Чем бурить стену под кондиционер



Как штробить стены под кондиционер

Установка кондиционера сопровождается не только монтажом внутреннего и внешнего блоков, но и еще и работами по прокладке соединяющей трубки. Штроба должна иметь не только определенные параметры, но и быть уложенной под некоторым углом. Одним из самых первых этапов этих работ выступает штробление под кондиционер.

Требования и нормы

Обычно блоки кондиционера соединяются между собой медной трубкой. Установка оборудования должна вестись лишь только после тщательного определения места его расположения, так как сдвинуть устройство даже на несколько сантиметров будет после уже невозможно.

Внешней блок следует расположить таким образом, чтобы к нему был обеспечен легкий доступ в случае поломки. Если это невозможно из квартиры, то до блока должны добраться промышленные альпинисты. Прокладывая трубу, вы должны учитывать, что она не должна проходить под острым углом, так как она может загнуться, что будет мешать нормальной эксплуатации.

Внимание! Для того чтобы новое оборудование в квартире смотрелось эстетично, его следует установить таким образом, чтобы можно было повесить шторы или наклеить сверху багеты. Для этого обеспечиваются определенные отступы от стен и потолка.

Способы закладки трассы для кондиционера

Перед тем как приступить к штроблению стены под кондиционер, следует разобраться с тем, какие способы проведения работ существуют. Важно помнить, что система со временем может выйти из строя, а значит, потребует ремонта. Таким манипуляциям легче поддается трасса, незакрытая в стену. Второй способ предполагает полное декорирование трассы, но это может усложнить последующую проверку работоспособности и ремонт.

Вычисления и разметка магистрали

Разные кондиционеры диктуют свои условия по выбору параметров магистрали. Она может иметь определенную длину. Для бытовых систем максимальная протяженность достигает 20 м. Если это значение будет увеличено, можно столкнуться со снижением уровня производительности. Перед тем как начинать штробление для прокладки трассы под кондиционер, следует учесть некоторые рекомендации. Так, если в наличии обычное оборудование, то между блоками должно быть выдержано расстояние по высоте в пределах 12 м. При установке внутреннего блока следует отступить от поверхности потолка около 10 см, что обеспечит нормальную циркуляцию воздуха.

Когда кондиционер устанавливается перед финишным декорированием потолка, нужно учесть, на сколько опустится покрытие, чтобы правильно определить место расположения блока. Даже если помещение имеет довольно внушительную площадь, в нем рекомендуется устанавливать лишь одно устройство. Монтаж оборудования сопровождается еще и правильным расположением предметов мебели. Если в комнате будут высокие шкафы, они могут стать преградой для потоков воздуха, что повлечет снижение эффективности работы оборудования и перерасход электроэнергии.

Этапы штробления

Трасса должна быть уложена с учетом определенных требований, так как в противном случае кондиционер может работать неправильно. Например, если дренажная и фреоновая труба располагаются рядом, отверстие проделывается под углом 3 градуса, чтобы внутри не скапливался конденсат. Когда дренажная трубка идет отдельно, уклон должен быть соблюден только для нее, тогда как вторая трубка прокладывается без уклона. Лишняя жидкость будет сливаться за счет гравитации, но если этого невозможно добиться, следует дополнительно предусмотреть наличие насоса.

Осуществляя разметку, вы должны исключить резкие повороты, ведь трубки не поддаются такой деформации. Острых углов тоже быть не должно, так как это спровоцирует залом медной трубки, а фреон при этом не будет циркулировать нормально. Углубление должно иметь высоту и ширину, которые равны 40 и 60 мм соответственно.

Дренажная трубка должна быть уложено на 20 мм в глубину и ширину. Штробление осуществляется штроборезом, а обычные электрические и механические инструменты и приспособления для этого не подходят, так как могут спровоцировать разрушение стены. Когда работа ведется в панельном доме, это даже может стать причиной снижения несущей способности конструкции.

Раскладка труб и укладка в штробу

Когда штробление было завершено, можно приступать к монтажу трассы. Для этого трубки расправляются и укладываются вдоль углубления. С медными коммуникациями работать необходимо предельно аккуратно, так как этот материал очень легко деформируется. Обе трубки закрываются теплоизоляцией. Соединение, которое будет идти между блоками, закрывается гофрой. Все трубки собираются воедино и перематываются скотчем.

Внимание! Около блоков нужно будет оставить некоторый запас трубы. Для внутреннего устройства это значение составляет 50 см, а для внешнего — 1 м.

Когда трубки будут уложены в прорезь, их нужно зафиксировать дюбелями и монтажной лентой. Коммуникации должны быть уложены чуть ниже поверхности стены, чтобы не препятствовать дальнейшему декорированию.

Опрессовка трассы

Эти работы проводятся не только в момент монтажа оборудования, но и при поиске утечек. иногда опрессовка требуется при замене компрессора или фильтра. Если вы хотите спрятать трассу под гипсокартон уже на этапе эксплуатации системы, опрессовка понадобится снова. Этот этап предстоит преодолеть еще и в том случае, если вы приобрели сложную зональную систему, где магистрали соединяются между собой по технологии пайки.

Для работы используется азот, который прогоняется через всю систему. В нем не должна быть посторонних примесей, он не должен иметь влаги и отличаться абсолютно чистотой. Этот процесс предусматривает не только наличие у мастеров специальных навыков, но и соответствующего оборудования.

Чистка трассы кондиционера

В процессе чистки трасса должна быть закольцована, чтобы получился бесконечный контур. Его подключают к промывочной станции, у которой есть вход и выход. Такие работы осуществляются еще и при замене внешнего блока, тогда внутреннее устройство остается на месте. Но его теплообменник тоже требует очистки от фреона. Как только промывка была завершена, трасса опрессовывается под воздействием высокого давления, а в процессе установки оборудования ведется вакуумирование.

Закрытие штробы

Подбор способа декорирования штробы будет зависеть от ваших предпочтений и финансовых возможностей. Среди прочих решений следует выделить:

  • гипсовую штукатурку;
  • «Ротбанд»;
  • гипсовый клей;
  • цементно-песчаный раствор.

Густоту раствора из цемента и песка вы можете регулировать методом добавления воды в нужном объеме, чтобы состав легче поддавался укладке. Используя гипсовый состав, вы должны быстро выработать его, так как он застывает уже через несколько минут. Для того чтобы обеспечить прочность такой смеси, ее делают более густой. Готовить ее нужно в небольшом объеме. А вот если гипс уже застыл, использовать его нельзя.

Для того чтобы стена имела завершенный вид, ее следует покрыть шпаклевкой по гипсокартону. Ее плюс заключается в том, что к порошку нужно будет добавить лишь воду, не заботясь о точном соблюдении пропорций ингредиентов.

Возможные проблемы и заломы при трассе кондиционера

Если не уверены в своих силах, можете заказать штробление стен под кондиционер под ключ в 3 комнатах или больше. Это позволит избежать возможных ошибок, а эксплуатацию устройства сделает беспроблемной. Минимальная стоимость заказа вместе с выездом обычно составляет около 6 000 рублей. Если же услуга по установке вас не интересует, важно соблюсти все правила, чтобы не столкнуться с проблемами.

  • Например, стремясь расположить оборудование на определенном расстоянии от пола, чтобы вилка достала до розетки, важно исключить перегибы трассы, так как это может стать причиной неправильной циркуляции фреона, скопления конденсата и выхода из строя всей системы.
  • Трубка дренажная обязательно должна быть проложена под вышеупомянутым наклоном, в противном случае вы можете столкнуться с тем, что вода при работе агрегата станет капать прямо в помещение. Это приводит к тому, что жидкость скапливается в дренажном шланге. Сложность здесь заключается еще и в том, что все коммуникации уже находятся в стене, а значит, для их перепрокладки необходимо будет не только портить внешний вид отделки, но и вызывать специалистов, ведь при монтажных работах может произойти разгерметизация.
  • Если постоянного наклона вы не смогли добиться, нужно установить дренажную помпу. Но ее работа сопровождается посторонним шумом, а дренажная система становится менее надежный. Помпа, однако, не всегда решает проблему полностью, ведь она проталкивает жидкость на короткий участок, а после этого вода должна двигаться самотеком.

Внимание! После того как дренажный трубопровод был установлен, вы можете попросить специалистов залить воду в дренажный шланг. Жидкость не должна там задерживаться. Вы увидите это, если она беспрепятственно вытечет с другого конца

Даже если вы воспользовались услугами специалистов, о работе которых другие люди хорошо отзывались, за их действиями следует тщательно следить. Например, многие пренебрегают сохранностью медных трубок, которые изгибаются при необходимости выполнить внешнюю отделку стен. Материал при этом получает трещины или меняет нужное сечение. Трубы от кондиционера, которые выходят на поверхность стены, многие умудряются использовать в качестве вешалок для одежды. Важно предупредить работающих специалистов о том, что трассу трогать нельзя. Важно за этим еще и следить, так как изогнутые внутри трубки внешне остаются в неизменном виде из-за обмотки.

Читайте также:  Трубопровод кондиционера низкого давления 21900 8120300 00 на Лада Гранта Калина 2 Datsun

Источник

Какими бурами мы работаем?

сравнение буров, лопатки, удлинителя по длине

Самая трудоемкая часть монтажа — это проход отверстия через стену для протягивания через него медных труб, дренажа, межблочного кабеля (сигнального, от наружного блока к внутреннему) и еще одного кабеля, если это инвертор и нужно вывести подачу питания на него отдельно.

Как говорил один из первых моих учителей: » Отверстие в стене — это половина монтажа кондиционера». И, чем больше я работаю, те больше я с ним соглашаюсь.

Хотя на первый взгляд кажется, что ничего сложного в этом нет. Пробил в стене отверстие и все. Но здесь попадается столько подводных камней, что иногда эта операция может затянуться на час и более. Мы говорим: «Протянуть 5-и жильный на 1,5 киловатта и 3-х жильный на 1,5 или 2,5 киловатта сечением провода».

Один из наших буров, который хорошо себя зарекомендовал и работает уже третий год, был куплен на рынке около МКАДа возле Осташковского шоссе, со стороны Мытищи, за 1500 руб. Он в диаметре — 4 см и длинной почти 90 см, вид имеет типа сверла, но очень большого.

Проходит все отверстия «на ура», очень хорошо очищается, так как из глубины вытягивает сам тот цемент, который раздробил. Легко может сломать арматуру, толщиной с палец. Кстати, если в бетонной стене попадается арматура, то бур мы меняем на лопатку. В зависимости, где расположены эти металлические прутья, в начале стены или на выходе отверстия, устанавливаем короткую или длинную лопатку.

Ее точечный удар, умноженный на мощность перфоратора Makita — энергию удара 19,7 Джоулей и 2150 ударов в минуту, делает чудеса и запросто может снести пол стены. Но, как и всему работающему на износ инструменту, приходит конец.

Так и наш бур имеет теперь одну победитовую режущую кромку, поэтому работает медленнее в 4 раза. А когда все его ударные грани были целы, то отверстие пробивалось за 3-4 минуты и хозяева, заглядывающие в комнату, где мы ставили кондиционер, с удивлением задавали вопрос:»В что, уже так быстро пробили отверстие? Этажом выше несколько дней назад, монтажники пробивали его около часа.»

Если ставить такой бур длиной 90 см в самом начале работ и начинать бить им отверстие, то его тяжело держать на весу.

Сам перфоратор весит 11,6 кг. И все это, практически, ты держишь в руках. Поэтому мы в фитнес клуб не ходим :-)У нас есть в запасе — 49 сантиметровый, диаметром 4,5 см.

Этот куплен в магазине Ашан, также за полторы тысячи рублей. С ним и полегче и отверстие получается чуть побольше. Но диаметра 4 см, вполне хватает проложить трубу 1/2, не говоря уже про 1/4, 3/8, дренаж и кабель.

Трубы входят без тепловой защиты. С двух сторон или с одной, отверстие заливается пеной. В квартире это место закрывается коробом.

Есть еще проломной бур SDS Max.

Диаметр отверстия он делает 4,5 см. Его рабочая часть — 450 мм и полная — 900.

проломной бур Drebo

проломной бур дребо

Он легко срубает металл, армированный бетон, но так как у него всего лишь одна головка, то его нужно чаще вынимать из стены, чтобы он сам себя не засыпал, а если этого не делать, то его можно и не вытащить, а оставить там навсегда.

Если, все же, его заклинило в стене, то необходимо отсоединить от перфоратора и поднести к отверстию пылесос, чтобы он втянул в себя цементный песок и попытаться вытащить бур.

А лучше почаще вынимать и не увлекаться работой без остановки.

Если длины проломного бура не хватает, а он может быть и полметра, так и 90 см, то к нему можно подсоединить адаптер и удлинитель и нарастить его до 130 см и более.

Производитель этих буров — Германия (Drebo). Иногда, кроме основной стены, толщиной около метра в доме или коттедже, приходится еще и 30 — 50 см гипсокартона или какого-нибудь утеплителя. И метрового бура, а отверстие еще делаешь под углом, может не хватить.

На одной из фотографий виден бур, который на днях сломался, у него отлетела та часть, которая вставляется в перфоратор. Проработал почти 2 года. На смену ему купили новый.

Источник

Чем бурить стену под кондиционер

Монтаж трассы кондиционера – что нужно знать

Приветствую всех гостей сайта Кондиционерщик! В наши дни практически в каждой квартире нового дома установка кондиционера осуществляется в 2 этапа. Вначале осуществляется подбор и закладка необходимых коммуникаций, что требует учета всех нюансов. Потому первый этап является самым сложным, трудоемким и ответственным. Чтобы вы могли обезопасить себя от многих ошибок, я расскажу про важные особенности монтажа «трассы».

Для тех, кто плохо представляет, что такое «трасса» для «кондёра», в двух словах приведу информацию:

  1. Для бытового использования широкое применение получили настенные сплит-системы. Такой тип кондиционера состоит из двух блоков — внутреннего и наружного.
  2. Между собой блоки соединяются проводами и трубками (по которым движется фреон). Помимо них от внутреннего блока выводится шланг отвода конденсата (воды). Всю эту связку коммуникаций обычно и называют «трассой».
  3. Чтобы такую магистраль «спрятать» в стену производится монтаж кондиционера в 2 этапа.

В какой последовательности происходит подготовка к монтажу «трассы» кондиционера

Данная последовательность будет актуальна как для владельцев квартир, так и для монтажников:

    Сначала определяется место установки кондиционера (место расположения внутреннего блока в комнате).
  1. Далее выбираем мощность охлаждения устройства.
  2. Затем желательно определиться с типом «кондёра» (инверторный или on/off) и выбрать будущую модель. Сейчас при укладке «трассы» будут учтены размеры и трубки этой модели. Когда придет время приобретать кондиционер, то можно выбрать или рассматриваемую модель или любую другую (но ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно будет учитывать размеры и диаметр трубок для нового прибора).
  3. Согласовываем точные отступы до внутреннего блока:
    ; .

Производится укладка «трассы» с нужным диаметром трубок. Подробнее об этом процессе напишу ниже.

  1. Заказчик подводит кабель электропитания к кондиционеру и продолжает отделочные работы («трасса» штукатурится).
  2. После финишной отделки блоки навешиваются на стены и подключаются к выведенным коммуникациям. Производится вакуумация системы и её запуск.

Пошаговая инструкция укладки «трассы» для сплит-системы

Существуют ситуации, где монтаж магистрали требует нестандартного подхода, и без помощи специалистов не обойтись. Но сегодня разберем один из простых вариантов укладки «трассы»:

  1. Первым делом размечаем на стене согласованные отступы и размеры внутреннего блока. Далее определяем место сверления отверстия на улицу. Если внешний блок будет расположен «под окном», то отверстие часто сверлится под краем окна (мы обычно сверлим ниже подоконника сантиметров на 10-15). Учтите, чтобы потом повесить блок, окно должно открываться (или же придется вытаскивать стеклопакет).
  2. Размечаем штробу под «трассу» от левого нижнего угла внутреннего блока до отверстия в стене. При этом стараемся, чтобы на поворотах и в углах не было резких перегибов (в этом случае будет меньше вероятности переломить трубки). Уклон на всем протяжении магистрали желательно делать одинаковым (так и длина коммуникаций будет немного поменьше, и стёк конденсата будет равномернее, и изгибы будут плавней).
  3. Смотрим, где могут проходить ДРУГИЕ КОМНАТНЫЕ ПРОВОДА и коммуникации в местах крепления внутреннего блока и прохождения трассы. ОЧЕНЬ ВАЖНО их найти и не повредить.
  4. С НЕБОЛЬШИМ НАКЛОНОМ сверлим отверстие наружу диаметром не менее 45 мм. Здесь надо быть внимательнее, чтобы осколками со стороны улицы ничего (никого) не повредить. Желательно их ловить снаружи. Производим штробление. Ширины и глубины штробы в 6 сантиметров обычно достаточно для бытовых систем. При необходимости глубину можно уменьшить до 3 сантиметров, и сделать ширину сантиметров 7-8 (уложить коммуникации при этом по «плоскости»). Для ровности штробы и некоторого упрощения задачи сначала лучше прорезать края болгаркой (или штроборезом, хотя я считаю, что для работ небольшого масштаба он не очень эффективен).
  5. Рассчитываем и замеряем длину материалов:
  • медных трубок в термофлексе. Смотрим, какой диметр трубок нужен для конкретного «сплита». Для кондиционеров производительностью до 3 кВт чаще всего используются 1/4 и 3/8 дюйма (6 и 10 миллиметров соответственно). Учитываем расстояние под внутренним блоком (около 50 см.), длину штробы, толщину стены, и расстояние снаружи. На улицу выводим трубки такой длины, чтобы хватило до кранов внешнего блока. Но желательно не меньше 0,5 метров на улице, чтобы сделать минимальный изгиб и спокойно с ними работать. Если требуются размеры внешнего блока, то читайте соответствующую статью.
  • Материалы магистрали для сплит-системымежблочного кабеля. Для кондиционеров производительностью до 4 кВт достаточно пятижильного кабеля сечением 1,5 мм. кв. (ВВГ 5х1,5 идеально подходит). Учитываем также расстояние под внутренним блоком (около 1,2 м.), длину штробы, толщину стены, расстояние снаружи (длина кабеля на улице обычно длиннее трубок сантиметров на 20-30).
  • дренажного шланга. Лучше всего использовать специализированный гофрированный шланг с внутренним диаметром 16 мм. Его длина должна учитывать расстояния под внутренним блоком (около 50 см.), длину штробы и стены, расстояния на улице (обычно 1,2 м. хватает).
  • дополнительного провода. Рекомендую вместе с «трассой» оставлять запасной провод (например, ПВС 3х1,5). В случае необходимости он используется для питания внешнего блока (или подключения дополнительных датчиков, которые могут идти в комплекте с кондиционером). Его длину можно рассчитывать как длину межблочного кабеля.
    Удобно начинать укладку «трассы» с того конца, который будет выходить на улицу. В таком случае формируем конец «трассы» в один жгут (длина материалов согласно вашим расчетам). При этом на трубки одеваем флекс. Обматываем специальной лентой или скотчем ту часть магистрали, которая будет находиться внутри отверстия и на улице (чтобы не повредился флекс в процессе протаскивания трассы).
  1. Протаскиваем подготовленный конец магистрали в отверстие. Контролируем, чтобы на улице длина трубок была такой, как вы рассчитали.
  2. После этого внутри помещения укладываем в штробу все материалы. Фиксируем их скотчем. Главные правила:
    дренажный шланг на всем протяжении «трассы» должен располагаться под наклоном;
  • на выходе из штробы (где будет внутренний блок) дренаж располагается в самом низу «трассы» (СЛЕВА от трубок);
  • на выходе из штробы (где будет внутренний блок) трубки располагаются СПРАВА от дренажа (толстую трубку лучше сделать сверху тонкой);
  • если какие-то провода (к комнатным розеткам или выключателям) мешают укладке «трассы», то лучше их извлечь (чтобы не сломать медные трубки);
  • трубки диаметром до 10 миллиметров гнуть аккуратно, чтобы не переломить. Для более толстых диаметров используйте трубогиб. Если опыта нет, то лучше ВСЕ трубки гнуть без флекса;
  • стыки флекса склеиваем (серой лентой, например).
    Закрепляем трассу в нескольких местах. Для этого удобно использовать так называемую перфоленту. Обязательно нужно закрепить на выходе из штробы (где будет внутренний блок).
  1. Фотографируйте уложенные коммуникации, вместе с нарисованной на стене схемой расположения блока.
  2. Отделочникам и владельцу даем основные указания. Например:
  • показываем куда подвести кабель «питания» кондиционера;
  • указываем, как лучше заштукатурить и поклеить обои вокруг «хвоста трассы»;
  • предупреждаем, чтобы «трассу» не сломали, не повредили внутри стены и вообще не трогали.
Читайте также:  Об экономической целесообразности

На этом заканчивается процесс укладки магистрали для «сплита». Для более полного понимания процесса настоятельно рекомендую прочитать еще статью про монтаж кондиционера в 2 этапа.

Как я уже говорил – укладка «трассы» является одной из самых сложных работ в процессе ремонта квартиры. Мастера – штукатуры должны знать всё про внутреннюю отделку помещений. Кондиционерщики обязаны знать все нюансы подключения кондиционера. А специалист, который подготовит «трассу» должен знать и о кондиционерах и об особенностях отделочных работ. Желаю всем находить лучших специалистов, которые выполнят задачу грамотно и до конца!

Дополняйте представленный материал своими комментариями!

Источник

Бурение отверстия в стене

Бурение отверстия в стене

После того как вы выбрали место установки внутреннего и внешнего блоков, будет известно где пройдёт трасса и соответственно, где необходимо бурить отверстие.

Необходимо его наметить, если вы будете вести трассу в коробе, то его нужно расположить как можно ближе к стене — чтобы трубки уместились в короб.

Если же монтаж «прямой» или с укладкой в штробу, то это не имеет особого значения

Диаметр отверстия

Размер отверстия зависит от диаметров медных трубок, сечения электрического кабеля и наличия дренажного шланга.

Чем мощнее кондиционер, тем толще его трубки, а если вы выбрали способ удаления конденсата — самотёком, то вам придётся выводить на улицу ещё и 16 мм шланг.

Для бытовых кондиционеров небольшой мощности необходимо отверстие диаметром 40-45 мм. Для новичков лучше 45 мм.

Применять несколько отверстий маленького диаметра не следует, так как пробурить в стене отверстия малого диаметра большой длины проблематично.

Перфоратор и бур

Бур необходимо применять соответствующей длины и диаметра, для этого надо заранее измерить толщину стены.

Для толстых стен применяют специальные наборные буры, которые наращиваются путём прикрепления дополнительных секций.

Если длины бура не хватает, то проходить отверстие с двух сторон крайне нежелательно, так как совместить их очень сложно, такая процедура навсегда отобьёт охоту заниматься установкой кондиционеров.

Лучше взять в аренду бур подходящей длины, это сэкономит ваше время и нервы.

Перфоратор должен быть соответствующей мощности, для бура SDS Max

От производителя перфоратора зависит его долговечность и удобство использования, к примеру, хорошие перфораторы имеют большую мощность и при этом мало весят, пользоваться ими очень удобно.

Признанным лидером в производстве перфораторов является фирма Hilti.

Бурение стены

Итак, вы наметили отверстие, подготовили инструмент.

После этого необходимо начинать бурение, соблюдая технику безопасности:

  • одеть защитные очки
  • одеть респиратор
  • занять устойчивое положение
  • держать инструмент за предназначенные для этого ручки
  • не прикасаться к буру — он сильно нагревается во время работы
  • через определённое время делать перерыв в работе, чтобы дать остыть инструменту
  • время зависит от прочности стены, материала из которого она сделана
  • после того как вы полностью пробурили отверстие, его необходимо прочистить от остатков бетона или кирпича.

Нюансы при бурении

Уклон отверстия

При удалении конденсата на улицу, дренажная система проходит через стену, и если в стене будет прямой участок, то как следствие — засорение дренажа, течь воды из внутреннего блока.

Ещё одна неприятность при этом — застой воды, результат — неприятный запах из кондиционера, причём неважно, будет он работать или нет.

Поэтому обязательно нужно бурить отверстие с уклоном на улицу около 5%.

Также, при разметке отверстия, не забудьте, что оно должно быть не на уровне выхода из кондиционера, а с учётом уклона, то есть ниже.

Препятствия в стене

Если стена изготовлена из железобетона, то при бурении можно наткнуться на арматуру.

Читайте также:  Ремонт бытовых кондиционеров в Благовещенске

Признаки этого — изменяется звук при вращении бура, отверстие не увеличивается, бур может защемить, а также металлическая стружка на конце бура, если его вытащить.

Бороться с этим сложно, бывает даже проще сделать другое отверстие.

Также иногда можно наткнуться на скрытые трубы или проводку.

Чтобы не попасть в провод, можно просканировать стену специальным индикатором, наподобие, индикаторной отвёртки, которые продаются в специализированных магазинах и стоят совсем не дорого.

Герметизация отверстия

После проведения всех необходимых коммуникаций необходимо загерметизировать отверстие с двух сторон.

Это предотвратит сквозняк через щели, лишних потерь холода из трассы, а также скопления влаги, которая без герметизации будет выделяться на трубках.

Герметизировать лучше всего монтажной пеной, но подойдёт и безкислотный герметик.

Источник

Инструкция по монтажу кондиционера

Самостоятельную установку кондиционера следует производить поэтапно. Каждый из этих этапов мы рассмотрим в данной статье.

Определиться с местом установки прибора (обоих блоков)

Выбирая место установки кондиционера, необходимо обратить внимание на несколько факторов:

  • Промежуток между внутренним блоком и потолком не должен быть менее 15 см, расстояние от стен к прибору – не менее 30 см, преграда прохождению холодного воздуха не должна находиться ближе, чем на 150 см;
  • Определить место установки внешнего блока (как правило, под окном или по правую сторону от него);
  • При выборе местонахождения обоих блоков, постараться, чтобы длина трассы была поменьше (до 6 м отпадает потребность в дополнительной заправке). Избавиться от влаги можно путем «пшика», применяя лишний фреон для выталкивания. В короткой трассе меньше влаги.

Перед установкой нужно внимательно прочитать инструкцию, которая прилагается к приобретенному кондиционеру. Там прописана вся технология установки кондиционеров.

Определить длину трассы и подобрать комплект для установки кондиционера

Протяженность трассы следует увеличить на половину метра необходимой длины. Лишнее можно потом выгнуть в сторону. Если не удалось вместиться в 6 м, нужно снова поразмыслить над месторасположением блоков. Минимум длины комплекта для установки кондиционера, который допускается – это 1,5 м. Для монтажа блоков, расстоянием между которыми будет стена, требуется выполнение петли трассы, для красоты она будет спрятана за наружным блоком.

Петля будет подавлять вибрацию, идущую от наружного блока. Отсутствие петли приводит к шумной работе кондиционера, а в дальнейшем в местах соединений трассы с блоками может произойти разгерметизация. Длина трассы 1,5 м. и выше не нуждается в петле.

Установка монтажной пластины внутренней части устройства

Пластину требуется плотно приложить к стене так, чтобы все допустимые интервалы от потолка и стен были выдержаны. Установив по уровню, нужно наметить точки для бурения отверстий.

Крайне важно сделать все по уровню! Кривая установка внутреннего блока чревата тем, что конденсат не направится в дренажную трубу, а попадет на пол. Перед тем, как устанавливать монтажную пластину, необходимо попрактиковаться присоединять ее к внутренней части прибора, чтобы избежать неприятностей, когда работа с трассой будет уже закончена.

Сверление насквозь стены для вывода трассы

Учитывая местонахождение блоков, нужно будет проделать отверстия или в стене, к которой прикреплен блок (после установки оно прикроется внутренним блоком), или в перпендикулярной стенке (трассу и отверстие можно спрятать при помощи короба). Диаметр отверстия для трассы должен быть не менее 5 см. Если нет необходимых инструментов, чтобы просверлить такое отверстие, можно проделать несколько отверстий отдельно для каждой трубки и дренажа. Такой метод подходит в случае с бетонной стеной с большим разрешением сплетения каркаса. Сверлить отверстие нужно немного под уклоном к земле, чтобы конденсат свободно капал вниз. Когда оно будет готово, нужно приложить блок к монтажной пластине и установить короб, в котором будет спрятана трасса.

Установка наружного блока

На этом этапе нужен помощник, так как наружный блок далеко нелегкий (от 25 до 65 кг). Сквозь отверстие в стене нужно пропустить две веревки. Конец, который снаружи, завязываем на кондиционере, помещаем блок на подоконник. Чтобы подстраховаться, концом второй веревки обвязываем себя. Концы веревки, которые остались внутри помещения завязываем на массивном анкере, установленном ниже отверстия и немного дальше него (расстояние не менее 30 см).

После выполнения страховки, начинаем монтаж внешнего блока. С целью соблюдения вертикальности, уровень привязываем на первый кронштейн. Помечаем места отверстий, которые нужно просверлить для анкерных болтов. Когда первый кронштейн установлен, проводим вертикаль длиной, которая равняется промежутку между ножками наружного блока. Закрепляем второй кронштейн напротив первого по горизонтали, делаем пометки для отверстий. Намертво зафиксировав кронштейны, бережно помещаем на них наружный блок и болтами прикручиваем.

Присоединение трассы к внутренней части кондиционера

Сначала нужно хорошенько распрямить медные трубки и с помощью трубореза отрезать столько, сколько надобно. Затем трубки, дренаж и электропровод, трубки внутреннего агрегата нужно выровнять. Дренаж с проводом – закрепить, а трассу следует обернуть специальным скотчем или чем – то другим. Вот так это может выглядеть:

Теперь необходимо присоединить трассу к блоку устройства, который в помещении.. Дренаж нужно одеть на имеющийся во внутреннем блоке пластиковый штуцер. При подсоединении электропровода, нужно пометить цвет провода, отвечающий определенному контакту. Аналогично будет с контактами на внешнем блоке. Стык в стык присоединяем штуцера внутреннего агрегата и медных трубок, гайки хорошенько завинчиваем. Затем другой конец трассы, предварительно закрыв его скотчем и пакетами, чтобы избежать попадания ссора, просовываем в отверстие на улицу (при этом установка короба уже произведена). Для последнего действия также потребуется помощник, так как трубки тяжелые, они будут провисать.

Закрепляем внутренний агрегат на выбранное место и приступаем к присоединению трассы к наружному блоку.

Другой конец трассы необходимо прикрепить к внешнему блоку, затем избавиться от влаги в трассе. Внешний блок подсоединяется также как и внутренний, а дренажную трубу нужно отогнуть вниз.

Убрать влагу из трассы можно двумя путями:

  • При помощи «пшика»;
  • Вакуумирования;

Метод «пшика» подразумевает стравливание воздуха из трассы через золотник, чтобы остался только фреон:

  • Нужно снять крышки клапанов (на рисунке 3 и 4) и золотника – номер 5;
  • При помощи шестигранника клапан 4 нужно провернуть на 90 градусов, через секунду закрываем крышку. Таким образом, в трассу попало небольшое количество фреона и смешалось с воздухом;
  • Надавливаем на золотник (номер 5) и спускаем воздух с фреоном практически до конца. Практически, потому что, нам нужно, чтобы оставшийся фреон и воздух не дали воздуху снаружи просочиться.

Длина трассы определяет сколько раз нужно повторить последние два пункта, желательно сделать больше повторений, но так, чтобы не вышел весь фреон. При длине трассы 2 м рекомендовано сделать три стравливания, при длине 3м – два стравливания. Желательно спускать фреон, регулируя давление при помощи манометра (рекомендуемые показатели прибора прописаны в инструкции к кондиционеру). Преимущество способа «пшика» в том, что не требуются никакие дополнительные приборы.

Если убирать воздух из трассы способом вакуумирования, понадобится вакуумный насос и шланг, способный выдержать высокое давление. Конец, имеющий штырь для золотника, навинчиваем на золотник, другой конец шланга подсоединяем к насосу. После того, как насос приведен в действие, нужно немного подождать (максимум 10 минут). Клапан 4 слегка открываем, чтобы пошел фреон, сразу же закрываем его и откручиваем шланг от золотника. Если длина трассы превышает 6 м, следует воспользоваться способом вакуумирования, потому что добавить фреон (некоторое количество его потеряется во время чистки трассы) в кондиционер не получится.

Когда влага будет устранена из трассы, необходимо полностью открутить газовый клапан и клапан для жидкости. В завершение работы, нужно проконтролировать, герметичны ли места, в которых трасса присоединена к блокам. Для этого пользуемся мыльным раствором. При необходимости возможная повторная заправка фреоном кондиционера (иногда газ может просто протекать и испаряться в воздух).

Источник