учтите, что если вы перегружаете свой светодиод (подводя к нему больше тока, чем он рассчитан), это приведет к повышению температуры до такой степени, что может произойти необратимое повреждение.

Конструктивные особенности

Конструктивные радиаторы делятся на две группы:

  • игольчатые;
  • ребристые.

Первый тип, в основном, применяется для естественного охлаждения светодиодов, второй – для принудительного. При равных габаритных размерах пассивный игольчатый радиатор на 70 процентов эффективнее ребристого.

Игольчитые радиаторы для светодиодов

Радиаторы игольчатого типа для мощных и смд светодиодов

Но это не значит, что пластинчатые (ребристые) радиаторы годятся только для работы в паре с вентилятором. В зависимости от геометрических размеров, они могут применяться и для пассивного охлаждения.

Ребристый радиатор на LED-лампе

LED-лампа с ребристым радиатором

Обратите внимание на расстояние между пластинами (или иглами): если оно составляет 4 мм – изделие предназначено для естественного отвода тепла, если зазор между элементами радиатора всего 2 мм – его необходимо комплектовать вентилятором.

Оба типа радиаторов в поперечном сечении могут быть квадратными, прямоугольными или круглыми.

Читайте также:  Кулеры и системы охлаждения Thermaltake

Рекомендуем Вам также ознакомиться с электромагнитным устройством – дроссель для ламп.

Расчет площади радиатора

Методики точного расчета параметров радиатора предполагают учет множество факторов:

  • параметры окружающего воздуха;
  • площадь рассеивания;
  • конфигурацию радиатора;
  • свойства материала, из которого изготовлен теплообменник.

Но все эти тонкости нужны для проектировщика, разрабатывающего теплоотвод. Радиолюбители чаще всего используют старые радиаторы, взятые из отслужившей свой срок радиоаппаратуры. Все, что им надо знать – какова максимальная рассеиваемая мощность теплообменника.

Подсчитать этот параметр можно по формуле:

Ф = а х Sх (Т1 – Т2), где

  • Ф – тепловой поток (Вт);
  • S – площадь поверхности радиатора (сумма площадей всех ребер или иголок и подложки в кв. м). Подсчитывая площадь, следует иметь в виду, что ребро или пластина имеет две поверхности отвода тепла. То есть площадь теплоотвода прямоугольника площадью 1 см2 составит 2 см2. Поверхность иглы рассчитывается как длина окружности (π х D), умноженная на ее высоту;
  • Т1 – температура теплоотводящей среды (граничной), К;
  • Т2 – температура нагретой поверхности, К;
  • а – коэффициент теплоотдачи. Для неполированных поверхностей принимается равным 6-8 Вт/(м2К).

Есть еще одна упрощенная формула, полученная экспериментальным путем, по которой можно рассчитать необходимую площадь радиатора:

S = [22 – (M x 1.5)] x W, где

  • S – площадь теплообменника;
  • W – подведенная мощность (Вт);
  • M – незадействованная мощность светодиода.

Для ребристых радиаторов, изготовленных из алюминия, можно воспользоваться примерными данными, представленными тайваньскими специалистами:

  • 1 Вт – от 10 до 15 см2;
  • 3 Вт – от 30 до 50 см2;
  • 10 Вт – около 1000 см2;
  • 60 Вт – от 7000 до 73000 см2.

Однако следует учесть, что вышеприведенные данные неточные, так как они указываются в диапазонах с достаточно большим разбегом. К тому же определены данные величины для климата Тайваня. Их можно использовать только для проведения предварительных расчетов.

Получить наиболее достоверный ответ об оптимальном способе расчета площади радиатора можно на следующем видео:

Система охлаждения источника света

Рассчитать площадь охлаждающего элемента для светодиодного светильника можно двумя способами: проектным и поверочным. Проектный способ заключается в том, что размер радиатора рассчитывается исходя из тепловой мощности охлаждаемого прибора. Поверочный способ основан на обратном действии: зная размеры радиатора, просчитывается, какую тепловую мощность он может рассеять. Выбор способа расчета и формы радиатора происходит отдельно в каждом конкретном случае, но это всегда точные математические расчеты, подкрепленные графиками. Кроме того, рассчитывается не только размер охлаждающего элемента, но и направленность теплоотвода.

Для охлаждения светодиодных светильников SDSBET используются алюминиевые радиаторы. Использование именно этого материала позволяет обеспечивать эффективный теплоотвод от светодиодного модуля и при этом поддерживать оптимальную стоимость светильников. Радиаторы могут выглядеть по-разному, но внешний вид не влияет на функциональность. Наоборот, для каждого конкретного светильника просчитан и разработан свой вариант радиатора, который обеспечивает наиболее эффективный теплоотвод.

Стоит отметить, что не в каждом светильнике радиатор явно выражен. Это определяется особенностями конструкции и мощностью осветительного прибора. Например, светильник малой мощности до 40 Вт в стальном корпусе хорошо отводит тепло самим корпусом, если светодиоды расположены на алюминиевой плате. К таким светильникам производства SDSBET относятся многие офисные светильники, светильники серии «Ритейл», светодиодные панели, некоторые ЖКХ-светильники.

Теперь вы знаете, что такое радиатор в светодиодном светильнике и зачем он нужен, и сможете применять свои знания при выборе светодиодного оборудования, чтобы не попасть в неприятную ситуацию из-за светильника ненадлежащего качества.

Сделать своими руками

Радиолюбители редко берутся за изготовление радиаторов, поскольку этот элемент – вещь ответственная, напрямую влияющая на долговечность светодиода. Но в жизни бывают разные ситуации, когда приходится мастерить теплоотводчик из подручных средств.

Рекомендуем Вам также более подробно прочитать про изготовление диммера своими руками.

Вариант 1

Самая простая конструкция самодельного радиатора – круг, вырезанный из листа алюминия с выполненными на нем надрезами. Полученные сектора немного отгибаются (получается нечто, похожее на крыльчатку вентилятора).

По осям радиатора отгибаются 4 усика для крепления конструкции к корпусу лампы. Светодиод можно закрепить через термопасту саморезами.

Радиатор из алюминия своими руками

Вариант 1 – самодельный радиатор из алюминия

Вариант 2

Радиатор для светодиода можно изготовить своими руками из куска трубы прямоугольного сечения и алюминиевого профиля.

  • труба 30х15х1,5;
  • пресс-шайба диаметром 16 мм;
  • термоклей;
  • термопаста КТП 8;
  • профиль 265 (Ш-образный);
  • саморезы.

В трубе для улучшения конвекции сверлятся три отверстия диаметром 8 мм, а в профиле – отверстия диаметром 3,8 мм – для его крепления саморезами.

Светодиоды приклеиваются к трубе – основанию радиатора – при помощи термоклея.

В местах соединения деталей радиатора наносится слой термопасты КТП 8. Затем производится сборка конструкции с помощью саморезов с пресс шайбой.

Вывод

Надеемся вы теперь хорошо уяснили что такое радиатор, какие функции он выполняет и как можно быстро и эффективно отремонтировать радиатор автомобиля в пути и в стационарных условиях.

Источник

Самодельный радиатор для усилителя мощности.

Всех приветствую! Подкралась ко мне незаметно одна проблемка, а именно: где откопать хороший радиатор для охлаждения самодельного усилителя мощности. Порылся в своих запасах и ничего подходящего не нашёл, то маленькие, то форма не подходит. А если посмотреть в магазинах, то цена космическая. И пришла на ум мысль, а что если сделать из алюминиевых профилей!? и к тому-же лежат дома, просятся в дело.

Надо пробовать! Взял я вот такой "П"- образный профиль.

Длина: 1000 мм.
Ширина: 20 мм.
Высота: 15мм.

Читайте также:  Трубы для теплого пола и подключения радиаторов

Напилил на 8 отрезков, длиной 23,5 см.

И 2 отрезка на 16 см.

Далее я под углом 90 градусов скрепил длинный отрезок с коротким, при помощи винта и гайки М3.

Со второй стороной точно также.

А далее, просто плотно прикладываем длинные отрезки, сверлимся (я сверлил на глаз) и притягиваем на винты и гайки.

Желательно периодически проверять угол 90 градусов, что-бы вся конструкция не получилась ромбом.

Ну вот в целом готовый радиатор. Далее сверлим отверстия для крепления транзисторов или микросхем, ну и отверстия для крепления самого радиатора.

Красные стрелочки — крепление транзисторов.
Синие стрелочки — крепление радиатора к корпусу.
Зелёные стрелочки — крепление латунных стоек, для крепления печатной платы.

А вот так это выглядит в сборе, на борту радиатора установлены усилители MX50 SE. Об этих усилителях поговорим в одной из следующих статей.

Итого получился достаточно эффективный радиатор, суммарной площадью, примерно 1300 кв. см. Я могу не сильно ошибаться, считал приблизительно.

Длина: 23.5 см.
Ширина: 16 см.
Высота: 3см.

Вес примерно 300 грамм.

Радиатор отлично справляется с отведением тепла от двух усилителей по 100 Ватт, даже чувствуется хороший запас по площади.

Хотел в местах соприкосновения промазать термопастой КПТ-8, но не стал, думаю и так всё хорошо работает, ну и отполировать бы алюминий, для придания эстетики, но в целом я доволен результатом.

На этом думаю всё. Всем отличного настроения! Не забывайте подписываться и ставить лайки! Всем пока!

Источник



Самодельный радиатор водяного охлаждения

По своему опыту могу сказать, что подобрать готовый радиатор для СВО – задача непростая.

Проживаю я в Литве, последни десять лет бизнес перегона в Россию подержанных иномарок бил ключом, продавалось в буквальном смысле все, что в состоянии своим ходом покинуть территорию авторынка. Если машина (транспортным средством назвать груду металолома язык не поворачивался) оказывалась на автомусорке (да, да, именно так у нас прозвали места последнего успокоения авто), она тут же раздиралась на тысячу деталей. Самые приличные таинственным образом расползались по родным и знакомым, и если уже на продажу попадали автопечки, то не протекали они только благодаря толстенному слою грязи и накипи.

В результате после попытки отмыть и почистить печка всем своим видом показывает, что работат нормально она не желает, водичку предпочитает пропускать не через штуцеры, а прямо на пол через кучу мелких (и не очень) дырочек. И вообще у нее голова сегодня болит.

Да и габариты старых печек – просто атас, а на машинах поновее печка – чудо из аллюминия и пластика (хочется то медную), продуть и те и другие тихому медленному вентилятору не под силу.

Регулярные набеги на ремонтные мастерские холодильников и кондиционеров результатов также не принесли. В лучшем случае попадались алюминиевые радиаторы, в худшем – стальные.

В силу вышеперечисленных причин был осуществлен ряд разбойных набегов по следующим адресам:
•Магазин сантехники – удалось унести один метр медной трубки наружным диаметром 12 мм и восемь медных же угловых колен для этой трубки
•Местный пункт приема цветмета – удалось нарыть лист бронзовой фольги толщиной 0,3 мм
•Магазин электротоваров, результат – 5 метров медной проволоки 2,5-3 мм (этот размер определяет расстояние между пластинами)

Дальше лирика заканчивается, начинается проза жизни. Предупреждаю сразу, для ряда операций желателен (но не обязателен) выход на простейший цех металлообработки (нужна гильотинка для резки металла и сверлильный станок).

Продолжаю. Фольгу нарезем кусочками 20 х 150 мм, (я нарезал 60 штук, с запасом). Из алюминия толщиной 4-5 мм вырезаем два кусочка таких же габаритов и складываем все пластинки в пакет так, чтобы верхней и нижней оказались именно эти толстые пластины. Весь пакет стягиваем маленькими тисочками. Керним четыре отверстия, отступая от узкого края 18,75 – 37,5 – 37,5 – 37,5 мм соответственно по центральной оси.

Все, сели, передохнули, можно покурить, пиво не рекомендую.

Берем пакет пластин, пиво (вот и пригодилось) и идем к ближайшему сверлильному станку, находим рядом мужика в максимально промасленной спецовке, ставим на видное место пиво и просим мужика “просверлить всего 4 дырочки”, диаметром 13 мм.

Внимание, это не опечатка, именно 13. Поясняю. Трубка диаметром менее 15 мм поставляется в рулонах, выпрямить идеально не удастся. В результате расстояние между осями трубок „плавает“, насадить ребра с отверстиями 12 мм на трубки не получится, пластины “ведет”.

Толстые пластины по краям пакета не дают пакету расползаться и деформироваться. И последнее. Не смотря на то, что сверлим относительно толстую штукенцию, рекомендую использовать сверло, заточенное для сверления жести, простое сверло, даже очень острое, не подходит, пакет разбухает, сверло уводит. Смазка сверла обязательна.


(кликните по картинке для увеличения)

Расправляем медную трубку и отрезаем два куска по 20 см и два – по 16.
Берем в руки медную проволоку и, используя трубку как оправку, наматываем на трубке спираль ( внутренний диаметр 12 мм ), снимаем спираль, разрезаем на колечки. В результате получаем кучку медных колечек. Каждое кольцо выравниваем, сводя торцы разрезов.

В нарезке есть маленькая хитрость. Отрезать колечко от спирали надо так, чтобы оставался зазор и само кольцо можно было бы сжать, уменьшить в диаметре. В результате кольцо должно одеваться на трубку внатяг.
Далее кипятим все это хозяйство в растворе лимонной кислоты (заодно жене и чайник от накипи почистим, да и будет чем полить розы стервозной соседке . Пока все кипит – можно попить кофейку.

Читайте также:  Как самому проверить крышку расширительного бачка на работоспособность

Фонфары. Занавес. Маэстро – МАРШ.

Из деталей собираем радиатор (см. рисунок), промазываем места пайки флюсом, прогреваем промышленным феном и пропаиваем. Колечки из проволоки, с одной стороны фиксируют расстояние между пластинами, а с другой – под ними залитый припой обеспечивает отличный тепловой контакт между трубками и пластинами. На уровне мировых стандартов, так сказать.
Флюс я использовал активный, для пайки алюминия. Одна немаловажная деталь. Я не рекомендую мазать флюсом всю конструкцию сразу – прогревается вся деталь, процесс пайки длительный, и, пока будете паять одну часть, флюс в других местах “плавно превращается, плавно превращается. ” в трудноудаляемыи нагар.


(кликните по картинке для увеличения)

На рисунке
<1>трубки 20 см
<2>трубки 16 см
<3>отрезки трубки для соединения колен
<4>колен для трубки

Очевидно, что размеры в данном случае – дело личное, я изготавливал радиатор для встраивания в верхний 5,25’ слот корпуса, где он сейчас и трудится на пару с 12 см вентилятором. При желании можно изготовить радиатор хоть в 3,5” слот корпуса, хоть на боковую стенку.

Источник

Самодельный радиатор для двигателя

Группа: Пользователи
Сообщений: 405
Регистрация: 9.4.2010
Вставить ник Цитата Из: Москва
Мотоцикл: Без мопеда.

Репутация: 6

С вами снова автор "бюджетных тем".
Радиатор еще не готов, буду выкладывать ход работ. Устанавливать буду на Honda xr650l.
Зачем он мне? Я в нем не нуждаюсь позарез, но пока есть свободное время и материал. Считаю нужным, что то делать. Тем более у многих это больная тема. Я изготовляю радиатор с нуля. Когда он будет готов, выложу свою наработку, как изготовить его, вообще без трудозатрат.
Свой собираюсь крепить к нижней траверсе, как в классических раллийных мопедах.

Ход работ, первая фотография.

Врезка будет происходить в магистраль помеченную красным крестиком.

Ericroot

Просмотр профиля

Группа: Эндуристы
Сообщений: 440
Регистрация: 16.3.2012
Вставить ник Цитата Из: Ярославская обл.
Мотоцикл: kayo k1 и BSE Z5

Репутация: 1

newone

Просмотр профиля

Группа: Свои
Сообщений: 1665
Регистрация: 2.9.2011
Вставить ник Цитата Из: Москва, Бутово
Мотоцикл: нету

Репутация: 10

юра

Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 405
Регистрация: 9.4.2010
Вставить ник Цитата Из: Москва
Мотоцикл: Без мопеда.

Репутация: 6

VadimS

Просмотр профиля

Группа: Эндуристы
Сообщений: 249
Регистрация: 11.11.2011
Вставить ник Цитата Из: Пятигорск
Мотоцикл: Kawasaki KL250 Super Sherpa
2001

Репутация: 15

Ты правда знаешь, что это слово обозначает? Я даже со словарем не понял.

И по месту размещения радиатора: Сам радиатор в защищенном месте, а вот гибкая подводка? Для эндуро с большим углом поворота руля, шланги, соединяющие двиг с радиатором будут изгибаться неслабо. Плюс давление и горячее масло. Как шланги защищать?

Egor1980

Просмотр профиля

Группа: Эндуристы
Сообщений: 758
Регистрация: 21.7.2009
Вставить ник Цитата Из: Москва
Мотоцикл: Suzuki DR250 Djebel edition

Репутация: 2

Если брать армированные по верх металлической сеткой шланги то проблем с защитой не будет да и с давлением , тут основное дело подбор длины чтоб излишки шлангов не болтались не где , а шланг я думаю Юра пропустит под рулевым стаканом, так?

VadimS

Просмотр профиля

Группа: Эндуристы
Сообщений: 249
Регистрация: 11.11.2011
Вставить ник Цитата Из: Пятигорск
Мотоцикл: Kawasaki KL250 Super Sherpa
2001

Репутация: 15

5 атм
А защищать шланги — я имел в виду, что неизбежно будут торчать какие то петли и зацепиться такой петлей не сложнее, чем приложиться радиатором. Мне кажется что решение с радиатором на раме надежнее.

Танкист

Просмотр профиля

Группа: Свои
Сообщений: 8262
Регистрация: 17.11.2011
Вставить ник Цитата Мотоцикл:

Репутация: 76

приведите пример кто на джебеле отломал радиатор))) на фига его карячить на перед ась))) или все на ралли собрались))) я видил вариант и на переди, ишо))с шлангами нужно шаманить)))

Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение

юра

Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 405
Регистрация: 9.4.2010
Вставить ник Цитата Из: Москва
Мотоцикл: Без мопеда.

Репутация: 6

Флокеночувствительность, это склонность металла. К появлению трещин при механической деформации и не только.
Давление масляной магистрали составляет от 40kpa до 80kpa, это давление выдержит любой шланг от ручного насоса.
Магистраль врезки этому далению не подвержена.
Шланги будут пропущены с правой стороны от рулевого стакана.
Для наглядности фото, где шланг от головки целиндра соединяется с рамой, это и есть наше место врезки. Отмечено синим.
Выходы радиатора будут посередине. Шланги будут использоваться обыкновенные маслостойкие.


Танкист, поскольку я его и крепления делаю с нуля. Мне абсолютно все равно какие крепления сделать. Соответственно ставлю я его в максимально рациональном месте. Радиатор охлаждения рядом с горячим двигателем. Лучше, чем без него, но хуже чем с ним на траверсе.

Танкист

Просмотр профиля

Группа: Свои
Сообщений: 8262
Регистрация: 17.11.2011
Вставить ник Цитата Мотоцикл:

Репутация: 76

Юра, ждемс интересно да))) я лично велик изобретать не хочу))) иду по инаименьшему сопротивлению))) радиатор от квадра вот такой))) щас пока не буду мутить)))

Юра, может тебе такой поставить от400сотке)

Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение

юра

Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 405
Регистрация: 9.4.2010
Вставить ник Цитата Из: Москва
Мотоцикл: Без мопеда.

Репутация: 6

Танкист

Просмотр профиля

Группа: Свои
Сообщений: 8262
Регистрация: 17.11.2011
Вставить ник Цитата Мотоцикл:

Репутация: 76

Михаил 789

Просмотр профиля

Группа: Эндуристы
Сообщений: 634
Регистрация: 22.7.2011
Вставить ник Цитата Из: Воронеж
Мотоцикл: Honda Xr400R и КТМ 525 .

Репутация: 7

Kopcak

Источник